Featured

Qué debes saber sobre la hiperpigmentación de la piel

Hablemos de pigmentación o manchas en la piel, tema clásico y recurrente en esta época en nuestras clínicas.

Ya sabemos que ahora en la vuelta al cole entre las peticiones más populares en nuestros centros es el “quítame las manchas”, como si fuera algo fácil de tratar.

Así que vamos a repasar algunas de las posibilidades de tratamiento que pueden darse teniendo en cuenta que habitualmente el origen del problema es multifactorial y complejo y por tanto muy difícil encontrar la solución definitiva para combatir las manchas.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Es un proceso complejo y aun insuficientemente conocido.  Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

Las hiperpigmentaciones pueden ser producidas o agravadas por diferentes factores, tanto externos (fármacos fotosensibilizantes, cosméticos, rayos ultravioleta…) como internos (trastornos ginecológicos, hipofisarios, hepáticos, tiroideos, suprarrenales, perimenopausia, estados carenciales, etc.).

 

habitualmente el origen del problema es multifactorial y complejo y por tanto muy difícil encontrar la solución definitiva para combatir las manchas

Lo cierto es que la mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales expuestas: el rostro, brazos y manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por suerte cada vez más nos encontramos con un paciente consciente de que  el filtro solar es un básico que no debe faltar ni en invierno ni en verano. Haga sol o llueva. Conviene recordar que bajo cualquier tipo de situación metereológica la radiación de rayos UVA es entre 15 y 20 veces mayor que las de los rayos UVB y además no cambia sustancialmente, es decir, llueva, nieve, haga sol o esté nublado la radiación UVA se mantiene estable.

Pero los fotoprotectores no nos protegen un 100% de las radiaciones UV, y por tanto a pesar de usarlos, siempre hay estimulación en la producción de melanina y se acentúan las manchas. Por eso además es recomendable el uso de ropa protectora (sombreros, gorras, sobrillas…)

el filtro solar es un básico que no debe faltar ni en invierno ni en verano

Aumento de pigmentaciones, melasma o cloasma, manchas de edad, tono desigual de la piel. Los despigmentantes están indicados en todas estas hiperpigmentaciones melanícas adquiridas. Hay que reseñar al paciente que son tratamientos largos, que deben individualizarse en función del problema y el tipo de piel y hay que asociarlos a una fotoprotección continua. Aunque el resultado es satisfactorio hay una importante tendencia a las recidivas y las pigmentaciones pueden reaparecer al año siguiente.

 

Las investigaciones actuales en el campo de la despigmentación están orientadas a:

  • La regulación o inhibición de las enzimas involucradas en el proceso de fabricación de melanina; entre ellas la tirosina.
  • La búsqueda de activos que sean capaces de inhibir otras etapas de la melanogénesis, como el paso de los melanosomas de los melanocitos a los queratinocitos.
  • La inhibición de las citocinas (especialmente, la endotelina) fabricadas por los queratinocitos para estimular la síntesis de melanina tras el estrés inducido por la exposición solar.

Ninguna terapia ha demostrado individualmente ser beneficiosa en todos los pacientes como terapia única. Para optimizar los resultados normalmente hay que realizar una combinación de los diversos tratamientos

Las sustancias despigmentantes frenan la melanogénesis por una o varias de las vías:

  • Sales de mercurio: Son los despigmentantes más antiguos. Entran en competencia con el cobre (coenzima de la tirosinasa) e inactivan la enzima. Así detienen la melanización, por su acción a nivel de las fases 1 y 2 de la formación de la melanina. A la larga hay una acumulación de mercurio en la epidermis que provoca una coloración grisácea y toxicidad, por lo que su comercialización en Europa está prohibida, aunque pueden encontrarse en mercados extranjeros.
  • Hidroquinona: Derivado fenólico que inhibe la transformación de la dopa en dopaquinona. Despigmentación temporal para uso como medicamento a concentración moderada durante un tiempo relativamente corto. Es probablemente el ingrediente más conocido utilizado en el cuidado de hiperpigmentación de la piel hasta la fecha. Durante casi medio siglo, la hidroquinona se ha considerado como un estándar de activos para el tratamiento de manchas de la edad, el melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria y otros tipos de decoloración de la piel.

 

El mecanismo de acción se basa en su capacidad de inhibir la tirosinasa, y también muestra la capacidad de degradar los melanosomas. Las desventajas de la despigmentación de los tratamientos a base de hidroquinona tradicionales incluyen irritación, hipopigmentación de la piel sana alrededor de las manchas oscuras tratadas, pos-hiperpigmentación inflamatoria, dermatitis de contacto y eritema.

Una prescripción dermatológica típica es la fórmula de Kligman donde se asocia al ácido retinoico para aumentar la profundidad de la absorción cutánea y los corticoides que disminuyen la inflamación.

Ahora mismo la incertidumbre que rodeaba a los productos de hidroquinona ha llevado a explorar y desarrollar  el uso de otros ingredientes que son más seguros y con resultados estéticos de eficacia similar.

 

Cómo ayudan los Estudios Genéticos a la hiperpigmentación

También podemos realizar estudios genéticos para el análisis de aquellas proteínas y enzimas relacionadas con la formación de la melanina y la predisposición a una síntesis aumentada. Una actividad excesiva de los genes relacionados con la pigmentación puede llevar a una hiperpigmentación o puede implicar una tendencia a padecer rebote pigmentario.

Un pequeño cambio en un gen clave puede jugar un gran papel en determinar la pigmentación de la piel

La genómica ha adquirido un papel fundamental en la innovación mundial y sirve como base para la investigación y descubrimiento en innumerables aplicaciones. El 0,1% de diferencia a nivel genético representa millones de variaciones genéticas que determinan nuestras características físicas, desde el color de nuestra piel hasta la probabilidad de desarrollar condiciones como sensibilidad al sol.

Un pequeño cambio en un gen clave puede jugar un gran papel en determinar la pigmentación de la piel. Por tanto se pueden analizar 3 variantes en 3 genes relacionados con la predisposición interindividual de desarrollar hiperpigmentaciones a nivel cutáneo. Se determinan variantes presentes en el gen ADCY9 (adenilato ciclasa 9), implicado en la síntesis de AMPc a partir de ATP, en el gen SLC24A5 implicado en la entrada de Ca2+ y K+ al melanosoma y la salida de Na+ del mismo y en el gen MC1R (receptor de melanotropina) implicada en la activación de la síntesis de eumelanina que da lugar a una pigmentación marronosa.

 

Nutracéutica despigmentante

Recurriendo a los nutricosméticos en estética podemos utilizar complementos alimenticios a base de plantas y vitaminas que promuevan la Foto- bio protección. Por ejemplo, el uso específico de la Nicotinamida a dosis elevadas ha demostrado ser un eficaz tratamiento para inhibir las recidivas de cáncer de piel y queratosis actínicas en pacientes de alto riesgo (The New England Journal of Medicine 2015).

También se han estudiado y demostrado varias aplicaciones fitofarmacéuticas de las proantocianidinas oligoméricas (OPC) extraídas de la corteza del pino marítimo francés Pinus pinaster (FMPBE). Se ha evaluado la eficacia de la suplementación con 100 mg de FMPBE a partir de los 28 días de consumo en pieles con manchas pigmentarias, y realmente puede ser considerado como un enfoque innovador para tratamientos de blanqueamiento y antienvejecimiento de la piel, representando una interesante alternativa a los productos tópicos ya que ayuda a la piel desde dentro hacia afuera.

Los OPC son muy comunes en todas las plantas y se encuentran en muchos alimentos (frutas, verduras, chocolate, sidra, vino y té, entre otros), y gracias a sus fuertes propiedades antioxidantes, muchos estudios se han llevado a cabo utilizando OPCs en la nutrición y área de medicina preventiva.

En concreto, los OPCs extraídos de la corteza del pino marítimo francés Pinus pinaster se han estudiado durante mucho tiempo y demostró ser un buen antioxidante. El estudio clínico evaluó el efecto de una dosis diaria de 80 mg de FMPBE en melasma (40 mg dos veces al día) y los resultados mostraron claramente una mejora en la aclaración de la piel y la reducción del melasma después un mes.

De cualquiera de las maneras, hay que tener en cuenta que, según el proceso de extracción utilizado, se pueden obtener muchos productos terminados diferentes, pero incluso cuando se usa la misma materia prima, a diferentes composiciones químicas y biológicas la actividad final puede variar.

 

Nueva terapia Fotobiodinámica para la hiperpigmentación

Y por último en muchos casos podemos complementar el tratamiento para hiperpigmentación con la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica.

PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo,  eficaz y confortable. Este tratamiento implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación. Nuestro centro es uno de los primeros en realizar este tipo de tratamientos.

 

Activos que actúan sobre la hiperpigmentación de la piel

 

  • 4-n-butilresorcionol: Inhibe la tirosinasa y reduce de esta manera la cantidad de melanina producida. Inhibe además de forma específica la TRP-1 (tirosinasa relativa a la proteína 1), siendo más potente que la hidroquinona.
  • Antioxidantes: Como por ejemplo la vitamina C que no debería faltar en ningún tratamiento diario porque sus funciones son variadas: Antioxidante, inhibidor de la melanina, inactivador de la tirosinasa, antiinflamatoria, estimula la producción de colágeno etc… Es decir, interrumpe la síntesis de melanina en los melanocitos, lo que reduce la pigmentación.Su principal inconveniente es su inestabilidad al calor y los medios acuosos, por esta razón se pueden emplear moléculas alternativas al ácido L-áscorbico que son más estables que este.
  • Ácido azelaico: Actúa como un competidor débil reversible inhibidor de la tirosinasa. Esta molécula puede tener efectos citotóxicos y antiproliferativos en los melanocitos, posiblemente al interferir con la respiración mitocondrial y síntesis de DNA en melanocitos anormales. Otro mecanismo de acción posible incluye el descenso de la formación de radicales libres.
  • Ácido kójico: Sustancia antibiótica aislada de un Aspergillus oryzae o Penicillium y obtenida por biotecnología. Actúa por inhibición de la tirosinasa formando sales con el cobre. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve  comprometida). Para evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como  alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro.
  • Agentes de descamación (Exfoliantes y renovadores) como por ejemplo el ácido glicólico o el ácido retinoico. Se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas por estimulación de la actividad celular. Se produce una exfoliación más rápida de los queratinocitos cargados de melanina (sustancias queratolíticas). Ácido glicólico: Un alfa-hidroxiácido que o bien se elabora en el laboratorio a partir del ácido cloroacético y el hidróxido de sodio, o bien se extrae de la naturaleza de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) o la remolacha azucarera por ejemplo. Actúa provocando una exfoliación superficial. Beneficios de rejuvenecimiento y retexturizante. Trabaja el acabado mate y la poca luminosidad.
  • Ácido Fítico: Un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos.
  • Ácido L-Láctico: Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva. Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.
  • TCA: Los peelings de TCA (Ácido Tricloroacetico) son uno de los tratamientos y peelings medios a profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.
  • Niacinamida (vit. B3): Antinflamatorio, restaura el equilibrio de la epidermis, mejora la función de la barrera cutánea, elimina la transferencia melanosoma de los melanocitos hacía los queratinocitos. Se utiliza para indicaciones como la sequedad cutánea, lentigo / melasma. Ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
  • Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Alfa-arbutina: Es un glucósido en el que la hidroquinona está unida a la glucosa. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de melanina.
  • Brassica Napus (Achromaxyl IS): Ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara. El extracto hidrolizado de esta planta es un potente iluminador y despigmentante. Inhibe la tirosinasa, aclara la tez y reduce las imperfecciones.
  • Glutation reducido y L-cisteína: Poseen un grupo SH reductor que forma complejo con el cobre y también son capaces de reducir la dopaquinona a dopa.

 

Volvemos a repetir que suelen ser tratamientos a largo plazo y que no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.

el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados

Featured

Cómo cuidar la piel bajo el sol: Guía CC para una Fotoprotección Saludable

Con la llegada de las estaciones más calurosas del año es el momento de prestar una especial atención a los cuidados de la piel. Al estar más sobreexpuesta a los rayos solares (UVA y UVB) puede sufrir sus consecuencias: envejecimiento prematuro de la piel, aparición de manchas, alergias, y enfermedades de mayor gravedad como puede ser el cáncer de piel.

Desde Cosmeceutical Center abogamos sobre la importancia de los cuidados de la piel bajo el sol. Por ello hemos elaborado una guía con la que proteger de la piel con consejos prácticos para todos.

Como un órgano más de nuestro cuerpo, la piel necesita cuidados específicos que no siempre se le brindan. Existe un gran desconocimiento de lo peligroso que es el sol para la piel, si no se siguen unas correctas pautas de forma diaria. El objetivo de esta guía es ofrecer dichas pautas para que se sepa cómo cuidar su piel.

La Guía CC para una Fotoprotección Saludable contiene información de gran interés como:
  • Qué consecuencias tiene el sol sobre la piel.
  • Cómo escoger un buen fotoprotector.
  • Qué alimentos y nutrientes ayudan a proteger la piel.
  • Qué peligros existen con la combinación de sol y algunos perfumes o cosméticos.
  • Cómo cuidar la piel en casa tras la sobreexposición.

Podéis descargaros la guía de forma totalmente gratuita aquí: Guía CC para una Fotoprotección Saludable 

La piel es el órgano que se encarga de proteger el cuerpo del sol. En las épocas en las que está más expuesta a los rayos UVA y UVB, puede llegar a sufrir diferentes tipos de patologías si no existe una correcta protección.

Uno de los apartados más destacados de la Guía CC es la importancia de escoger un buen protector solar. Este es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades. El filtro solar es un elemento imprescindible. Debe aplicarse sobre la piel los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o cuando llueve. Por ello, os queremos explicar las diez pautas básicas a tener en cuenta para escoger un buen fotoprotector.

Decálogo de expertos para elegir un buen filtro solar

  • Un buen filtro solar debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), y también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos).
  • Se recomienda escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes de que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.
  • Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación. El ácido para- aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.
  • Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).
  • Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.
  • Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”.

  • Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos. No son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel. Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.
  • Lo último en formulación es incorporar activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.
  • Los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa y, por tanto, se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.
  • Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”, es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF. De lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

Featured

¿Manchas en la piel? Todo sobre los tratamientos y activos despigmentantes

La mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales más expuestas como son: el rostro, los brazos y las manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por otra parte, también hay otros factores del verano que afectan negativamente a la piel como son: el cloro de piscinas, la salitre del mar  o algunos medicamentos fotosensibilizantes como los anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos que pueden originar reacciones fotoalérgicas.

DESPIGMENTANTES

 

La pigmentación constitutiva de la piel está programada genéticamente para cada persona: la cantidad y la calidad de la melanina producida determinan el gran espectro de colores y las tonalidades que se observan en la piel humana.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

 

Existen varios mecanismos de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas:

  • Inhibidores de la tirosinasa: Se trata de bloquear la síntesis de melanina. Ej: hidroquinona, el ácido kójico, la arbutina…son efectivos en tanto son inhibidores de la tirosinasa.
  • Bloqueadores del PAR-2: La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible. En este caso los ingredientes son soja y vitamina B3 o niacina y derivados.
  • Exfoliantes y renovadores: Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.

Los tratamientos despigmentantes que suelen utilizarse intentan reducir o paliar las lesiones pero es importante conocer que hay una importante tendencia a las recidivas. Por ello, suelen ser tratamientos a largo plazo. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.

 

Tratamientos estéticos y médico-estéticos despigmentantes:

 

El proceso de pigmentación de la piel implica siete mecanismos biológicos, cada uno de ellos está regulado por moléculas específicas y/o enzimas, por tanto no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados.

En Cosmeceutical Center (CC) analizamos cada tipo de piel y condición, indicaciones y contraindicaciones, posibles efectos secundarios, preparación de la piel pre-peeling, apariencia de la piel y tiempo de baja tras el peeling, recomendaciones post tratamiento…

 

DSC_4378

 

Así, basándonos en una selección cuidadosa por principios activos y composiciones de las formulaciones, recomendamos los siguientes tratamientos:

 

–        Peeling despigmentante: 

Se basa en la aplicación de:

o   Ácido Fítico (5%): un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos

o   Ácido L-Láctico (25%): Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva . Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.

o   Otros ácidos: Salicílico (10%) / L-Mandélico (10%)

 

–        Peeling Jessner:

Esta exfoliación química se puede realizar aplicando una capa simple (exfoliación muy superficial) o en capas múltiples (exfoliación superficial a media).  El peeling Jessner combina resorcinol, ácido láctico, y ácido salicílico para conseguir una penetración más profunda y una mejor exfoliación de las capas más externas de células. Esta exfoliación profunda produce una descamación notable  durante los 3 o 4 días después del procedimiento. En el plazo de una semana, se revela una capa de piel más suave y sana. Ingredientes Clave: 14% resorcinol, 14% ácido láctico (al 90% de concentración), 15% de ácido salicílico en una solución de etanol puro pH: 1.65

 

–        Peeling de TCA  30% :

El peeling de TCA (Ácido Tricloroacetico) es uno de los tratamientos y peelings medios-profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.

 

–        Terapia de Bioestimulación lumínica:

Hay que incluir en los tratamientos para hiperpigmentación la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica y Hiperplasia sebácea. PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo,  eficaz, rápido y confortable. PDT implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación.

Consiste en una plataforma ligeramente cóncava que cuenta con más de 2000 LEDs de alta potencia que irradian cuatro colores, azul con 417 nm, rojo con 633nm, amarillo con 590nm y verde con 497 nm.

También es conocida como bioestimulación lumínica, es una técnica que estimula las células dérmicas y epidérmicas mediante la exposición a una lámpara de diodos emisores de luz visible de banda estrecha de diferentes colores. Posee diferentes propiedades entre las que se encuentran su acción antiinflamatoria, bactericida, potenciadora del sistema inmune e inhibidora de la síntesis de melanina. Esta “luz” emitida consigue activar los fotoreceptores, induciendo una concatenación de respuestas biológicas para modificar algunas estructuras celulares, provocando o estimulando los cambios o efectos deseados. En caso de hiperpigmentación usamos luz verde.

 

 

Principios activos despigmentantes

 

Los principios activos despigmentantes tópicos producen una inhibición de la formación de la melanina por diversos mecanismos. (Explicado en punto anterior) Ej: ácido kójico (2 al 4 %), ácido tióico, ácido elágico, ácido azelaico y arbutina (precursora de la hidroquinona), ácido glicólico, ácido salicílico …

A continuación se presenta una clasificación orienta a escoger el agente químico de acuerdo con la profundidad de la lesión que se quiere tratar:

  • Muy superficiales (estrato córneo): Ácido salicílico al 30%, Ácido glicolico al 40 a 50% , Solución de Jessner, Resorcina al 20 a 30%, Ácido tricloroacético ( TCA) del 10 al 25%, Tretinoina.
  • Superficiales (epidérmicos): Ácido glicólico del 40 al 70%, Ácido mandélico del 30 al 50%, Solución de Jessner, Resorcina del 40 al 50 %, Ácido tricloroacetico (TCA) del 10 al 30 %.
  • Medios (dermis papilar): Ácido tricloroacetico (TCA) 35 a 50%, Ácido glicólico 50%, Ácido mandélico 50 %, Jessner + TCA 35%, Ácido pirúvico, Jessner + ácido glicólico 40 a 70%
  • Profundos (dermis reticular): Fenol 88% con oclusión, Baker y Gordon (fenol modificado a 45-50%).

 

tratamientos-despigmentantes

 

Otros ingredientes que son seguros y con resultados estéticos de eficacia similar son: 

  • Oxy-R (oxyresveratrol): agente iluminador de la piel que ayuda a inhibir la producción de melanina para aclarar la tez de la piel.
  • Gluconolactona: poli-hidroxiácido que exfolia y rompe los depósitos de melanina resistentes.
  • N-acetilglucosamina: Este derivado de monosacárido de glucosa ha demostrado reducir la hiperpigmentación mediante el uso tópico inhibiendo la producción de melanina en los melanocitos.
  • Niacinamida: ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
  • Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Alfa-arbutina: Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de la melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Ácido Kójico: Es un metabolito natural de los hongos, extraído de varias especies de Aspergillus, Acetobacter y Penicillium. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve  comprometida). Para evitar esta irritación y evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como  alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro
  • Brassica Napus: ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies