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Síndrome de la Piel Post Vacacional

Después del verano la piel sufre el “Síndrome de la Piel Post Vacacional” al haber padecido los estragos de las vacaciones: los excesos de sol, una alimentación desordenada, los aires acondicionados, los cloros, etc. Por todo ello es necesaria una exhaustiva reparación. La operación retorno debería ser como un plan renove para comenzar el curso y enfrentarnos de nuevo a la vorágine del día a día. Es el momento de recurrir a los tratamientos médicos (como las tecnologías basadas en la radiofrecuencia fraccionada) y los peelings para eliminar las manchas o frenar el envejecimiento. También es momento de pautar un alto porcentaje de principios activos renovadores para frenar el fotoenvejecimiento, como es el renitol.

 

 

La operación retorno debería ser como un plan renove para comenzar el curso y enfrentarnos de nuevo a la vorágine del día a día

 

Las consecuencias del verano sobre la piel

 

La piel post vacacional luce un aspecto apagado y sin brillo. Al estudiar la  piel tras las temporadas de verano, comprobamos que en la mayoría de los casos hay una importante deshidratación que suele ir acompañada de la aparición de manchas y arrugas finas.

 

Los excesos cometidos durante el verano afectan de forma directa a la piel y producen:

 

  • El envejecimiento solar de la piel: se traduce en arrugas por perdida de la elasticidad y daño al tejido debido a los radicales libres. La exposición a las radiaciones UVB y UVA produce un aumento de la actividad de la enzima endopeptidasa que es un tipo de elastasa que degrada elastina, aumenta el estrés oxidativo sobre las proteínas y lípidos.

 

  • Daño invisible: que sucede a nivel extracelular e intracelular (estrés oxidativo, inflamación, toxicidad mitocondrial y celular causada por las radiaciones UVA, infrarroja y luz visible).

 

  • Sobrepigmentación creando un cutis no uniforme.

 

Por ello, el organismo en general necesita retomar las rutinas de belleza y los hábitos saludables para recuperar la elasticidad y luminosidad perdida y ayudar en la estimulación de la producción de colágeno y elastina, y potenciar los resultados de los tratamientos que apliquemos posteriormente. También es básico acudir a profesionales en el cuidado de la dermis para que puedan prescribir la pauta cosmética y terapéutica más adecuada en cada caso.

 

Tratamiento recomendado: Intense Radiance Care 

 

El Tratamiento Intense Radiance Care que realizamos en Cosmeceutical Center es el único tratamiento con un test clínico del protocolo en cabina que demuestra que tras una hora de tratamiento la piel está más hidratada, más revitalizada, con un efecto lifting, una textura de la piel más fina, el óvalo más redefinido, y las arrugas y líneas más finas están menos visibles.

 

 

Su protocolo se divide en tres partes:

 

  1. Limpieza en profundidad y análisis de la piel por parte del experto de CC.
  2. Exfoliación Skin Fitness a base de peelings específicos con efecto lifting según las necesidades de la piel (suave, medio y fuerte). Estos peelings contienen activos microencapsulados. La base de este protocolo es la avanzada tecnología de encapsulación de los activos que se utilizan: emulsión ultra fina y liposomas intensivos que se preparan con tecnología de alta presión de homogeneización alcanzando dimensiones en rango nanométrico. Todo esto se realiza en los laboratorios suizos de Perris Skin Fitness.
  3. Cura pre y pro-biótica a base de una hidratación profunda con una mascara específica. Se realiza un masaje rejuvenecedor que ayuda a dar elasticidad a la piel y redefinir el óvalo facial.

 

Los resultados del Tratamiento Intense Radiance Care son inmediatos y tras el tratamiento la piel luce más luminosa, hidratada y rejuvenecida. Se ilumina el rostro y gracias al masaje específico se favorece el efecto de elevación del óvalo facial. Es un tratamiento ideal para todo tipo de pieles, ya que los activos elaborados por los Laboratorios de Perris Skin Fitness permiten la personalización del tratamiento.

 

Al estudiar la  piel tras las temporadas de verano, comprobamos que en la mayoría de los casos hay una importante deshidratación que suele ir acompañada de la aparición de manchas y arrugas finas

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¡Bye bye ojeras!

Las ojeras es un problema estético muy extendido que aporta una apariencia triste y cansada a la mirada. A continuación me gustaría explicaros porqué aparecen y qué se puede hacer para combatirlas o prevenir su aparición.

Las ojeras se acentúan por los malos hábitos: el cansancio, la falta de sueño, el estrés, la mala alimentación,…

 

¿Por qué aparecen las ojeras?

Las ojeras aparecen a causa de pequeños capilares que depositan sangre debajo de los ojos donde la piel es más frágil y fina, y el flujo sanguíneo empieza a degradarse, haciendo que aparezcan zonas oscuras.

También aparecen y se agravan por el hundimiento anatómico que aparece con la edad justo debajo de los ojos. La pérdida de la convexidad natural que se extiende entre el párpado inferior y la región malar, da lugar a una mirada cansada y a un aspecto menos juvenil, con la formación de una depresión y una sombra poco estética (herniación de almohadillas infraorbitarias).

 

Muchas pacientes me preguntan si tiene un factor genético, pero es algo que depende de cada caso en particular. Puede que sí o puede que no, es decir, puede que sean adquiridas y no genéticas.

 

También hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ojeras:

  • Las ojeras vasculares o circulatorias: son de color violáceo y a aparte de la predisposición genética se agravaran por el cansancio, falta de sueño, consumo de alcohol, tabaco etc…,
  • Las ojeras pigmentarias: que igualmente aparte de la predisposición genética y fototipo, si la persona se expone al sol pues aumentará la melanina y las ojeras se pigmentaran más.

 

Las ojeras se acentúan por los malos hábitos: el cansancio, la falta de sueño, el estrés, la mala alimentación, el uso de ordenadores por periodos largos de tiempo fijando la vista, gafas inadecuadas…, algunas enfermedades como problemas cardiacos, circulatorios, renales, inmunológicos…, algunos medicamentos, las alergias respiratorias …

 

¿Qué activos y fórmulas pueden mejorar su apariencia o prevenir su aparición? 

Para conseguir tratar las ojeras y/o zonas oscuras en el párpado inferior debemos eliminar los eritrocitos degradados y reforzar la densidad de la piel de esta región, porque una de la causas de las ojeras oscuras es la acumulación de hemoglobina y la degradación de la misma transformándose en bilirrubina y hierro en la epidermis y dermis.

Ayudan a minimizarlas los siguientes principios activos porque estimulan el tejido conectivo y la hemodinamia de la piel bajo los ojos así como su microcirculación:

  • VITAMINA K-ÓXIDO: para aclarar el color de las ojeras y conseguir una mirada más descansada y menos congestionada. Mejora la circulación sanguínea, refuerza los capilares y elimina los pigmentos.
  • HALOXYL: péptido que ayuda a eliminar la coloración periorbital mediante la fragmentación y eliminación de los eritrocitos degradados. Asimismo, ofrece el beneficio añadido de reforzar la densidad de la piel de esta región. Ayuda a disminuir los círculos infraorbitales gracias a sus dos componentes principales, el flavonoide crisina y la N-hidroxisuccinimida. Estas dos sustancias permiten activar la eliminación de los pigmentos de origen sanguíneo que son los responsables de la pigmentación oscura
  • DESPIGMENTANTES: Enzimas queratolíticas que ayudan a desprender más fácilmente las células muertas y uniformar el tono de la piel. El Gluconolactone por ejemplo es un polihidroxiácido coadyuvante del proceso de peeling.

 

 

En realidad todos los activos que inhiben la actividad tirosinasa de la vía de síntesis de la melanina son beneficiosos para tratar la ojera. Por ejemplo:

  • Sodium Dextran Sulfate: El sulfato de dextrano presenta notables propiedades calmantes e inhibitorias de la vasodilatación y anti-edematosa
  • Estimulantes de la microcirculación sanguínea como árnica, gingko biloba y cafeína

 

Como siempre, mi recomendación es ponerse en manos de un especialista en formulación para que  seleccionen el producto correcto, según cada caso, mediante una prescripción personalizada. Pero si queréis que os aconseje una fórmula que funciona muy bien a nivel general, aquí os dejo el link de uno de los productos estrella de nuestro centro: Light Circles Sepai.

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La era de la Cosmética Moderna

La cosmética es uno de los sectores que más ha avanzado en el último siglo. Atrás quedan los cosméticos que se usaban en el Antiguo Egipto y que se obtenían a partir de las diferentes plantas, ungüentos y productos a base de miel, arcilla, aceites,… Actualmente podemos hablar de la cosmética moderna, basada en fórmulas científicas que actúan sobre las necesidades específicas de la piel.

Es importante entender que el envejecimiento es un proceso de consumo: del músculo, del hueso, la grasa… Es decir, la piel que se estira nunca se retrae, contando además que se pierde 1.5% de colágeno por año. La piel pasa de ser una uva a una pasa. Pero actualmente, gracias a la gran investigación científica que se ha hecho en el campo de la cosmética, y en concreto de la cosmecéutica, podemos prevenir, incluso revertir, el proceso de envejecimiento de la piel gracias a activos y fórmulas realmente efectivas, siempre que se prescriban de la forma correcta.

 

 

¿Cómo ha avanzado la cosmética hasta llegar a la cosmética moderna?

 

Analizamos cómo ha avanzado la cosmética en las últimas décadas para ver qué mejoras ha conseguido la conocida como “cosmética moderna”:

  • La cosmética moderna es mucho más científica
  • Se han descubierto nuevos ingredientes y activos
  • Se han estudiado nuevas formas de liberación de los activos
  • Han mejorado el poder de absorción de las fórmulas sobre la piel
  • Ofrecen una actividad terapéutica sobre la piel, en función de sus necesidades

Pero a su vez, hay una serie de factores que interfieren en el avance de la cosmética y su conocimiento por parte de la sociedad:

  • Mucha información desinformada: la sociedad confía en líderes de opinión no expertos (desde influencers hasta “lo que le ha funcionado a una amiga”)
  • Existe un gran número de compras desinformadas generadas por las potentes campañas de marketing de las marcas cosméticas más comerciales
  • Hay muchas creencias populares erróneas. Por ejemplo: “es imprescindible usar tónico”, “la cosmética coreana es muy buena”, “tratar la piel por tipo de piel y no por cómo está la piel”, etc.
  • Podemos hablar de una “incultura” de la cosmética antiaging

 

 

 

Las 4 innovaciones más importantes a nivel Antiaging

 

¿Qué hemos conseguido durante este siglo? Uno de los principales retos cosméticos que se ha conseguido en los últimos años es la especialización de la cosmética. Existen fórmulas específicas para cada una de las necesidades de cada piel: hidratación, fotoprotección, embellecimiento, mejora de poros, manchas, arrugas, rojeces. En este sentido uno de los principales motivos de consulta es cómo combatir el envejecimiento de la piel y qué fórmulas antiaging son las más efectivas.

A continuación os explico qué activos antiaging han revolucionado el mundo de la cosmética, por su efectividad, siempre que estén correctamente combinados y en las proporciones idóneas:

 

  1. AHA + BHAs (Alfahidroxiácidos)

Exfolian la piel, eliminando las capas de células muertas. Además favorecen la generación de colágeno y tratan el envejecimiento debido a la exposición solar. Probablemente, éstos son unos de los ingredientes más empleados en los cosmecéuticos. De acuerdo con su estructura química se clasifican en alfa-hidroxiácidos y beta-hidroxiácidos. Los primeros promueven la renovación celular del interior al exterior, suavizan la piel disolviendo los desmosomas que unen las células, estimulan la producción de GAG’s, aumentan el espesor de la dermis e incrementan la producción de ceramidas que mejoran la barrera protectora. Por si esto fuera poco, reducen la formación de arrugas, manchas e hiperqueratosis. Por otra parte están los beta hidroxiácidos, entre los que destaca el ácido salicílico. El ácido salicílico es un agente queratolítico que realiza una exfoliación capa a capa desde el exterior al interior. Al ser lipofílico, es capaz de penetrar en la glándula sebácea y eliminar los microcomedones.

 

  1. Retinoides (derivados de la vitamina A)

Son anti-queratinizantes, es decir, inhiben la producción de sebo. Además tienen un poder anti-inflamatorio e inmuno-modulador. Ayudan al aumento del colágeno y la elastina, además de mejorar las fibras de anclaje y la vascularización dérmica.

Hay que diferenciar entre los distintos tipos de retinoides que existen, cada uno con un uso diferente. En dermocosmética, las moléculas que se usan más comúnmente en las formulaciones son: Retinil palmitato, Retinol, Retinal, Ácido Retinoico, Retinil Retinoato. El problema es que el ácido retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones.

 

  1. Antioxidantes

Entre los antioxidantes naturales que se encuentran de forma natural en el organismo de los seres vivos la experta Inmaculada Canterla destaca la vitamina C (ácido ascórbico), la vitamina E (tocoferoles), el glutatión, la cianamida, el ácido lipoico, la ubiquinona… Y entre los vegetales destaca el resveratrol, las antocianinas y antocianidinas. Su función principal es la de defender a las células de la acción de los radicales libres y de la oxidación por diferentes medios de la células. De ahí que sean sustancias de importante valor en las formulaciones cosmecéuticas. Así, su principal función es prevenir la oxidación de las células.

 

  1. Despigmentantes:

Son los activos que tratan las manchas y la hiperpigmentación de la piel. Suelen ser tratamientos a largo plazo. No hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Los despigmentantes más revolucionarios del último siglo son:

  • Ácido Kójico

Funciona principalmente como un inhibidor de la tirosinasa, enzima involucrada en la producción de la melanina, causante de la pigmentación de la piel.

  • Arbutina

Disminuye la producción de melanina y acelera su eliminación. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de melanina.

 

 

Es necesaria una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado. Ninguna terapia ha demostrado individualmente ser beneficiosa en todos los pacientes como terapia única. Para optimizar resultados es básico realizar una combinación de diversos tratamientos. En Cosmeceutical Center te asesoramos sobre las mejores fórmulas modernas para cuidar tu piel. 

 

 

¡Apostamos por más belleza desde la salud!

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La Vitamina A, sus derivados y la piel

Cuando nos hablan de la vitamina A, si no somos químicos, biólogos, farmacéuticos o médicos, lo más que se nos viene a la cabeza es pensar en una de esas “cosas” químicas que hay que tomar con los alimentos “porque las vitaminas son muy buenas”, o que hay que ponerse en la cara porque me lo ha dicho alguien a quien le ha ido muy bien y se lo dieron en su centro de estética.

Pero ¿qué es en realidad la vitamina A? ¿Existe un solo tipo de vitamina A ? ¿Para qué sirve? Y sobre todo… me sirve a mí? ¿Cuándo, cómo y por qué?

Pues a todas esta respuestas vamos a intentar darle respuesta en este artículo, centrándonos en su uso para el cuidado de la piel y la lucha contra el envejecimiento

 

Empecemos por el principio: ¿qué es la vitamina A?

Desde 1973, cuando Albert Kligman, Médico, Farmacólogo y luego reconocido Dermatólogo patentó la tretinoína (ácido retinóico), la vitamina A está siendo reconocida como el compuesto más probado para mejorar todo, desde el acné, arrugas, síntesis de colágeno hasta la hiperpigmentación.

 

La vitamina A, también llamada Retinol, es una molécula liposoluble esencial para el organismo humano, que proviene del betacaroteno e interviene en diferentes procesos metabólicos. Realmente estamos hablando de un grupo de moléculas (los llamados retinoides), que por medio de diferentes reacciones bioquímicas se van a poder combinar entre ellas, y avanzar o retroceder en el sistema metabólico dependiendo de las necesidades del organismo. La vitamina A, en el cuerpo humano,  va a poder estar en forma de alguno de sus tres vitámeros, es decir, retinol, retinal o ácido retinóico, siendo cada una de ellas una forma más oxidada que su predecesora.

Como hemos mencionado, su función en el organismo está encuadrada en múltiples y diferentes procesos, que van desde la visión al sistema inmunológico, pasando por el mantenimiento y cuidado de las células de la piel, punto en el que nos centraremos en este artículo.

Para el cuidado de la piel, tradicionalmente se ha utilizado el retinol, tal cual, sin tener muchas veces en cuenta ni siquiera la concentración a la que se usaba, su estabilidad en la fórmula o si la piel de la persona lo iba a poder tolerar.

Pero poco a poco la investigación en el terreno de la dermocosmética ha ido perfeccionando la forma de uso de los retinoides en las fórmulas y se ha ido centrando el objetivo de cada una de sus formas y concentraciones.

De ser un producto que podía llegar a hipersensibilizar la piel y dejarla desprotegida ante los daños solares, hemos llegado a fórmulas que podemos utilizarlas en todo momento del año y todo tipo de situaciones. De ser productos irritantes, hemos llegado a tener un enorme abanico de moléculas y concentraciones para poder llegar a todo tipo de pieles.

 

 

Bien es verdad que el retinol, en sí mismo, es fotosensible a la luz solar por lo que debería ser aplicado de noche, pero la realidad es que, a día de hoy y con los avances en las formulaciones, un producto en base retinoide no debería hacer la piel más vulnerable a los rayos UV de lo que podría ser después de exfoliar con un exfoliante físico. Ojo, ¡no hay que olvidar que hay que aplicar y reaplicar siempre el protector solar!

 

Pero vamos por partes y vamos a ir viendo qué tipos de vitamina A tenemos disponibles y cuáles son sus usos preferentes a la hora de aplicarlos en la piel. En dermocosmética, las moléculas que se usan comúnmente en las formulaciones son las siguientes:

  • Retinil palmitato
  • Retinol
  • Retinal
  • Ácido retinoico
  • Retinil retinoato

 

El orden en el que lo hemos enumerado no es el de importancia ni el de más o menos uso en la industria. Se trata del grado de oxidación en el que se encuentra el retinol, de menos a más, ya que desde un punto de vista bioquímico, nos va a ser mucho más claro entender el porqué de cada una de las moléculas en cada uso.

 

  • Retinil palmitato

 

 

 

 

Éster del retinol estabilizado en forma de sal de palmitato. Se trata de la versión “menos potente” de vitamina A (siempre dependiendo de la concentración, claro está), ya que se trata de la forma más reducida del retinol, y requiere de más pasos de síntesis hasta llegar al ácido retinoico (tiene que pasar por el alcohol y aldehído hasta llegar al ácido retinoico)

Suele ser el más utilizado en dermocosmética por ser más barato, aunque su efectividad es más reducida y condicionada a su concentración y al objetivo que se persiga.

 

  • Retinol

 

 

Es la vitamina A en estado puro, que no por ello es la forma más efectiva de los retinoides para el cuidado de la piel. Sin embargo, es la forma asimilable de vitamina A por excelencia, pasando luego a sus formas oxidadas para poder realizar sus funciones correctamente. Su isómero bioactivo es el trans- retinol, y es el que  debe ser utilizado en las formulaciones dermocosméticas para obtener la mayor efectividad.

El retinol es el mejor principio activo para luchar contra el fotoenvejecimiento, mejora la síntesis de colágeno y elastina, contribuye a la hidratación de la piel y mejora su textura.

Dependiendo de su concentración, entre 0.1 y 1.0% (a nivel domiciliario. Hasta el año 2013 el rango estaba restringido por la legislación noruega entre 0.3 y 0.55%, para evitar posibles toxicidades y fotodaños colaterales), podremos jugar con los diferentes tipos de sensibilidades cutáneas y podremos ajustar los tratamientos en lo que se refiere a dosificaciones y tiempos de aplicación.

En este tipo de productos es donde más se ha comenzado a estudiar acerca del método de dosificación, ya que hay laboratorios (como Pangea, laboratorio que formula Medik8) que han introducido el retinol encapsulado en sus fórmulas, lo que permite la liberación en el tiempo del retinol que la piel necesita en cada momento, evitando su oxidación total inmediata y bajada de rendimiento y efectividad. Todo un avance en la ciencia de la dermocosmética.

Se trata de prevenir la irritación en la piel que se causa normalmente por la acción del retinol a las dosis (efectivas) utilizadas, proporcionando una liberación lenta y continua del ingrediente activo. Menos irritación es igual a más confort.

En cuanto a las concentraciones, lo ideal es comenzar tratamientos pautados a bajas concentraciones para ver la reactividad de la piel ante el retinol, y a partir de ahí, podremos ir aumentando concentraciones y disminuir el espaciado entre aplicaciones para conseguir, en pieles fotodañadas, una unificación del tono y una  apariencia de piel más joven. También conseguiremos aumentar la producción de colágeno y los niveles de ácido hialurónico epidérmico, mejorando la apariencia de las finas líneas y arrugas.

En resumen, podríamos decir que el retinol a bajas concentraciones posee acción antioxidante y suavizante, aportando luminosidad a la piel, mientras que según aumentamos la concentración, pasa a tener actividad queratolítica, disminuyendo el estrato corneo, mejorando arrugas, marcas de acné pasando a tener propiedades despigmentantes.

 

  • Retinal

 

Actualmente es el gran avance científico del momento (conseguido por Medik8 con su gama de productos Cristal Retinal) a la hora de aportar retinoides a los productos de cuidado de la piel, ya que se ha conseguido estabilizar la especie intermedia entre el retinol y el ácido retinoico, es decir el aldehído del retinol, llamado retinaldehido o retinal. Se trata de un gran avance porque se consigue introducir en la piel una molécula que está a un solo paso oxidativo del ácido, lo que quiere decir que se perderá menos tiempo (y menos producto en reacciones intermedias) a la hora de conseguir lo efectos deseados de un producto de base retinoide.

Continúa siendo un producto respetuoso con la piel como el retinol tradicional ya que posee un sistema novedoso de encapsulación, que actúa como sistema de liberación lenta y a la par colabora en la estabilización del producto, optimizando además la absorción del retinal en la piel.

 

Según los datos aportados por el laboratorio, el retinaldehído posee propiedades antibacterianas por lo que es un producto antienvejecimiento ideal para pieles propensas a las imperfecciones, disminuyendo con el tiempo la bacteria responsable de los brotes.

 

  • Ácido retinoico

 

 

Los isómeros funcionales a nivel tópico del ácido retinoico son la tretinoína y la isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico)

Esta molécula es la que realmente tiene las propiedades que hemos mencionado anteriormente en sus precursores. El problema es que el ácido retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones, tal y como hemos comentado.

El ácido retinoico, de usarse puro, será exclusivamente a nivel estrictamente profesional y bajo la supervisión y seguimiento de expertos sanitarios en el cuidado de la piel.

De hecho, el ácido retinoico no debe considerarse un activo cosmético como tal, ya que su principal indicación es el tratamiento tópico del acné vulgaris (grado I a III) combinado con otros medicamentos  o para el tratamiento de  fotoenvejecimientos importantes.

 

  • R Retinoato

Se trata de un producto mucho más efectivo que el Retinol y a la par menos irritante, ya que la presentación de este producto, primeramente, es en forma encapsulada, con las ventajas antes vistas en el retinol, es decir, liberación lenta y controlada del principio activo. Y en segundo lugar, estamos aportando a la piel un éster del retinol con el propio ácido retinoico, es decir, aportamos directamente ácido retinoico y su precursor, que se irá oxidando más lentamente, lo que proporciona una reserva adicional de principio activo en la piel, prolongando su actividad en el tiempo. Todo esto mejora la estimulación de la síntesis de colágeno y la renovación celular. En la aplicación de esta molécula en la formulación dermocosmética cabe destacar las firmas Verso y de nuevo Medik8, aportando ambos unos destacadísimos productos en resultados y efectividad.

En el caso de zonas muy sensibles, como el contorno de los ojos, existen formulaciones respetuosas a base de  retinil retinoato encapsulado y ácido hialurónico de peso múltiple para alisar finas líneas, arrugas y patas de gallo, siendo un producto suave y altamente efectivo en cualquier tipo de piel sin causar irritación en la delicada zona de los ojos.

 

 

Se podrían escribir varias tesis doctorales hablando de retinoides aplicados al cuidado de la piel, su uso, cuidados, peligros, beneficios, métodos de acción… pero el objetivo de este artículo era acercar un poco más el significado de la vitamina A al cuidado de la piel, tratando de aclarar en la medida de lo posible su “enrevesado” (para los no iniciados) origen bioquímico.

De cualquier modo, sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir sobre el uso de estas u otras moléculas para el cuidado de vuestra piel. ¡Solo tenéis que contactarnos!

 

 

 

 

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¿Son útiles los masajes faciales? ¿Capricho o necesidad?

El actual ritmo de vida está lleno de novedades que nacen como flores en un jardín, creando las conocidas tendencias de lifestyle: acudir al gimnasio o practicar deporte regularmente es uno de los nuevos must have; así como lo es cuidar la alimentación y abandonar hábitos perjudiciales (como el tabaco o el alcohol) para asimilar otros que sean beneficiosos para la salud. Dentro de este boom de tendencias saludables, está el cuidado diario de la piel, especialmente de la cara y cuello que están sobreexpuestos diariamente al sol y a la climatología, a lo que se une el componente genético que decide hasta en un 35% la apariencia y la textura de la piel. Y uno de los movimientos que está más de moda son los masajes faciales. Pero ¿sabemos realmente la importancia de un buen masaje? ¿Nos detenemos a pensar en este punto y valoramos realmente sus beneficios o pensamos simplemente que es un capricho más totalmente prescindible? Casi todos estamos de acuerdo en que es placentero y un gustazo, pero ¿Cuánto tiempo y dinero invertimos en ellos?

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Los beneficios de los masajes faciales

Los masajes faciales deberían ser como el gimnasio: casi una “obligación” para mantener la estructura del rostro en forma. Si trabajáramos los músculos de la cara como hacemos con los del cuerpo, tendríamos los párpados, pómulos y óvalo en su sitio, o por lo menos, no sería tan vertiginosa su caída. Los músculos de la cara, pueden ejercitarse haciendo una serie de “muecas” a diario o con masajes específicos. Cuando hablo de masajes faciales, me refiero a masajes profundos, hechos con manos expertas y certificadas que saben tocar en los puntos clave y en la dirección correcta, y a los que les dedican más de una hora de trabajo.

Los masajes faciales deberían ser como el gimnasio: casi una “obligación” para mantener la estructura del rostro en forma

El masaje ha sido utilizado a lo largo del tiempo por sus múltiples beneficios por eso hoy queremos recordar la importancia de incluirlo dentro de las medidas de lucha contra el envejecimiento. Pero no como un lujo si no como una herramienta más de trabajo necesaria para paliar los efectos negativos que produce el paso del tiempo en nuestro cuerpo.   Entre sus múltiples beneficios podemos citar que: aumenta la circulación de la sangre, eliminando los productos de desecho acumulados en el torrente sanguíneo. A nivel del aparato circulatorio, reduce el ritmo cardíaco y disminuye la presión sanguínea. Al mejorar la circulación de la sangre los nutrientes y el oxígeno llegan con más rapidez a las zonas necesitadas. Reduce la inflamación y mejora la cicatrización de las heridas. Alivia el estrés emocional, el contacto de la mano del especialista con nuestro cuerpo proporciona confort, también regula y alivia la tensión proporcionando una sensación de calma y tranquilidad. Descontractura y relaja los músculos. El masaje facial también refuerza los músculos y la piel de la cara mejorando la firmeza, la piel cansada, fatigada y desvitalizada.

El masaje ha sido utilizado a lo largo del tiempo por sus múltiples beneficios por eso hoy queremos recordar la importancia de incluirlo dentro de las medidas de lucha contra el envejecimiento.

 

La evolución y los tipos de masajes faciales

Hoy en día a pesar de la inestimable ayuda que la aparatología pone a nuestra disposición, la acción de las manos del profesional sigue siendo un arma insustituible. El masaje ha experimentado una continua evolución, influenciado por multitud de tendencias, la mayoría de ellas de origen oriental. Actualmente existen técnicas exclusivamente faciales y entre los masajes corporales hay que distinguir entre el masaje estético y el terapéutico.     El masaje se ha especializado. En nuestro centro no dudamos en especializar en los dos tipos de disciplinas, la occidental y también en técnicas orientales, a las profesionales de las terapias manuales.   Estas son algunas de las técnicas más de moda tanto en facial como en corporal:

  • El masaje Kobido: Lifting facial sin cirugía. Es un compendio de técnicas japonesas para conseguir un equilibrio entre la belleza facial y la salud de los tejidos y músculos que dan forma a esa belleza.
las diferentes manipulaciones que se hacen durante las sesiones de Kobido estimulan profundamente los canales energéticos del cuerpo para lograr esa armonía entre salud y belleza. El Kobido se diferencia, fundamentalmente, de los masajes occidentales en que, mientras estos trabajan la superficie de la cara con movimientos suaves, el masaje facial japonés está basado en técnicas de percusión combinadas con técnicas de masaje profundo, que trabajan la musculatura que está debajo del tejido superficial, utilizando para ello mucha más presión que en el masaje occidental. El masaje facial japonés combina técnicas de masaje facial, drenaje linfático, digitopresión y shiatsu.
  • El palper-rouler:
 Su objetivo. Maniobra de referencia en estética, pretende luchar contra la celulitis, estimulando los adipocitos, estimulando los intercambios cutáneos y mejorando la microcirculación local. Una técnica que busca mejorar la circulación y acelerar el metabolismo contra la celulitis, que muestra la eficiencia en casos leves a moderados. El objetivo es de estimular las respuestas neuromusculares con el fin de hacer que la sangre circule con mayor facilidad y la grasa se elimina del cuerpo junto con las toxinas.
Práctica. Sobre las zonas afectadas (nalgas, muslos, vientre), coge un pliegue de piel entre tus pulgares, los dedos índice y corazón. A continuación, haz rodar la piel desplazando tus pulgares en la dirección escogida. Efectúa esta maniobra lentamente sin hacer daño. Para una mayor eficacia, realiza presiones deslizando los dedos.
  • El masaje californiano: apareció a principios de los años 70, como su nombre indica, en California, cerca de San Francisco. La técnica consiste en envolver y esculpir el cuerpo en su totalidad con movimientos de deslizamiento, petrisajes y roces ejecutados en su mayoría en la superficie de la piel. Es un masaje lento, dulce y amplio en el cual las manos del masajista ejecutan una coreografía armoniosa sobre el cuerpo. Esto no impide que el masajista siga y respete las líneas de los meridianos, los puntos reflejos y la trayectoria muscular del cuerpo. El masaje californiano se utiliza para resolver variados problemas y para proporcionar beneficios que pueden apreciarse inmediatamente. En los problemas musculares como contracturas, proporcionan un alivio inmediato ya que se trabajan las fibras musculares para relajar el músculo y aliviar los dolores provocados por posturas antinaturales prolongadas o movimientos bruscos que lesionan los músculos y producen dolor agudo, al mismo tiempo que los músculos recuperan la elasticidad y su tono normal al desaparecer los puntos de tensión. 
Al activar la circulación sanguínea se aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, que favorece el mejor funcionamiento de los órganos internos para mejorar la salud en general.
  • Masaje ayurvedico: tiene como objetivo el restablecimiento del equilibrio tanto físico como psíquico. En India, país de origen, el masaje ayurvédico es un ritual inmutable: cada persona, sea cual sea su edad o condición, lo recibe al menos una vez por semana para procurar un bienestar global. El Masaje Ayurvédico consiste a corregir el desequilibrio de nuestras energías a través de técnicas enérgicas, para sentirnos bien y acabar con los males que nos aquejan. El Masaje Ayurvédico no sirve sólo para aliviar dolores puntuales sino como medicina preventiva, ya que aumentan la circulación, estimulan y fortalecen el sistema linfático, y abren el flujo de la fuerza vital con el objetivo de limpiar y revitalizar el cuerpo.
  • El Masaje Hawaiano: también llamado Masaje Lomi Lomi, es una maravillosa manera de estimular los músculos y relajarlos. Esta forma de trabajo corporal sagrado proviene principalmente de las tradiciones espirituales de los hawaianos originales de la Polinesia. El Masaje Hawaiano Lomi Lomi tiene como uno de sus propósitos relajar no sólo los músculos sino el espíritu. Es un masaje profundo, fluido y rítmico, que utiliza tanto las manos como los antebrazos, abarcando extensas zonas corporales permitiendo realizar un masaje firme y controlado.
  • Técnica de drenaje linfático manual: Se utiliza en estética para disminuir la retención de líquido y tratar problemas de celulitis, como también en tratamientos clínicos de linfedemas. El drenaje linfático manual es una técnica que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que favorecen la circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos orgánicos. El sistema linfático colabora estrechamente con el sistema inmunológico, por lo que el drenaje linfático manual mejora de manera general el estado de salud y ejerce un papel muy beneficioso en el sistema nervioso, además de tratar específicamente distintas afecciones. Así el drenaje linfático manual es otra forma de reforzar el sistema inmunológico.
  • Masaje sueco, profundo, muy vigoroso, o sea tónico: El Masaje Sueco o Masaje Clásico es un tipo de masaje creado por Pehr Henrik Ling que se considera la base del quiromasaje actual siendo relajante y tonificante y busca liberar la tensión. Muchas modalidades de masajes occidentales, entre ellas el quiromasaje, tienen su origen en el denominado masaje sueco. Esta técnica manual combina fricciones, amasamientos y cacheteos, y se fundamenta en los conocimientos de la anatomía y fisiología. Está basado en técnicas occidentales de anatomía y fisiología y no tiene nada que ver con técnicas asiáticas basadas en puntos energéticos o meridianos. Es un masaje que no solo beneficia y relaja el cuerpo, sino que también nos ayuda a relajar la mente
  • Masaje shiatsu japonés: El masaje shiatsu, es una terapia manual originada en Japón, aunque la base de su técnica también bebe de las fuentes de la medicina tradicional china. La técnica que caracteriza al shiatsu es la del uso de la presión, con intensidad de moderada a suave, sobre las zonas afectadas. Se emplea sobre todo el pulgar y la palma de la mano, pero también los codos e incluso las rodillas. Generalmente la presión con los pulgares que se ejerce en los masajes de shiatsu coincide con los puntos de acupuntura de la medicina china. También se usan técnicas de amasamiento, estiramientos y movilización, pero en menor grado. En conjunto estimula un equilibrio integral del cuerpo y la mente.

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La importancia de los masajes faciales realizados por profesionales

Un masaje debería relajar, recargar nuestra energía vital… y si está bien hecho, los beneficios pueden durar dos o tres días después de la sesión. En cambio, si el masaje está realizado por una persona inexperimentada no tendrá ningún efecto o podría incluso provocar problemas en la circulación linfática, de ahí la importancia de escoger un buen terapeuta.

En Cosmeceutical Center ofrecemos siempre el abordaje multidisciplinar del proceso de envejecimiento: formulaciones tópicas + constancia con protocolos y masajes determinados + medicina estética + tecnología + suplementación micronutricional.

  • “Low cost” que no lo es tanto

¿Cuánto vale un masaje? ¿Cuánto vale una hora de trabajo de precisión e individual realizado en el ambiente adecuado, con el producto eficaz, con las manos expertas en las mejores técnicas y con una higiene impoluta? La eficacia del masaje está influenciada también por la existencia de un entorno adecuado. La satisfacción del cliente y el éxito de las terapias manuales, se consigue con terapias de calidad y una excelente atención. Por eso es importante que se sigan y cuiden todos los detalles antes, durante y después de los tratamientos. Obviamente pensamos siempre en un cliente exigente y sibarita que va a tener en cuenta una visión global del servicio, desde que entra en el centro hasta que se va. Que la terapia en sí haya sido bien realizada, el trato con el cliente, la climatización de cabina adecuada, un higiene irreprochable, lavarse las manos delante de ti, antes de tocarte, etc. Todo esto marcara como siempre una diferencia de unos centros a otros.

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Sobre el producto utilizado, igualmente hay diferencias. Y no es lo mismo facial que corporal, el tipo de masaje y la finalidad. Un masaje corporal relajante, por ejemplo, estará bien realizarlo con un Aceite Vegetal Virgen  extraído por primera presión en frío. Pero en un tratamiento facial, el masaje es tanto un arte como una ciencia, y el dermocosmético aplicado también cuenta, y mucho. Obviamente debe tener una base oleosa que permita un buen deslizamiento de la manos sobre la piel, encontrando como texturas diferenciadas los aceites, las cremas y los geles y lo idóneo es que tenga principios activos añadidos y no contenga petroquímicos.   El conjunto de todos estos aspectos marcará la diferencia. Indicaciones, técnicas del masaje, manos expertas que hagan levitar….. Rápidos, lentos, vigorosos, terapéuticos etc… pero siempre un momento de auténtico relax!   En nuestra clínica ofrecemos siempre el abordaje multidisciplinar del proceso de envejecimiento: formulaciones tópicas + constancia con protocolos y masajes determinados + medicina estética + tecnología + suplementación micronutricional. Ya sabemos que la clave principal para el éxito es la adherencia al tratamiento. Por tanto recomendamos que una vez que un régimen está correctamente prescrito y elegido por principios activos por el profesional en formulación dermocosmética, lo combinemos con diferentes técnicas, una de ellas la aplicación y realización de masajes específicos como un escalón más en el cuidado antienvejecimiento. Además son ideales para las personas que quieren un tratamiento sin agujas.

una vez que un régimen está correctamente prescrito y elegido por principios activos por el profesional en formulación dermocosmética, lo combinemos con diferentes técnicas, una de ellas la aplicación y realización de masajes específicos como un escalón más en el cuidado antienvejecimiento

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El Deporte en el envejecimiento de la piel: Ventajas e inconvenientes

¿Cómo afecta la práctica del deporte en el envejecimiento de la piel? ¿Lo frena o lo acelera? ¿Cómo influye correr o nadar a la aparición de arrugas?

Si el deporte o actividad física no se práctica de forma coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y del entorno, se estará activando y acelerando el proceso de envejecimiento.

Los radicales libres, los rayos del sol y los agentes contaminantes son los principales factores que influyen en el envejecimiento prematuro de los deportistas. Inmaculada Canterla nos aporta consejos para minimizar los efectos negativos de la actividad física sobre la piel.

deporte en el envejecimiento de la piel

deporte en el envejecimiento de la piel

Mitad postureo, mitad propósito de año nuevo. Mitad anti-sedentarismo, mitad sociabilidad. Mitad salud, mitad estética. Sea cual sea la razón, hoy en día casi todo el mundo practica alguna actividad deportiva. Es raro no conocer a alguien que no practique running, fitness, zumba, spinning o boxing… Podría decirse que el deporte está de moda. Pero ¿se conocen realmente los pros y los contras de la práctica de deporte? ¿Cómo hacerlo correctamente y cómo prepararse? En este post os alerto de los efectos que la actividad física puede tener sobre el envejecimiento de la piel. Además he creado una nueva unidad dentro de  Cosmeceutical Center (Centro especializado en Medicina Antiaging para Deportistas) dónde oriento a los deportistas sobre la correcta práctica del deporte y aconsejo cómo minimizar los efectos negativos de la realización de deporte de forma descontrolada.

 

Ventajas e inconvenientes de hacer deporte en el envejecimiento de la piel

El envejecimiento es un proceso multifactorial, en el que se une el factor biológico y el factor psicológico o social. “Únicamente el 35% del envejecimiento viene determinado por la carga biológica  hereditaria (ADN), mientras que el 65% lo determinan factores puramente medioambientales como: la alimentación, el estrés, el estilo de vida, el descanso y la actividad física, entre otros” De ahí que gran parte del proceso de envejecimiento puede ser controlado, estudiado y modificado para tratar de ralentizarlo. O bien al contrario, si se desconocen las pautas de envejecimiento, pudiendo, en este caso, acelerarlo.

Por su lado el deporte es una de las estrategias con las que disminuir factores de riesgo en la salud y conseguir mejorar el estilo de vida. Entre otros, los principales beneficios del deporte evidenciados científicamente son: el control del peso corporal y la disminución de la grasa, el aumento de la fuerza muscular, la mejora de la flexibilidad y la densidad ósea, la mejora de la ventilación pulmonar y el consumo de oxígeno, la disminución de la frecuencia cardiaca, etc. A ello se le une también la mejora de la imagen corporal y la autoestima y la disminución del estrés, la ansiedad, el insomnio, etc.

La OMS adoptó en los años 90 la definición de “envejecimiento activo” como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen pero si el deporte no se práctica de forma coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y su interacción con el entorno, no se está trabajando sobre el “envejecimiento activo” sino todo lo contario, se estará “activando el proceso de envejecimiento.

 

¿Por qué puede afectar el deporte en el envejecimiento de la piel?

El mayor riesgo que puede sufrir el organismo a la hora de practicar cualquier tipo de actividad física es la generación de radicales libres, y si a esto le sumamos la exposición de la piel a los rayos solares, viento, frio, polución y demás factores agresivos, tendremos un coctel maravilloso para acelerar el envejecimiento celular a pasos agigantados

Así, en lo que al envejecimiento de la piel se refiere, los factores más importantes a tener en cuenta, y por consiguiente a controlar son: la generación de radicales libres y la exposición de la superficie de la piel a rayos solares y a sustancias químicas nocivas, tales como polución y en el caso de la natación en piscina, los productos químicos de mantenimiento.

A continuación, os explico el problema que generan estos factores en el organismo y qué consejos ayudan a minimizarlos:

Radicales libres

Al realizar cualquier tipo de ejercicio aeróbico se aporta un gran volumen de oxígeno al organismo. El problema viene cuando los volúmenes de oxigeno aportados son muy elevados y durante mucho tiempo seguido. El oxígeno es un agente oxidante, y tiende a ceder electrones, por lo que genera en el organismo niveles anormalmente elevados de radicales libres. Estos radicales libres lo que van a hacer es oxidar las células para equilibrar su balance eléctrico por una serie de reacciones metabólicas de óxido reducción. Al mismo tiempo, el organismo de por sí, tiene sus propios mecanismos de defensa frente a los radicales libres, con unas serie de enzimas como la SOD (Superoxido Dismutasa) y otras similares, por las que es capaz de neutralizar una parte de dichos radicales libres. Además, en la dieta se ingieren antioxidantes que van a ayudar a este hecho. Pero cuando los niveles de radicales libres generados por el alto volumen de ejercicio aeróbico son extremadamente altos, el cuerpo no es capaz de neutralizarlos, de forma natural, ni con el aporte de antioxidantes en una dieta equilibrada normal. En este caso, la piel de un deportista aeróbico (running, ciclismo…) va a tender a envejecer y mostrar sus signos (arrugas, flacidez…) de una forma más acelerada y patente.

Consejo:  consumir frutas y verduras con alto contenido en antioxidantes (berries, frutos coloreados…), junto a una suplementación pautada y reglada por un especialista, con antioxidantes tipo CoQ10, Vitamina E, etc. Todo ello ayudará a neutralizar la oxidación de las células. También es recomendable la aplicación tópica rutinaria de productos formulados a base de antioxidantes prescritos por profesionales de la piel (expertos en formulación).

 

Rayos solares

A la actividad física excesiva que se realiza al aire libre, se añade un factor de riesgo más a tener en cuenta: el sol. El sol es el principal enemigo de la piel, ya que aparte de generar un gran número de radicales libres, produce quemaduras de diferente nivel y a diferentes profundidades de la dermis y la epidermis. Con ello, no solo se agrava la generación y proliferación de arrugas, sino que se sientan las bases de una hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación no suele apreciarse de forma inmediata, sino que aparece con el tiempo (y puede llegar a ser permanente), y el desconocimiento del daño que se está sufriendo en la piel, hace que se mantenga el nivel de exposición al sol sin la protección necesaria y pertinente. Y lo más importante, los daños provocados por la exposición al sol, pueden provocar diferentes tipos de alteraciones celulares graves que pueden desembocar en melanomas y otros tipos de cáncer de piel.

Consejo: aunque pueda parecer una recomendación drástica, lo ideal sería no exponerse al sol. Pero teniendo en cuenta que es una recomendación prácticamente imposible de cumplir para la gran mayoría de deportistas, se recomienda proteger la piel expuesta con un factor de protección total, y re-aplicar si el ejercicio va a durar más de dos horas. Además es importante tener una hidratación lo más continua posible, no solo por la propia deshidratación del organismo, si no para mantener hidratadas las células de la piel.

deporte en el envejecimiento de la piel

 

Otros agentes externos

Para los deportes de exterior, si no hay la opción de realizarlos en la naturaleza y se realizan en la ciudad, aparece un agente que también influye de forma importante en la piel: la polución. Los agentes contaminantes como los humos de combustión emitidos por los motores de los coches, las industrias… entran en contacto con la piel, generando de nuevo radicales libres y acelerando el proceso de oxidación de las células, moléculas que van a obstruir los poros de la piel, taponándolos, no dejándola respirar y provocando la acumulación de suciedad, granos, puntos negros…

Consejo : Para contrarrestar estas radiaciones ionizantes, polución, vapores de gasolina, de óxidos de Nitrógeno, etc. que potencian de forma acelerada la formación de radicales libres y por tanto el proceso de envejecimiento prematuro de la piel, debemos incrementar la dosis de sustancias antioxidantes, tanto por vía oral como tópica. Por ejemplo: los quelatos de cobre (gluconato de cinc y cobre)  son antioxidantes de amplio espectro, no solo de las especies reactivas de oxígeno (ROS), sino también de las especies reactivas de nitrógeno y otras. Así que podemos pautar fórmulas especiales con ingredientes como el Cobre PCAyutilizar un sérum especifico antes de realizar actividades al aire libre como protección de polución y radiaciones UV.

Mención especial merecen los deportes de piscina. Es este caso el contacto prolongado de la piel con agentes químicos de desinfección (hipocloritos, ozono), floculantes, dispersantes, etc, puede y suele derivar en dermatitis y otros problemas de la piel como desecación, descamación, erupciones y reacciones adversas.

Consejo: En la xerosis del nadador (la piel seca por nadar)  podemos contrarrestar la evaporación del agua sobre la superficie de la piel dejando restos de productos químicos que producen un efecto deshidratante, aplicando antes de entrar en la piscina, una fórmula con  sustancias oclusivas y filmógenas que formen una película oclusiva que retrase la pérdida de agua, como por ejemplo con emulsiones de fase externa oleosa (W/O),  lípidos cementantes,  ceras y aceites vegetales . La diferencia de pH de la piel respecto al del agua de la piscina lo podemos solucionar pasando posteriormente un disco de algodón impregnado en una solución enriquecida con prebióticos y probióticos para restablecer el correcto equilibrio de la ecoflora de la piel.

 

Conocer que nos espera y cómo podemos minimizar los efectos negativos de la realización de deporte de forma descontrolada, y el entorno donde se practica, puede ayudar a mejorar los efectos negativos que tiene sobre la piel. Es importante concienciar también de la importancia del asesoramiento de profesionales. Igual que en el deporte, un monitor o entrenador es el que nos guía para conseguir lo máximo y alejarnos de lesiones, para la piel también es básico que haya profesionales que conocemos los mecanismos y las formulaciones para reducir el impacto del ejercicio físico en el envejecimiento prematuro de la piel.

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Planes Nutricionales con Activos Detox: deshinchan y depuran tras los excesos

Tras épocas de excesos o temporadas dónde no se mantiene una alimentación saludable, es importante seguir planes planes detox que limpien el organismo, siempre bajo la supervisión de profesionales.

Planes Detox

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Actualmente vemos muchos suplementos que dicen tener propiedades milagrosas y parece que con sólo tomarlos vamos a conseguir el cuerpo que siempre hemos soñado. Pero esto es erróneo, alocado y peligroso. Por eso, recomiendo acudir a profesionales para realizar la evaluación de nuestro peso corporal, proponer la compensación frente a los excesos, aclarar todas las dudas y elegir los posibles recursos y estrategias a utilizar.

 

En Cosmeceutical Center, se realizan Planes de Nutrición Curativos personalizados para ayudar a cada paciente a recuperar o adquirir nuevos hábitos nutricionales saludables que sean fáciles de mantener a largo plazo. Después de los excesos se recomiendan dietas depurativas de desintoxicación, que realizadas durante unos días ayudan a limpiar el organismo y le aportan equilibrio y bienestar.

 

El té verde, el café verde, la L-Carnitina, el Diente de león, o el Cardo Mariano, son algunos de los activos que ayudarán a descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada

 

¿Cómo seguir una buena Planificación Nutricional?

Para seguir estilo de vida saludable, es básico poder tener conciencia de qué alimentos y principios activos ayudan realmente a limpiar el organismo. Como especialista en nutrición destaco los siguientes activos, entre el resto, por su ayuda real en terapias depurativas que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

  • Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.
  • Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína que es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.
  • Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.
  • L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible.
  • Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.
  • Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.
  • Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad deeliminar toxinas del organismo. Se ha visto que como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles

La combinación de éstos activos supervisados por un profesional, ayudará a depurar el organismo y deshincharlo. Pero también hay que tener en cuenta que los excesos o la alimentación no saludable van unidos a síntomas de malestar abdominal. Para tratar estos síntomas se recomienda contemplar la realización de una regeneración de la flora bacteriana con prebióticos (por ejemplo fructooligosacáridos) y probióticos (por ejemplo lactobacterias vivas). Así realizamos también un mantenimiento de la regularidad del ritmo intestinal, muy importante para la salud en general y sobre todo en procesos de pérdida de peso y detoxificaciones.

 

En Cosmeceutical Center se realizan Planes de Nutrición Curativos para ayudar a cada paciente a recuperar o adquirir nuevos hábitos nutricionales. Para las épocas de excesos lo ideal son Dietas Depurativas Detoxificantes durante unos días.

 

Desde Cosmeceutical Center (CC) se aconseja seguir una buena planificación nutricional durante todo el año, que incorpore hábitos saludables y que vaya acompañada de complementos nutricionales (prescritos de forma personalizada). Pero no siempre es posible seguir unos buenos hábitos alimenticios, en épocas de excesos alimentarios, que suelen ir acompañados de mal aliento, estreñimiento, picores en la piel, incluso migrañas, es necesario realizar curas depurativas de detoxificación que contribuyan al proceso de limpieza y favorezcan la eliminación de toxinas, pérdida de kilos, ayude a quemar grasas y regule el apetito y la ansiedad por el dulce.

En CC se realiza un exhaustivo análisis de las necesidades de cada paciente y se prescribe una dieta 100% personalizada. Tras las temporadas de excesos, nuestros especialistas recomiendan Dietas Depurativas Detoxificantes basadas en cambiar la forma de alimentarse durante unos días, reduciendo al máximo las grasas y los hidratos de carbono e incluyendo abundantes verduras crudas o cocinadas, y frutas frescas. Estas dietas suelen suplementarse con nutracéuticos seleccionados por la especialista según su formulación: Hepactiv de los laboratorios Ysonut, al ser un complemento alimenticio a base de alcachofa, rábano negro, cardo mariano, brócoli, romero y vitaminas del grupo B; el Hepatovance de laboratorios Ysonut, un complemento alimenticio a base de boldo, desmodium, tomillo, té verde y cúrcuma; y el Drenovance Inovance que combina 10 plantas con efectos depurativos sobre el organismo, eliminando líquidos y toxinas.

Este tipo de dietas y suplementaciones siempre deben ir acompañadas del asesoramiento de un profesional para no caer en la automedicación y en la suplementación desinformada” 

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Llega la Cosmecéutica Genómica Personalizada – Sepai Gen decode

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Cada vez está más revalidado el concepto de que el envejecimiento de la piel está condicionado por la genética. Si queremos tratarlo de forma eficaz hay que conocer sus causas para conseguir contrarrestar sus efectos más visibles antes de que ocurran.

Hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel

Las últimas investigaciones en el estudio del genoma humano demuestran que hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel influyendo cada uno de ellos en un factor como puede ser: el potencial antioxidante, la capacidad de protección solar, la elasticidad, el grado de hidratación o la textura.

Cuando hablamos de Genocosmética nos referimos al estudio del origen del envejecimiento y las alteraciones que se producen en la piel, fruto de la edad, tales como la flacidez o las alteraciones pigmentarias. Es una nueva forma de entender el gen humano como herramienta antiaging.

La revolución en este campo llega de la mano de la “Cosmecéutica Genómica Personalizada” basada en la personalización del tratamiento cosmecéutico en base a las alteraciones genéticas (polimorfismos) para prevenir y retrasar los signos del tiempo, adelantándose al proceso de envejecimiento e interviniendo antes de que ocurra.

Este enfoque ha inspirado a la reconocida marca Sepai a trabajar hacia un conocimiento más profundo de la asociación entre ciertos polimorfismos (variación de la secuencia genética) y las propiedades de la piel, con el objetivo de idear un régimen completo de cuidado de la piel basado en las variaciones que comprometen al envejecimiento, desarrollando Sepai Gen Decode. Con este programa, desarrollamos una historia clínica para cada paciente que reúne toda la información necesaria para la correcta valoración de las necesidades del individuo, evaluando detalladamente los siguientes condicionantes: el tipo de piel (a través de un estudio genético dónde se seleccionan los polimorfismos asociados con el envejecimiento de la piel), el estilo de vida, las condiciones medio ambientales y la personalidad. Es decir, se estudian todas las variables que inciden sobre la piel sean extrínsecas (medio ambientales) o intrínsecas (estilo de vida y metabolismo).

DNA kit_sepaiEl protocolo que se sigue con Sepai Gen decode consiste en una primera toma de una muestra de ADN (a través de la saliva) que realiza el especialista, doctor o farmacéutico. A continuación, el experto rellena la historia clínica que se envía al centro de investigación de Sepai en Italia para poder realizar los estudios genéticos, dónde se estudian 24 genes que están directamente relacionados con el aspecto de la piel, y 26 polimorfismos (variaciones genéticas) que marcan la posible evolución de esa piel.

Al cabo de 15 días se recibe el reporte de los resultados genéticos del estudio clínico y, a partir de ahí, se diseña el régimen personalizado de tratamiento cosmecéutico y específico para cada paciente que aúna los más potentes activos naturales y tecnológicos. Este pack se entregará con una guía de apoyo (que detalla el protocolo a seguir), toda la información referente a la formulación de los productos (hiper-personalizados según las características de la piel) y consejos de dieta y suplementación oral específica para el perfil del paciente.

La selección del producto primario se desarrolla a medida y va en función del tipo de piel, las preferencias de textura y aroma y las necesidades específicas básicas de cada paciente.

La elección de cada uno de los cosmecéuticos se basa en los resultados de los análisis de ADN, el perfil medio ambiental y el estilo de vida estudiados. Todo ello permite desarrollar rutinas totalmente personalizadas con un 100% de precisión.@2016_01_GEN DECODE PPT cv

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la importancia de la prescripción profesional de este programa de diagnóstico genético ya que el paciente no puede interpretar por si solo la información por lo que es necesario recibir la explicación de los resultados, a nivel clínico, por parte de un farmacéutico o médico formado en biología molecular.

 

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

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La verdad del nuevo cosmético de moda entre las famosas: Biotulin

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Un “nuevo” cosmético del que todo el mundo habla es el “Biotulin”, también conocido como el “botox biológico”.

Al saber que algunas de las primeras damas y celebrities lo utilizan, está en boca de todos, pero de nuevo y de actual tiene poco.

El Biotulin no es más que un gel con espilantol, un principio activo que se utiliza desde hace tiempo y que ya está presente en las formulaciones de algunas cremas antiarrugas desde hace años.

El espilantol, elemento básico del Biotulin, se extrae de la planta Acmella oleracea y efectivamente tiene propiedades relajantes y de anestésico local.  Pero de igual manera que el Matrixyl, otro activo muy reconocido y que se utiliza en muchos cosméticos antiaging por su efecto botox para las arrugas. Ambos son activos que se les llaman “botox-like” y que efectivamente son ingredientes que usamos en las fórmulas con efectos rejuvenecedores para frenar el paso del tiempo.

 

 El “Biotulin”, es también conocido como el “botox biológico”.

 

Lo que no es correcto es comparar estas sustancias con la toxina botulínica, no tiene nada que ver, ni la sustancia en sí, ni la aplicación, ni los efectos. Sencillamente no es comparable y ahí el error, y la confusión que se puede crear hacia el consumidor.

El INCI (composición exacta a nivel de formulación) del Biotulin es: AGUA, GLICERINA, BUTILENO GLICOL, ALCOHOL, EXTRACTO DE RAÍZ DE IMPERATA CILINDRICA, EXTRACTO DE ACMELLA OLERACEA, GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL, EXTRACTO DE HOJA DE VID, HIALURONATO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, CARBÓMERO, CAPRILIL GLICOL, POLÍMEROS CRUZADOS ACRILATOS / C10-30 ACRILATO DE ALQUILO, ETILO HEXILO GLICERINA, ÁCIDO DEHIDROACÉTICO, BISLFITO SÓDICO

Teniendo en cuenta este INCI no considero que este gel sea apto para ser utilizado con roller  (a pesar de que en su web dan esa opción) pues contiene sustancias que no deben penetrar y que no son apropiadas para poner después de pinchar (GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL……..). Hay que tener cuidado con la pureza, esterilidad o marcado CE de las formulas administradas tras terapia de inducción de colágeno.

En Cosmeceutical Center no ofrecemos el gel Biotulin.

Éste puede ser un agente profiláctico contra las arrugas al igual que otros muchos principios activos, pero una formulación es más que una simple orquestación de ingredientes. Un mismo ingrediente, no tiene nada que ver, según con lo que vaya mezclado, con su concentración, con el origen o pureza de ese ingrediente….

Como en todo, hay calidades y calidades, y a parte de lo que se ve a priori o a simple vista, el asunto tiene mayor complejidad. Por tanto, es importante diferenciar la cosmética de la cosmecéutica, y si se buscan unos resultados de la aplicación tópica diaria, realizar una prescripción completa y correcta.

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

¿Cómo elegir una buena fórmula Anti- edad?

Siempre hay preguntas que surgen a la hora de elegir un buen Anti- Aging.  Es por eso, que vamos a intentar responder a las preguntas que todos deberíamos hacernos antes de adquirir cualquier producto.

 

1. ¿Qué ingredientes debe tener una buena antiedad?

Para combatir eficazmente el envejecimiento de la piel, hace falta un enfoque combinado de varias sustancias porque el proceso natural de regeneración de la piel es controlado por muchas moléculas y mensajeros, y no sólo una molécula. La combinación por ejemplo, de la vitamina A, vitamina C y EGF nos acerca más aún a replicar la función natural del cuerpo.

Pero siempre a la hora de elegir composición especifica hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que describe el paciente: poros muy abiertos, falta de luminosidad y firmeza, melasma, acné hormonal…..

Es decir, Antiedad, si, pero personalizada a cada caso.

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2. Protección solar: ¿Por qué? ¿Qué tipo de filtros?

Personalmente opino que no, que no es correcto que una crema antiedad lleve incorporado el filtro. Filtro sí pero al final en un producto específico de protección solar.

¿Por qué?  Primero porque es francamente difícil de formular (hay muy muy muy pocos productos completos y potentes que además lleven un buen filtro) y segundo por la re-aplicación. El filtro hay que reaplicarlo, la crema antiedad si la reaplicaramos 3 o 4 veces al día sería no adecuado y un gasto innecesario.

Además ten en cuenta también que no es lo mismo un filtro para usar en el día a día, en el coche, esperando el autobús o tomando algo en una terraza, que un filtro para ir a la playa . Influyen muchas cosas a parte de la cantidad, la sudoración, aplicarlo al menos 30 min antes de salir de casa, la frecuencia….

Por tanto siempre digo que es mucho más inteligente seleccionar filtros físicos o con pocos filtros químicos, pero que estén bien formulados para que tengan una buena textura y no sean pesados, grasos y dejen rastros blancos. Si no son “agradables” de usar ya sé que el cumplimiento terapéutico desgraciadamente disminuye, y es una cosa que no me puedo permitir para que mis clientes tengan la piel en condiciones óptimas.

Por tanto activos en un producto antiedad pueden ser muchos, elegiremos y combinaremos dependiendo de la piel: factores de crecimiento EGF, ceramidas, Ácido Hialurónico,  gluconolactona, aloe, hamamelis, acido glutámico, alanina, valina, ácido salicílico,  péptidos, SOD (Superoxido dismutasa), Vitamina C en sus diferentes variantes y derivados dependiendo del caso, ingredientes con soja, vitamina B3 o niacina y derivados,  vitamina A, ácido glicólico,  ácido kójico o arbutina DMAE.

 

3. ¿Cómo se debe leer una fórmula? ¿En que me debo fijar? 

No es tan sencillo, pues aparte del listado en sí, del INCI propiamente dicho, influyen otros factores que también hay que tener en cuenta al revisar un producto por eso recomendamos ponerse en manos de un especialista en estos temas.

Así siempre comprobaremos  la eficacia del principio activo, la penetración, su forma de liberación, y el análisis de excipientes, vehículos y coadyuvantes.

Las formulas seleccionadas buscan la facilidad en la penetración de los activos en la piel y en la bicapa lipídica de las células (cinética de absorción). Para ello, hay que buscar el tamaño de molécula idóneo para atravesar dichas barreras, o en su caso sustancias vehiculizantes de las mismas que colaboren en alcanzar sus objetivos

Una crema, emulsión, suspensión, solución, bálsamo, suero…. Son formulaciones que según sus principios activos, combinaciones, proporciones y orden de incorporación, entre otras cosas, tendrán una función u otra y estarán orientadas para una tipología de piel y una problemática concreta.

Por lo tanto un usuario normal es difícil que pueda valorar esto.

De su óptima penetración y alta biodisponibilidad de los principios activos dependerá su eficacia. (no solo de la lista de ingredientes en sí).

 

4. ¿Cómo la debo de usar para maximizar resultados?

Dependiendo de la fórmula en sí, así haremos y pautaremos su dosificación.

 

5. ¿Cómo nos puede ayudar una antiedad?

La usamos para incrementan los procesos de reparación natural y acelerar la inversión del daño causado por el envejecimiento intrínseco y extrínseco de la piel.

Activar la función del fibroblasto, aumentando la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina de la matriz intercelular.

 

6. ¿A qué edad hay que empezar a usarla?

A los 20 años no existen signos de envejecimiento, ya que este proceso se inicia entre los 18 y 20 años, cuando la piel comienza a perder un 1% anual del colágeno total.

Por tanto es el momento de comenzar un tratamiento preventivo para las primeras manifestaciones. Básico educar y concienciar a las chicas de esa edad a usar una buena limpieza diaria día y noche, una hidratante facial y utilizar protector solar a diario.

 

Y  vosotras, ¿ que dudas os plantea la elección del correcto Anti – Aging ?  

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