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Las 10 claves para abrigar tu piel del frío

En invierno se producen más brotes de dermatitis atópica, aparecen más casos de rosaceas y muchas personas notan una mayor sensibilidad en la piel… Es una realidad, el clima (temperatura y humedad) está implicado claramente en su evolución: la piel sufre con el frío. A menor temperatura se reduce la hidratación de la piel, la producción de sebo y aumenta la sensación de picor.

El frío es un factor climático que puede afectar al ADN celular de la piel, al generar una mayor fragilidad capilar que produce que la piel esté más apagada y menos elástica. Afecta también a la capa superficial (córnea) que pierde el agua que contiene y en consecuencia se agrieta y descama. Además retrasa el ciclo de la renovación celular y aumenta la sensibilidad de la piel, empeorando las pieles con rosácea, dermatitis, etc.

A continuación os dejo una serie de consejos que ayudarán a proteger vuestra piel con la llegada del frío y a mantenerla sana y bonita también en esta época del año.

 

“Decálogo para abrigar la piel del frío” por Inmaculada Canterla

 

  • No hay que olvidar el uso del filtro solar en invierno. En toda rutina del cuidado de la piel, y sea cual sea la estación del año, es imprescindible que el último paso sea la aplicación del filtro solar. Aunque existe la creencia errónea de que el sol no afecta a la piel en invierno, la radiación de los rayos UVA (que son los que afectan a los tejidos cognitivos, dañando el ADN, las células, los vasos y tejidos) es unas 17 veces mayor que la radiación de los rayos UVB (daños inmediatos en la piel como quemaduras) y ésta se mantiene estable bajo cualquier tipo de situación meteorológica (llueva, nieve, etc.).

 

  • Utilizar cosmecéutica formulada con los siguientes activos por sus propiedades reparadoras, protectoras y regeneradoras como: aceites naturales vegetales (como el aceite de sésamo, el aceite de macadamia, el aceite de chia), Vitaminas B3 y B5, Teprenona (que va muy bien para calmar las pieles hipersensibles) y Vitamina K2 (para reforzar las paredes de los capilares).

 

  • Los hábitos alimentarios y el estilo de vida también influyen en la condición de la piel, por ello es importante una ayuda micronutricional con suplementos tipo: Aceite de Prímula (con ácidos grasos esenciales insaturados que es útil en trastornos de la piel y del pelo), Zinc (agente antiinflamatorio y antioxidante), Omega 3 (se recomienda comer pescado azul y/o suplementar con aceite de pescado purificado y concentrado).

 

  • Beber entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. Cuando aparece la sensación de sed es porque ya se ha producido cierta deshidratación.

 

  • Las calefacciones no son beneficiosas para la piel. Por ello es es aconsejable utilizar humidificadores ambientales en casa, para contrarrestar los efectos de la calefacción y mantener el ambiente con mayor humedad relativa.

 

  • Se aconseja realizar duchas (no baños) tibias y cortas. Los baños largos pueden derivar en una piel seca e irritada porque se daña el estrato córneo,  el manto ácido e hidrolipídico y se dificulta su función de barrera protectora. Además es recomendable utilizar aceites de baño, jabones Syndet o “soap free” (jabones sin jabón, que son más suaves que los tradicionales y respetan más la naturaleza de la piel), y geles de baño con pH entre 4,5-5,5 para mantener la acidez normal de la piel, sin perfumes, sin conservantes ni colorantes para minimizar el riesgo de alergias. Es importante que no contengan Sodium Lauryl Sulfate ni Sodium Laureth Sulfate, han de ser “SLS SLES free”.

 

  • En las duchas mejor no emplear esponjas ni frotar la piel. Y después, secarse con toques (no frotando la piel) con toallas de algodón. Tampoco se aconseja dejar secar la piel al aire.

 

  • Es imprescindible utilizar crema hidratante a diario, después de la ducha, para evitar la sequedad (incluso, 2 veces al día). Este gesto ayudará a que la barrera epidérmica permanezca íntegra y a retener la hidratación de la piel. Hay que indicar de forma personal e intransferible en cada caso la crema corporal más apropiada (tras una valoración personalizada realizada por un experto en piel).

 

  • Después de hacer deporte es importante ducharse rápido, para evitar que el sudor reseque más la piel.

 

  • Emplear tejidos que no irriten  la piel (algodón y/o lino) más que otros que puedan irritarla (lanas y/o poliéster).

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Qué debes saber sobre la hiperpigmentación de la piel

Hablemos de pigmentación o manchas en la piel, tema clásico y recurrente en esta época en nuestras clínicas.

Ya sabemos que ahora en la vuelta al cole entre las peticiones más populares en nuestros centros es el “quítame las manchas”, como si fuera algo fácil de tratar.

Así que vamos a repasar algunas de las posibilidades de tratamiento que pueden darse teniendo en cuenta que habitualmente el origen del problema es multifactorial y complejo y por tanto muy difícil encontrar la solución definitiva para combatir las manchas.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Es un proceso complejo y aun insuficientemente conocido.  Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

Las hiperpigmentaciones pueden ser producidas o agravadas por diferentes factores, tanto externos (fármacos fotosensibilizantes, cosméticos, rayos ultravioleta…) como internos (trastornos ginecológicos, hipofisarios, hepáticos, tiroideos, suprarrenales, perimenopausia, estados carenciales, etc.).

 

habitualmente el origen del problema es multifactorial y complejo y por tanto muy difícil encontrar la solución definitiva para combatir las manchas

Lo cierto es que la mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales expuestas: el rostro, brazos y manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por suerte cada vez más nos encontramos con un paciente consciente de que  el filtro solar es un básico que no debe faltar ni en invierno ni en verano. Haga sol o llueva. Conviene recordar que bajo cualquier tipo de situación metereológica la radiación de rayos UVA es entre 15 y 20 veces mayor que las de los rayos UVB y además no cambia sustancialmente, es decir, llueva, nieve, haga sol o esté nublado la radiación UVA se mantiene estable.

Pero los fotoprotectores no nos protegen un 100% de las radiaciones UV, y por tanto a pesar de usarlos, siempre hay estimulación en la producción de melanina y se acentúan las manchas. Por eso además es recomendable el uso de ropa protectora (sombreros, gorras, sobrillas…)

el filtro solar es un básico que no debe faltar ni en invierno ni en verano

Aumento de pigmentaciones, melasma o cloasma, manchas de edad, tono desigual de la piel. Los despigmentantes están indicados en todas estas hiperpigmentaciones melanícas adquiridas. Hay que reseñar al paciente que son tratamientos largos, que deben individualizarse en función del problema y el tipo de piel y hay que asociarlos a una fotoprotección continua. Aunque el resultado es satisfactorio hay una importante tendencia a las recidivas y las pigmentaciones pueden reaparecer al año siguiente.

 

Las investigaciones actuales en el campo de la despigmentación están orientadas a:

  • La regulación o inhibición de las enzimas involucradas en el proceso de fabricación de melanina; entre ellas la tirosina.
  • La búsqueda de activos que sean capaces de inhibir otras etapas de la melanogénesis, como el paso de los melanosomas de los melanocitos a los queratinocitos.
  • La inhibición de las citocinas (especialmente, la endotelina) fabricadas por los queratinocitos para estimular la síntesis de melanina tras el estrés inducido por la exposición solar.

Ninguna terapia ha demostrado individualmente ser beneficiosa en todos los pacientes como terapia única. Para optimizar los resultados normalmente hay que realizar una combinación de los diversos tratamientos

Las sustancias despigmentantes frenan la melanogénesis por una o varias de las vías:

  • Sales de mercurio: Son los despigmentantes más antiguos. Entran en competencia con el cobre (coenzima de la tirosinasa) e inactivan la enzima. Así detienen la melanización, por su acción a nivel de las fases 1 y 2 de la formación de la melanina. A la larga hay una acumulación de mercurio en la epidermis que provoca una coloración grisácea y toxicidad, por lo que su comercialización en Europa está prohibida, aunque pueden encontrarse en mercados extranjeros.
  • Hidroquinona: Derivado fenólico que inhibe la transformación de la dopa en dopaquinona. Despigmentación temporal para uso como medicamento a concentración moderada durante un tiempo relativamente corto. Es probablemente el ingrediente más conocido utilizado en el cuidado de hiperpigmentación de la piel hasta la fecha. Durante casi medio siglo, la hidroquinona se ha considerado como un estándar de activos para el tratamiento de manchas de la edad, el melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria y otros tipos de decoloración de la piel.

 

El mecanismo de acción se basa en su capacidad de inhibir la tirosinasa, y también muestra la capacidad de degradar los melanosomas. Las desventajas de la despigmentación de los tratamientos a base de hidroquinona tradicionales incluyen irritación, hipopigmentación de la piel sana alrededor de las manchas oscuras tratadas, pos-hiperpigmentación inflamatoria, dermatitis de contacto y eritema.

Una prescripción dermatológica típica es la fórmula de Kligman donde se asocia al ácido retinoico para aumentar la profundidad de la absorción cutánea y los corticoides que disminuyen la inflamación.

Ahora mismo la incertidumbre que rodeaba a los productos de hidroquinona ha llevado a explorar y desarrollar  el uso de otros ingredientes que son más seguros y con resultados estéticos de eficacia similar.

 

Cómo ayudan los Estudios Genéticos a la hiperpigmentación

También podemos realizar estudios genéticos para el análisis de aquellas proteínas y enzimas relacionadas con la formación de la melanina y la predisposición a una síntesis aumentada. Una actividad excesiva de los genes relacionados con la pigmentación puede llevar a una hiperpigmentación o puede implicar una tendencia a padecer rebote pigmentario.

Un pequeño cambio en un gen clave puede jugar un gran papel en determinar la pigmentación de la piel

La genómica ha adquirido un papel fundamental en la innovación mundial y sirve como base para la investigación y descubrimiento en innumerables aplicaciones. El 0,1% de diferencia a nivel genético representa millones de variaciones genéticas que determinan nuestras características físicas, desde el color de nuestra piel hasta la probabilidad de desarrollar condiciones como sensibilidad al sol.

Un pequeño cambio en un gen clave puede jugar un gran papel en determinar la pigmentación de la piel. Por tanto se pueden analizar 3 variantes en 3 genes relacionados con la predisposición interindividual de desarrollar hiperpigmentaciones a nivel cutáneo. Se determinan variantes presentes en el gen ADCY9 (adenilato ciclasa 9), implicado en la síntesis de AMPc a partir de ATP, en el gen SLC24A5 implicado en la entrada de Ca2+ y K+ al melanosoma y la salida de Na+ del mismo y en el gen MC1R (receptor de melanotropina) implicada en la activación de la síntesis de eumelanina que da lugar a una pigmentación marronosa.

 

Nutracéutica despigmentante

Recurriendo a los nutricosméticos en estética podemos utilizar complementos alimenticios a base de plantas y vitaminas que promuevan la Foto- bio protección. Por ejemplo, el uso específico de la Nicotinamida a dosis elevadas ha demostrado ser un eficaz tratamiento para inhibir las recidivas de cáncer de piel y queratosis actínicas en pacientes de alto riesgo (The New England Journal of Medicine 2015).

También se han estudiado y demostrado varias aplicaciones fitofarmacéuticas de las proantocianidinas oligoméricas (OPC) extraídas de la corteza del pino marítimo francés Pinus pinaster (FMPBE). Se ha evaluado la eficacia de la suplementación con 100 mg de FMPBE a partir de los 28 días de consumo en pieles con manchas pigmentarias, y realmente puede ser considerado como un enfoque innovador para tratamientos de blanqueamiento y antienvejecimiento de la piel, representando una interesante alternativa a los productos tópicos ya que ayuda a la piel desde dentro hacia afuera.

Los OPC son muy comunes en todas las plantas y se encuentran en muchos alimentos (frutas, verduras, chocolate, sidra, vino y té, entre otros), y gracias a sus fuertes propiedades antioxidantes, muchos estudios se han llevado a cabo utilizando OPCs en la nutrición y área de medicina preventiva.

En concreto, los OPCs extraídos de la corteza del pino marítimo francés Pinus pinaster se han estudiado durante mucho tiempo y demostró ser un buen antioxidante. El estudio clínico evaluó el efecto de una dosis diaria de 80 mg de FMPBE en melasma (40 mg dos veces al día) y los resultados mostraron claramente una mejora en la aclaración de la piel y la reducción del melasma después un mes.

De cualquiera de las maneras, hay que tener en cuenta que, según el proceso de extracción utilizado, se pueden obtener muchos productos terminados diferentes, pero incluso cuando se usa la misma materia prima, a diferentes composiciones químicas y biológicas la actividad final puede variar.

 

Nueva terapia Fotobiodinámica para la hiperpigmentación

Y por último en muchos casos podemos complementar el tratamiento para hiperpigmentación con la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica.

PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo,  eficaz y confortable. Este tratamiento implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación. Nuestro centro es uno de los primeros en realizar este tipo de tratamientos.

 

Activos que actúan sobre la hiperpigmentación de la piel

 

  • 4-n-butilresorcionol: Inhibe la tirosinasa y reduce de esta manera la cantidad de melanina producida. Inhibe además de forma específica la TRP-1 (tirosinasa relativa a la proteína 1), siendo más potente que la hidroquinona.
  • Antioxidantes: Como por ejemplo la vitamina C que no debería faltar en ningún tratamiento diario porque sus funciones son variadas: Antioxidante, inhibidor de la melanina, inactivador de la tirosinasa, antiinflamatoria, estimula la producción de colágeno etc… Es decir, interrumpe la síntesis de melanina en los melanocitos, lo que reduce la pigmentación.Su principal inconveniente es su inestabilidad al calor y los medios acuosos, por esta razón se pueden emplear moléculas alternativas al ácido L-áscorbico que son más estables que este.
  • Ácido azelaico: Actúa como un competidor débil reversible inhibidor de la tirosinasa. Esta molécula puede tener efectos citotóxicos y antiproliferativos en los melanocitos, posiblemente al interferir con la respiración mitocondrial y síntesis de DNA en melanocitos anormales. Otro mecanismo de acción posible incluye el descenso de la formación de radicales libres.
  • Ácido kójico: Sustancia antibiótica aislada de un Aspergillus oryzae o Penicillium y obtenida por biotecnología. Actúa por inhibición de la tirosinasa formando sales con el cobre. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve  comprometida). Para evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como  alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro.
  • Agentes de descamación (Exfoliantes y renovadores) como por ejemplo el ácido glicólico o el ácido retinoico. Se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas por estimulación de la actividad celular. Se produce una exfoliación más rápida de los queratinocitos cargados de melanina (sustancias queratolíticas). Ácido glicólico: Un alfa-hidroxiácido que o bien se elabora en el laboratorio a partir del ácido cloroacético y el hidróxido de sodio, o bien se extrae de la naturaleza de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) o la remolacha azucarera por ejemplo. Actúa provocando una exfoliación superficial. Beneficios de rejuvenecimiento y retexturizante. Trabaja el acabado mate y la poca luminosidad.
  • Ácido Fítico: Un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos.
  • Ácido L-Láctico: Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva. Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.
  • TCA: Los peelings de TCA (Ácido Tricloroacetico) son uno de los tratamientos y peelings medios a profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.
  • Niacinamida (vit. B3): Antinflamatorio, restaura el equilibrio de la epidermis, mejora la función de la barrera cutánea, elimina la transferencia melanosoma de los melanocitos hacía los queratinocitos. Se utiliza para indicaciones como la sequedad cutánea, lentigo / melasma. Ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
  • Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Alfa-arbutina: Es un glucósido en el que la hidroquinona está unida a la glucosa. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de melanina.
  • Brassica Napus (Achromaxyl IS): Ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara. El extracto hidrolizado de esta planta es un potente iluminador y despigmentante. Inhibe la tirosinasa, aclara la tez y reduce las imperfecciones.
  • Glutation reducido y L-cisteína: Poseen un grupo SH reductor que forma complejo con el cobre y también son capaces de reducir la dopaquinona a dopa.

 

Volvemos a repetir que suelen ser tratamientos a largo plazo y que no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.

el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados

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Cómo cuidar la piel bajo el sol: Guía CC para una Fotoprotección Saludable

Con la llegada de las estaciones más calurosas del año es el momento de prestar una especial atención a los cuidados de la piel. Al estar más sobreexpuesta a los rayos solares (UVA y UVB) puede sufrir sus consecuencias: envejecimiento prematuro de la piel, aparición de manchas, alergias, y enfermedades de mayor gravedad como puede ser el cáncer de piel.

Desde Cosmeceutical Center abogamos sobre la importancia de los cuidados de la piel bajo el sol. Por ello hemos elaborado una guía con la que proteger de la piel con consejos prácticos para todos.

Como un órgano más de nuestro cuerpo, la piel necesita cuidados específicos que no siempre se le brindan. Existe un gran desconocimiento de lo peligroso que es el sol para la piel, si no se siguen unas correctas pautas de forma diaria. El objetivo de esta guía es ofrecer dichas pautas para que se sepa cómo cuidar su piel.

La Guía CC para una Fotoprotección Saludable contiene información de gran interés como:
  • Qué consecuencias tiene el sol sobre la piel.
  • Cómo escoger un buen fotoprotector.
  • Qué alimentos y nutrientes ayudan a proteger la piel.
  • Qué peligros existen con la combinación de sol y algunos perfumes o cosméticos.
  • Cómo cuidar la piel en casa tras la sobreexposición.

Podéis descargaros la guía de forma totalmente gratuita aquí: Guía CC para una Fotoprotección Saludable 

La piel es el órgano que se encarga de proteger el cuerpo del sol. En las épocas en las que está más expuesta a los rayos UVA y UVB, puede llegar a sufrir diferentes tipos de patologías si no existe una correcta protección.

Uno de los apartados más destacados de la Guía CC es la importancia de escoger un buen protector solar. Este es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades. El filtro solar es un elemento imprescindible. Debe aplicarse sobre la piel los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o cuando llueve. Por ello, os queremos explicar las diez pautas básicas a tener en cuenta para escoger un buen fotoprotector.

Decálogo de expertos para elegir un buen filtro solar

  • Un buen filtro solar debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), y también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos).
  • Se recomienda escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes de que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.
  • Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación. El ácido para- aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.
  • Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).
  • Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.
  • Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”.

  • Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos. No son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel. Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.
  • Lo último en formulación es incorporar activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.
  • Los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa y, por tanto, se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.
  • Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”, es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF. De lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

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Perfume Nicho vs Piel Sana

Un perfume puede convertirse en una seña de identidad única, si se elige adecuadamente y se aplica correctamente. Es importante conocer los parámetros que existen para la elección y aplicación de un perfume. En lo referente al cuidado de la piel, no podemos escoger los productos basándonos en el conocido “prueba-error”. Y en el caso de los perfumes pasa lo mismo.

Creemos en todo aquello que esté bien formulado (de hecho, es nuestra filosofía de vida) y esta premisa la extendemos a los perfumes, como composiciones científicas que son, dónde los aromas naturales son sublimemente escogidos y entremezclados.

Como amantes del perfume nicho, en Cosmeceutical Center lo entendemos como otro elemento mas del cuidado personal, pero no de cualquier manera.

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¿Cómo realizar una rutina detox para cuerpo y piel?

Muchas de nuestras clientas se preguntan qué es la detoxificación. La detoxificación consiste en eliminar del cuerpo los elementos nocivos. Estos elementos tóxicos pueden ser proteínas desnaturalizadas, que ya no son funcionales, o toxinas producidas naturalmente por el cuerpo. En paralelo, la piel también está expuesta a los elementos ambientales tóxicos, tales como la contaminación, el humo del tabaco y ciertos alimentos y bebidas que consumimos diariamente.

Nuestras células disponen de un sistema de reparación y eliminación eficaces para luchar contra los efectos de estos elementos nocivos. Sin embargo, cuando estos sistemas están saturados, los elementos tóxicos terminan siendo almacenados en las células, lo que acaba debilitando nuestro sistema inmunológico. El cuerpo y, por tanto, el metabolismo cutáneo,  experimentan una escasez de energía y se vuelven cada vez más vulnerables a las agresiones y al envejecimiento.

Terapia detox

Dos enfoques nos permiten purificar nuestra piel y eliminar las toxinas: por una parte, la protección y el fortalecimiento de los sistemas celulares que participan en nuestros mecanismos de detoxificación y, por el otro, el aumento del nivel de la energía celular para mejorar su eficacia.

Lo primero que habría que advertir es que para conseguir un objetivo de belleza, no valdrá solo con comer fruta normalmente. No existe ninguna fruta mágica que por comerla en grandes cantidades nos solucione la vida por sí sola, pues todo se consigue con una sinergia de acciones. Para alcanzar esos objetivos de belleza, necesitaremos una combinación de hábitos, donde casi siempre será necesario una disminución del consumo de alcohol, el azúcar, el trigo, todos los refrescos, fritos, picantes y alimentos procesados de preparación rápida. Se recomienda seguir dieta anti-inflamatoria para la piel y para reducir volumen que significa no solo perder la grasa acumulada sino también eliminar líquidos acumulados y las toxinas que se han almacenado en el cuerpo.

En cuestiones de dieta y nutrición, tengamos en cuenta que es recomendable realizar 5 comidas al día, con mucho líquido. Consumir mucha fruta, pero también verduras y hortalizas, infusiones y agua (2 litros al día). Además, se deben restringir el consumo de grasas, harinas refinadas y sal.

Así podemos realizar una detoxificación celular efectiva, que nos proteja de la cantidad de moléculas químicas nocivas con las que entramos en contacto diariamente. Esto es recomendable para cualquier persona, incluidas personas sanas y las que desean hacer prevención. El mejor momento es en primavera, otoño y después de “excesos” alimentarios como los de final de año.

Cómo detoxificar el cuerpo

Rutinas detox para cuerpo y piel

Destaco los siguientes activos por su ayuda real en terapias depurativas o detox que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

  • Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.
  • Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína, es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.
  • Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.
  • L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible. En nuestra shop online tenemos Lipo F + que tiene un alto contenido de L- Carnitina.
  • Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.
  • Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.
  • Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad de eliminar toxinas del organismo. Como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles.
  • Aminoazufrados + cofactores para activar la detoxificación hepática: Metionina, Taurina, Glutation… Recomendado como parte de curas de detoxificación estacionales o después de excesos alimentarios y siempre que se sospeche de funciones metabólicas hepáticas vulnerables o frágiles.
  • Rábano negro, bardana, romero…. Recomendado en curas de detox global, para mejorar el funcionamiento hepato-bilio-pancreático, para favorecer la eliminación de tóxicos, toxinas, cálculos biliares y renales (coadyuvante), para descongestionar las vías genitourinarias…
  • Crucíferas (la col, las coles de bruselas, la berza, el nabo y el berro): Contienen sustancias llamadas glucosinolatos que, según recientes estudios médicos, ayudan a preservar el bienestar de las células y del sistema cardiovascular. Las crucíferas promueven la actividad de las enzimas implicadas en la detoxificación y que permiten al cuerpo eliminar las toxinas peligrosas.

Cómo detoxificar la piel

Rutinas detox para cuerpo y piel

Las recomendaciones de Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center, para favorecer una rutina detoxificante para la piel son:

  • Extracto de Cola de Caballo: estimula la formación de colágeno, reduce la profundidad de las arrugas y cierra los poros. También estira y tonifica la piel restaurando la elasticidad y protegiéndola de los radicales libres gracias a sus antioxidantes.
  • Manuronato de Metilsilanol (Algisium C): derivado orgánico de algas marinas que evita el deterioro del colágeno y la elastina, las proteínas que aportan firmeza a la piel.
  • Extracto de Hoja de Camellia: contiene polifenoles EGCG que poseen importantes propiedades antioxidantes; es antinflamatorio y mejora la calidad y la cantidad de colágeno, devolviendo a la piel toda su elasticidad y firmeza.
  • Extracto de Raíz de Gayuba: la gayuba es una baya roja comestible que contiene arbutina, una sustancia natural que elimina las manchas de la piel.
  • Extracto de Raíz de Jengibre: se extrae de una planta de la familia de las Zingiberacae que, aplicada sobre la piel, presenta propiedades antinflamatorias.
  • Péptido extraído de las semillas de Moringa Oleífera: un árbol nativo del norte de la India y más comúnmente conocido como el árbol de la vida en la medicina Ayurvédica, porque todas sus partes poseen unas extraordinarias propiedades farmacológicas y nutritivas. Se ha utilizado durante mucho tiempo para purificar el agua
  • Extracto de micro alga verde: Chlorella vulgaris, conocida por reforzar las defensas naturales del organismo.

En Expertos en Estética publicaron parte de estas recomendaciones sobre la detoxificación de Inmaculada Canterla, experta en nutricosmética.

Propósitos de año nuevo para la piel

Propósitos de año nuevo para cuidar la piel

Año nuevo, nueva oportunidad para cumplir los propósitos de salud y belleza que siempre nos hacemos. Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center, especialista en Dermocosmética, Medicina Antiaging, Nutrición y Dietética, nos da las claves para que esta vez sí que consigamos los objetivos relacionados con la dermocosmética y el control del envejecimiento.

Decálogo de consejos para conseguir una piel radiante desde que comience el 2018

 

CONSUMO DE CALIDAD. Os invitamos a cuestionaros en todo momento qué aplicamos en la piel, si es un producto adecuado, qué problemas de belleza quieres resolver y qué requiere tu piel en estos momentos.

LA SALUD NO TIENE PRECIO. En 2017 han triunfado los productos de cosmética low cost y la cosmética coreana, pero los profesionales esperamos que la población se conciencie y sea sensata. El precio no debe ser nunca un factor que esté por encima de nuestra salud y seguridad. Este año podíamos dejar de engañarnos (o que nos engañen) con titulares y con la ilusión de encontrar una crema, contorno de ojos o mascarilla maravillosa en la estantería del supermercado. Consejo: No dejarse llevar por las “modas cosméticas”.

TÉCNICA DE APLICACIÓN. Tenemos que reconsiderar nuestros hábitos y tener en cuenta los movimientos e indicaciones: rápidos, lentos, vigorosos, de drenaje…. Y con asiduidad, reservar tiempo y presupuesto para ponernos en manos expertas de las terapias manuales, además se convierte siempre un momento de auténtico relax.

ZONAS OLVIDADAS. ¿Escote envejecido? ¿Señoras preocupadas por las arrugas en el canal interpectoral? ¿Parpados caídos? Hoy en día todo tiene tratamiento y solución, o al menos mejora. Selecciona las mejores fórmulas cosmecéuticas y los tratamientos médico-estéticos específicos más adecuados.

CONTROL DEL ESTRÉS. La piel y el sistema nervioso están estrechamente relacionados, siendo el reflejo de nuestro estado físico, psicológico y mental. La calidad del sueño impacta tanto en el funcionamiento como en el envejecimiento de la piel. La falta de sueño debilita la capacidad natural de la piel de repararse.

PROTECCIÓN SOLAR TODO EL AÑO. Llueva, nieve, haga sol o esté nublado la radiación UVA se mantiene estable. Por ello, es fundamental, que nos protejamos con un buen filtro todos los días sin excepción. Hay estudios que demuestran que incluso la luz visible (las bombillas, pantallas de ordenador, etc.) pueden producir manchas en la piel.

Propósitos de año nuevo para cuidar la piel

LIMPIEZA DE LA PIEL. Si no limpiamos la piel, los productos no puede trabajar al 100% porque las impurezas de la superficie cutánea impiden su actuación saturando el tejido a la larga. La limpieza es imprescindible por la mañana y de forma doble por la noche. Y no, el agua micelar no es suficiente.

APROVECHAR EL INVIERNO. Es la mejor época del año para tratar y/o eliminar algunas lesiones cutáneas porque no hay exposición solar. Deshazte de ese lunar, verruga, arañas vasculares o manchas solares cuando hay un menor riesgo de pigmentación, mayor discreción y comodidad y mejores resultados.

ALIMENTACIÓN ANTIAGING. En el cuidado de la piel y su antienvejecimiento, un 70% es alimentación, dieta y suplementación, y el otro 30% es tratamiento vía tópica. Las claves para no envejecer son: una buena alimentación, el consumo de antioxidantes y una correcta protección solar.

BELLEZA SIN EDAD. A los 50-60 años hay pérdida de densidad y volúmenes, pérdida de elasticidad… pero la ciencia hoy en día nos ofrece las sustancias, técnicas y métodos adecuados para que la afirmación de que “los 50 son los nuevos 30” sea cierta si se desea. Una combinación de tratamientos adecuados bien prescrita y dirigida ralentiza el envejecimiento.

Cuidados de la piel y los eczemas en invierno

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El frío es uno de los agentes externos que más puede agredir a nuestra piel, afectándole en diferentes puntos básicos: produce una mayor fragilidad capilar con lo que se generan más roturas capilares en la piel; provoca la pérdida de agua de la capa superficial o córnea, lo que hace que la piel se agriete y descame; retrasa el ciclo de la renovación celular, con lo que se acumulan las células muertas en la capa más superficial; y por último, el frío aumenta la sensibilidad de la piel, afectando a todo tipo de pieles y empeorando las pieles reactivas, con dermatitis, rosácea y/o cuperosis.

Por tanto, en invierno empeora la situación de eczemas y se incrementa la sensación de picor, hinchazón con sensación de ardor, etc…

¿Qué son los eczemas?

Eczema es el término general que empleamos para describir cualquier tipo de dermatitis o “inflamación de la piel”. Se caracterizan por un picor intenso y por la gran variedad de formas clínicas y causas que pueden producirlo. Es un hecho objetivo que en invierno se producen más brotes de dermatitis atópica, el clima (temperatura y humedad) está implicado claramente en su evolución. A menor temperatura se reduce la hidratación de la piel, la producción de sebo y aumenta la sensación de picor.

Normalmente se caracterizan por la combinación de enrojecimiento (eritema), lesiones sobreelevadas (pápulas) y ocasionalmente la aparición de vesículas o bien escamas, según el tiempo de evolución de las lesiones. A veces ocurre por cierta predisposición genética (como por ejemplo el eccema atópico), o bien pueden estar causados por una alergia concreta a algún producto (eccema alérgico de contacto), por la aplicación de productos irritantes (eccema irritativo), como consecuencia de la sequedad cutánea, del rascado continuo….

Como hemos comentado con el frio la barrera epidérmica se vuelve más frágil, con mayor riesgo de ruptura y menor elasticidad, lo que favorece una tendencia de la piel a inflamarse más fácilmente, lo cual facilita la aparición de eczemas.

Consejos para prevenir eczemas en invierno

¿Cómo evitar o prevenir la aparición de estos eczemas en los casos de piel seca, con picor, enrojecida o agrietada?

  • Utilizar humidificadores ambientales para contrarrestar los efectos de la calefacción: pueden ser una herramienta útil para mantener el ambiente con mayor humedad relativa en nuestros hogares cuando esté funcionando la calefacción.
  • Duchas (no baños) tibias y cortas.
  • Utilizar aceites de baño, jabón syndet, gel de baño con pH entre 4,5-5,5 para mantener la acidez normal de la piel, sin perfumes, consevantes ni colorantes, para minimizar el riesgo de alergias y que no contengan Sodium Lauryl Sulfate ni Sodium Laureth Sulfate “SLS SLES free”.
  • No emplear esponjas ni frotar la piel. Secarse con toques (no frotando la piel) con toallas de algodón suavemente. No dejar secar la piel al aire
  • Utilizar crema hidratante a diario, después de la ducha, para evitar la sequedad (incluso, 2 veces al día). Ayudan a que la barrera epidérmica permanezca íntegra y a retener la hidratación de la piel. Hay que indicar de forma personal e intransferible en cada caso la apropiada después de la consulta de valoración.
  • Emplear tejidos que no irriten la piel (algodón y/o lino) más que otros que puedan irritarla (lanas y/o poliéster).
  • Tener las uñas cortas para evitar romper la piel al rascarse y evitar así infecciones.
  • Después de hacer deporte, ducharse rápido, para evitar que el sudor reseque más nuestra piel.
  • Beber entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. Cuando aparece la sensación de sed es porque ya se ha producido cierta deshidratación.
  • Investigar posible causa alérgica
  • Si hay estreñimiento crónico, tratarlo. Mantener en buen estado la flora intestinal
  • Evitar el estrés.

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En cuanto al tratamiento, es complejo hablar en general sin tener una referencia de un caso en concreto. Requiere un tratamiento cuidadoso que sólo se obtiene analizando cada caso particular. Por eso es imprescindible realizar una valoración facultativa. Citamos algunos ejemplos y posibilidades de tratamiento tópico:

*Cuidado especial con activos específicos que posean propiedades hidratantes para combatir la xerosis, suavizantes y reparadoras para tratar los síntomas y evitar los molestos brotes:

  • ACEITES NATURALES VEGETALES: Como el Aceite de Sésamo, Aceite de Macadamia, Aceite de semilla de hibisco, Aceite de Chia… Tienen propiedades reparadoras, protectoras y regeneradoras. Estos aceites son muy nutritivos y contienen ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el Aceite de Chia es una de las fuentes vegetales más ricas de ácidos grasos Omega 3.
  • VITAMINAS B3 y B5: El complejo de vitaminas del grupo B es extremadamente importante para la salud de la piel. Su deficiencia puede producir, entre otras cosas, sequedad y grietas. La Vitamina B3 (también llamada Niacinamida o Vitamina PP) ayuda a aumentar la resistencia de la barrera de la piel ante los agentes destructores, como detergentes y agresores ambientales. También tiene efectos positivos en el enrojecimiento y la sequedad en pacientes que sufren de rosácea. Y ya hay estudios sobre su actividad mejorando la piel hiperpigmentada. Por otro lado la Vitamina B5 (o ácido pantoténico) es un cofactor de la biosíntesis de la barrera de la capa lipídica. Es decir, aumenta la síntesis de lípidos cutáneos con lo que mejora también la barrera cutánea y esto es beneficioso para la piel dañada y la curación de heridas. Ambas vitaminas son estables y penetran muy bien en la piel. Además tienen una alta tolerancia, con lo que son perfectas para utilizarlas para evitar eritemas, calmar la piel, mejorar su elasticidad, disminuir su irritación….
  • TEPRENONA: Este ingrediente activo va muy bien para calmar las pieles hipersensibles. Ayuda a combatir el estrés medioambiental, mejora la barrera lipídica de la piel y reduce el escozor y la irritación de forma visible. Es excelente para la prevención y reducción de la hipersensibilidad de la piel, y previene y trata el eritema.
  • VITAMINA K2: Ayuda a fortalecer las paredes de los capilares en la zona afectada.
  • VITAMINA E pura (tocoferol acetato): Con acción emoliente, hidratante y protector que favorece la función barrera, calma el picor. Útil en los casos de piel seca, enrojecida o agrietada a causa de agentes externos (como el frío, sustancias químicas o detergentes agresivos). Calmante del picor. Ideal para pieles sensibles, intolerantes o sujetas a alergia. Crea un film protector persistente y homogéneo.
  • Ceramidas: Las ceramidas son lípidos con un importante papel en la estructura de la piel y mejorar su barrera lipídica.  Para tener una mayor hidratación y flexibilidad en la piel. Útiles en invierno y pieles muy secas. (En cremas, bálsamos y ungüentos y también como suplemento nutricional)

*Tratamiento farmacológico  (prescripción dermatológica):

  • Esteroides tópicos: No deben usarse de forma continua y prolongada. El sobreuso de esteroides puede causar reacciones adversas secundarias.
  • Antihistaminicos y antibióticos (estos últimos solo necesarios en los eczemas sobreinfectados)
  • Nuevos inmunomoduladores: Protopic y Elidel Crema

Cuidados de la piel y los eczemas en invierno

*Bioestimulación lumínica: la luz curativa

Sus efectos son numerosos: dota a la piel de una defensa natural frente a los rayos ultravioletas y proporciona un factor de protección, produce una notable mejoría en la textura de la piel, en las arrugas finas, en la suavidad, en la firmeza, en la inflamación (reduce la respuesta inflamatoria), en la pigmentación, además de que potencia el sistema inmune. Esto hace que también sea este tratamiento muy útil para estas indicaciones.

*Y por último en nuestra consulta también nos planteamos el abordaje con ayuda micronutricional con suplementos tipo:

  • Aceite de Prímula: ácidos grasos esenciales insaturados Omega-6 ricos en ac. Linoleico y gammalineleico. Útil en trastornos de la piel y del pelo, como: eccema, psoriasis, acné y alopecia. Inhibe la formación de sustancias inflamatorias.
  • Zinc: El zinc es un agente antiinflamatorio y antioxidante. Las SOD (con cobre y zinc) están en la primera línea de defensa de la detoxificación de productos resultantes del estrés oxidativo. El zinc disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias y la producción de marcadores del estrés oxidativo. Mejora condiciones como acné, eczemas, problemas de próstata, anorexia nerviosa, alcoholismo y problemas relacionados con la recuperación de una operación.
  • Omega 3: Recomendar a la población consumir más pescado azul y suplementar aceite de pescado purificado y concentrado en Omega 3 EPA y DHA desde la infancia hasta la vejez es posiblemente la medida nutricional con un impacto más directo y positivo en nuestra salud. Y si nos preguntamos por qué tiene tantas aplicaciones este nutriente, podríamos responder de una manera sencilla: porque es el mejor antiinflamatorio natural. Y por ello es un componente central de cualquier dieta antiinflamatoria.

Hay que tener en cuenta que los hábitos alimentarios y el estilo de vida influyen en la condición de la piel. A veces son el origen de un intestino permeable que permite el paso de toxinas, microbios y partículas de comida sin digerir entre otros y que pueden ocasionar síntomas de inflamación en otros lugares del cuerpo, pudiendo estar relacionado con patologías crónicas y diferentes problemas en la piel como eccema, urticaria, acné o rosácea.

En este caso, podríamos aconsejar la suplementación con compuestos como:

– La glutamina: que es un aminoácido libre que participa en múltiples funciones del organismo, como por ejemplo: Mantenimiento de la integridad de la pared intestinal para limitar la hiperpermeabilidad intestinal y los signos clínicos asociados.

– LOS PROBIÓTICOS (lactobacilos, bifidobacterias etc.):  Efectos positivos en el sistema inmunitario y reducción de la inflamación. De referencia para el equilibrio de la microbiota intestinal y abordaje de patologías más complejas.

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Alimentación orientada a la fotoprotección

En verano, no solo es necesario proteger la piel con gafas de sol, sombrero y una protección adecuada. La alimentación también juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable. Por ello, es básico seguir una dieta enfocada a la fotoprotección de la piel. a continuación os muestro algunos de los nutrientes que son básicos para ingerir en épocas de sobreexposición solar

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La alimentación también juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable.

 

¿Qué nutrientes ayudan a proteger la salud de la piel ante la radiación solar?

Durante el verano, la alimentación y la micronutrición deben estar orientadas a aumentar la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, así como los mecanismos antioxidantes y la actividad apoptótica saludable del propio organismo.

Los principales alimentos que se deben incorporar a la dieta en éstas épocas son aquellos que ayuden a regular la producción de melanina. La pigmentación de la piel es fundamental como agente fotoprotector, ya que la melanina cumple la función de absorber las radiaciones UV, y es además un potente antiradical. Por ello, para proteger la piel es importante estimular la síntesis de melanina, es decir, aumentar la cantidad de melanina dentro de los melanocitos y favorecer su correcta distribución a nivel epidérmico.

 

Los principales alimentos que se deben incorporar a la dieta en éstas épocas son aquellos que ayuden a regular la producción de melanina.

 

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A continuación os muestro algunos de los nutrientes y alimentos básicos que ayudan a la protección cutánea:

 

–        Coenzima Q10: este nutriente es el primer antioxidante en degradarse en la piel por la acción del sol. De ahí la importancia de tomar alimentos que la contengan. El Q10 es un antioxidante que está presente de forma natural en el pescado, el marisco, las espinacas y las nueces. Al consumir estos alimentos aportamos a la dermis un suplemento básico para reforzar la protección natural de la piel.

 

–        Betacarotenos: este nutriente se considera uno de los más importantes elementos precursores de la Vitamina A y por ello se le conoce también como pro-vitamina A. Ayuda a mantener la piel sana, evitando los daños de la radiación solar. Aportan carotenoides, los cuales, según numerosos estudios, absorben los rayos UV para proteger la piel de los eritemas solares. Los carotenoides son probablemente los más eficaces en la neutralización del “oxígeno singlet”, causante de la formación de radicales libres.Esta sustancia abunda en la calabaza, las zanahorias, los melocotones, albaricoques, la papaya, los pimientos. Aunque como nos explica la experta “tampoco conviene excederse en su consumo, porque puede suponer una sobredosis de Vitamina A que puede ser dañina para el hígado entre otros”.

 

–        Vitamina C: trabaja con la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, a los mecanismo antioxidantes y la actividad apoptótica saludable. La Vitamina C puede encontrarse de forma abundante en frutas cítricas, coliflor, espinacas… La fuente principal de ácido ascórbico son la gran mayoría de frutas y verduras.

 

–        Suplementos orales: Según Inmaculada Canterla “es necesario contar con un refuerzo oral que suplemente la efectividad de los protectores solares tópicos protegiendo así toda la superficie cutánea”. La Directora de Cosmeceutical Center recomienda Fernblock (extracto de Polypodium leucotomos) que aumenta la fotoprotección natural de la piel.

 

Otros activos que recomiendo tener en la dieta, en temporadas de mayor exposición solar son: Vitamina E, Romero, polifenoles procedentes de la granada, Vitamina B3  (Nicotinamida), Curcuma, Té Verde, Semillas de uva con proantocianidinas eficaces para inhibir el estrés oxidativo celular, Vitamina D3, Ácido hialurónico. Lo mejor es alimentarse y usar suplementos vitamínicos ricos en antioxidantes que son los más importantes aliados para prevenir el daño de la radiación UV y que ayudan a las células a protegerse de los eritemas.

 

Lo mejor es alimentarse y usar suplementos vitamínicos ricos en antioxidantes que son los más importantes aliados para prevenir el daño de la radiación UV y que ayudan a las células a protegerse de los eritemas.

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Cómo escoger un buen fotoprotector

La piel es el órgano más extenso, cuya principal función es proteger el cuerpo de los agentes climáticos, como es el sol. Por ello, queda expuesta a sufrir diferentes tipos de patologías (alergias, dermatitis, fotodermatosis, fotosensibilización) si no existe una correcta protección. Con la llegada del verano, esta sobreexposición se acentúa y con ella los efectos del sol sobre la piel. ¿Conocemos todas las opciones para protegerla?


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La fotoeducación de la piel es indispensable para saber elegir el protector solar más adecuado, que se adapte a las necesidades de nuestra piel y nuestro estilo de vida. 

 

Consejos de experta para elegir un buen protector solar:

La elección de un protector solar correcto es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades dérmicas. Y el primer consejo que os puedo dar es que el uso del filtro solar debe ser diario, los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o llueve, y se convierte en un elemento imprescindible con la llegada del buen tiempo.

– Un buen filtro solar no solo debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), sino también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos). Es decir debe ser un fotoprotector de amplio espectro y de protección global para la piel, que la defienda contra el espectro de luz: UVB, UVA,  IR y Luz Visible.

– Es aconsejable escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.

– Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación, pues el ácido para-aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.

– Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).

– Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.

– Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

– Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos que no son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel.  Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.

– Lo último en formulación es incorporar a las fórmulas activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.

– Cuidado porqué los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa por tanto se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.

– Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”, es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF que pone en el cartonaje, de lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

– Protección contra la polución: Partículas atmosféricas contaminantes (carbón y metales pesados) y químicos de uso doméstico e industrial

Gracias a la combinación de estos consejos conseguiremos un escudo de alto nivel contra el envejecimiento y los efectos nocivos que causan los rayos del sol: el eritema, el envejecimiento, las manchas, y el daño del ADN. La piel quedará protegida con efectos inmediatos, a medio plazo y a largo plazo:

 

Efectos  inmediatos

– Protección diaria de amplio espectro UVA/UVB

– Reduce la aparición del eritema solar. Se incrementa la resistencia de la piel y se refuerza su capacidad de protección frente a la quemadura solar.

Efectos a medio plazo

– Poder antioxidante y antienvejecimiento:  El envejecimiento solar de la piel, se traduce en arrugas y en manchas

Efectos a largo plazo

– Protección y reparación del ADN: Previene del daño invisible que sucede a nivel extracelular e intracelular (estrés oxidativo, inflamación, toxicidad mitocondrial y celular causada por las radiaciones UVA, infrarroja y luz visible).

– Por eso en CC no hablamos tan solo de SPF y de protección frente al eritema. Si no de los efectos a largo plazo. Es ahí donde están los avances y la innovación.

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Una combinación peligrosa: sol + medicamentos, cosméticos, perfumes

La toma de determinados medicamentos o la aplicación de un cosmético o perfume puede ser el causante de reacciones adversas sobre la piel (hipersensibilidades, inflamaciones,…). Varios medicamentos y determinados cosméticos, contienen agentes fotoreactivos capaces de inducir reacciones de fototoxicidad, si se toma el sol mientras se consumen.

Algunos medicamentos fotosensibilizantes son: anestésicos locales, anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos, entre otros. Además, existen otros productos fototóxicos como: algunos colorantes, perfumes, esencias de limón o lavanda, etc… que pueden llegar a producir reacciones adversas.

El asesoramiento de los expertos en formulación y vía tópica para revisar composiciones, indicaciones y tratamientos a seguir, es lo único que puede garantizar el proceso global de adecuación, efectividad y seguridad de los tratamientos en la piel. Desde Cosmeceutical Center abogamos esta primavera por la información exhaustiva, para tener en cuenta los productos que pueden ser fototóxicos y así realizar una buena profilaxis y valorar su uso o no según las necesidades de cada tipo de piel. 

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