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La era de la Cosmética Moderna

La cosmética es uno de los sectores que más ha avanzado en el último siglo. Atrás quedan los cosméticos que se usaban en el Antiguo Egipto y que se obtenían a partir de las diferentes plantas, ungüentos y productos a base de miel, arcilla, aceites,… Actualmente podemos hablar de la cosmética moderna, basada en fórmulas científicas que actúan sobre las necesidades específicas de la piel.

Es importante entender que el envejecimiento es un proceso de consumo: del músculo, del hueso, la grasa… Es decir, la piel que se estira nunca se retrae, contando además que se pierde 1.5% de colágeno por año. La piel pasa de ser una uva a una pasa. Pero actualmente, gracias a la gran investigación científica que se ha hecho en el campo de la cosmética, y en concreto de la cosmecéutica, podemos prevenir, incluso revertir, el proceso de envejecimiento de la piel gracias a activos y fórmulas realmente efectivas, siempre que se prescriban de la forma correcta.

 

 

¿Cómo ha avanzado la cosmética hasta llegar a la cosmética moderna?

 

Analizamos cómo ha avanzado la cosmética en las últimas décadas para ver qué mejoras ha conseguido la conocida como “cosmética moderna”:

  • La cosmética moderna es mucho más científica
  • Se han descubierto nuevos ingredientes y activos
  • Se han estudiado nuevas formas de liberación de los activos
  • Han mejorado el poder de absorción de las fórmulas sobre la piel
  • Ofrecen una actividad terapéutica sobre la piel, en función de sus necesidades

Pero a su vez, hay una serie de factores que interfieren en el avance de la cosmética y su conocimiento por parte de la sociedad:

  • Mucha información desinformada: la sociedad confía en líderes de opinión no expertos (desde influencers hasta “lo que le ha funcionado a una amiga”)
  • Existe un gran número de compras desinformadas generadas por las potentes campañas de marketing de las marcas cosméticas más comerciales
  • Hay muchas creencias populares erróneas. Por ejemplo: “es imprescindible usar tónico”, “la cosmética coreana es muy buena”, “tratar la piel por tipo de piel y no por cómo está la piel”, etc.
  • Podemos hablar de una “incultura” de la cosmética antiaging

 

 

 

Las 4 innovaciones más importantes a nivel Antiaging

 

¿Qué hemos conseguido durante este siglo? Uno de los principales retos cosméticos que se ha conseguido en los últimos años es la especialización de la cosmética. Existen fórmulas específicas para cada una de las necesidades de cada piel: hidratación, fotoprotección, embellecimiento, mejora de poros, manchas, arrugas, rojeces. En este sentido uno de los principales motivos de consulta es cómo combatir el envejecimiento de la piel y qué fórmulas antiaging son las más efectivas.

A continuación os explico qué activos antiaging han revolucionado el mundo de la cosmética, por su efectividad, siempre que estén correctamente combinados y en las proporciones idóneas:

 

  1. AHA + BHAs (Alfahidroxiácidos)

Exfolian la piel, eliminando las capas de células muertas. Además favorecen la generación de colágeno y tratan el envejecimiento debido a la exposición solar. Probablemente, éstos son unos de los ingredientes más empleados en los cosmecéuticos. De acuerdo con su estructura química se clasifican en alfa-hidroxiácidos y beta-hidroxiácidos. Los primeros promueven la renovación celular del interior al exterior, suavizan la piel disolviendo los desmosomas que unen las células, estimulan la producción de GAG’s, aumentan el espesor de la dermis e incrementan la producción de ceramidas que mejoran la barrera protectora. Por si esto fuera poco, reducen la formación de arrugas, manchas e hiperqueratosis. Por otra parte están los beta hidroxiácidos, entre los que destaca el ácido salicílico. El ácido salicílico es un agente queratolítico que realiza una exfoliación capa a capa desde el exterior al interior. Al ser lipofílico, es capaz de penetrar en la glándula sebácea y eliminar los microcomedones.

 

  1. Retinoides (derivados de la vitamina A)

Son anti-queratinizantes, es decir, inhiben la producción de sebo. Además tienen un poder anti-inflamatorio e inmuno-modulador. Ayudan al aumento del colágeno y la elastina, además de mejorar las fibras de anclaje y la vascularización dérmica.

Hay que diferenciar entre los distintos tipos de retinoides que existen, cada uno con un uso diferente. En dermocosmética, las moléculas que se usan más comúnmente en las formulaciones son: Retinil palmitato, Retinol, Retinal, Ácido Retinoico, Retinil Retinoato. El problema es que el ácido retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones.

 

  1. Antioxidantes

Entre los antioxidantes naturales que se encuentran de forma natural en el organismo de los seres vivos la experta Inmaculada Canterla destaca la vitamina C (ácido ascórbico), la vitamina E (tocoferoles), el glutatión, la cianamida, el ácido lipoico, la ubiquinona… Y entre los vegetales destaca el resveratrol, las antocianinas y antocianidinas. Su función principal es la de defender a las células de la acción de los radicales libres y de la oxidación por diferentes medios de la células. De ahí que sean sustancias de importante valor en las formulaciones cosmecéuticas. Así, su principal función es prevenir la oxidación de las células.

 

  1. Despigmentantes:

Son los activos que tratan las manchas y la hiperpigmentación de la piel. Suelen ser tratamientos a largo plazo. No hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Los despigmentantes más revolucionarios del último siglo son:

  • Ácido Kójico

Funciona principalmente como un inhibidor de la tirosinasa, enzima involucrada en la producción de la melanina, causante de la pigmentación de la piel.

  • Arbutina

Disminuye la producción de melanina y acelera su eliminación. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de melanina.

 

 

Es necesaria una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado. Ninguna terapia ha demostrado individualmente ser beneficiosa en todos los pacientes como terapia única. Para optimizar resultados es básico realizar una combinación de diversos tratamientos. En Cosmeceutical Center te asesoramos sobre las mejores fórmulas modernas para cuidar tu piel. 

 

 

¡Apostamos por más belleza desde la salud!

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Llega la Cosmecéutica Genómica Personalizada – Sepai Gen decode

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Cada vez está más revalidado el concepto de que el envejecimiento de la piel está condicionado por la genética. Si queremos tratarlo de forma eficaz hay que conocer sus causas para conseguir contrarrestar sus efectos más visibles antes de que ocurran.

Hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel

Las últimas investigaciones en el estudio del genoma humano demuestran que hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel influyendo cada uno de ellos en un factor como puede ser: el potencial antioxidante, la capacidad de protección solar, la elasticidad, el grado de hidratación o la textura.

Cuando hablamos de Genocosmética nos referimos al estudio del origen del envejecimiento y las alteraciones que se producen en la piel, fruto de la edad, tales como la flacidez o las alteraciones pigmentarias. Es una nueva forma de entender el gen humano como herramienta antiaging.

La revolución en este campo llega de la mano de la “Cosmecéutica Genómica Personalizada” basada en la personalización del tratamiento cosmecéutico en base a las alteraciones genéticas (polimorfismos) para prevenir y retrasar los signos del tiempo, adelantándose al proceso de envejecimiento e interviniendo antes de que ocurra.

Este enfoque ha inspirado a la reconocida marca Sepai a trabajar hacia un conocimiento más profundo de la asociación entre ciertos polimorfismos (variación de la secuencia genética) y las propiedades de la piel, con el objetivo de idear un régimen completo de cuidado de la piel basado en las variaciones que comprometen al envejecimiento, desarrollando Sepai Gen Decode. Con este programa, desarrollamos una historia clínica para cada paciente que reúne toda la información necesaria para la correcta valoración de las necesidades del individuo, evaluando detalladamente los siguientes condicionantes: el tipo de piel (a través de un estudio genético dónde se seleccionan los polimorfismos asociados con el envejecimiento de la piel), el estilo de vida, las condiciones medio ambientales y la personalidad. Es decir, se estudian todas las variables que inciden sobre la piel sean extrínsecas (medio ambientales) o intrínsecas (estilo de vida y metabolismo).

DNA kit_sepaiEl protocolo que se sigue con Sepai Gen decode consiste en una primera toma de una muestra de ADN (a través de la saliva) que realiza el especialista, doctor o farmacéutico. A continuación, el experto rellena la historia clínica que se envía al centro de investigación de Sepai en Italia para poder realizar los estudios genéticos, dónde se estudian 24 genes que están directamente relacionados con el aspecto de la piel, y 26 polimorfismos (variaciones genéticas) que marcan la posible evolución de esa piel.

Al cabo de 15 días se recibe el reporte de los resultados genéticos del estudio clínico y, a partir de ahí, se diseña el régimen personalizado de tratamiento cosmecéutico y específico para cada paciente que aúna los más potentes activos naturales y tecnológicos. Este pack se entregará con una guía de apoyo (que detalla el protocolo a seguir), toda la información referente a la formulación de los productos (hiper-personalizados según las características de la piel) y consejos de dieta y suplementación oral específica para el perfil del paciente.

La selección del producto primario se desarrolla a medida y va en función del tipo de piel, las preferencias de textura y aroma y las necesidades específicas básicas de cada paciente.

La elección de cada uno de los cosmecéuticos se basa en los resultados de los análisis de ADN, el perfil medio ambiental y el estilo de vida estudiados. Todo ello permite desarrollar rutinas totalmente personalizadas con un 100% de precisión.@2016_01_GEN DECODE PPT cv

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la importancia de la prescripción profesional de este programa de diagnóstico genético ya que el paciente no puede interpretar por si solo la información por lo que es necesario recibir la explicación de los resultados, a nivel clínico, por parte de un farmacéutico o médico formado en biología molecular.

 

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

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La verdad del nuevo cosmético de moda entre las famosas: Biotulin

Cosmeceutical Center Cosmeceutica Skincare primers damas damas

Un “nuevo” cosmético del que todo el mundo habla es el “Biotulin”, también conocido como el “botox biológico”.

Al saber que algunas de las primeras damas y celebrities lo utilizan, está en boca de todos, pero de nuevo y de actual tiene poco.

El Biotulin no es más que un gel con espilantol, un principio activo que se utiliza desde hace tiempo y que ya está presente en las formulaciones de algunas cremas antiarrugas desde hace años.

El espilantol, elemento básico del Biotulin, se extrae de la planta Acmella oleracea y efectivamente tiene propiedades relajantes y de anestésico local.  Pero de igual manera que el Matrixyl, otro activo muy reconocido y que se utiliza en muchos cosméticos antiaging por su efecto botox para las arrugas. Ambos son activos que se les llaman “botox-like” y que efectivamente son ingredientes que usamos en las fórmulas con efectos rejuvenecedores para frenar el paso del tiempo.

 

 El “Biotulin”, es también conocido como el “botox biológico”.

 

Lo que no es correcto es comparar estas sustancias con la toxina botulínica, no tiene nada que ver, ni la sustancia en sí, ni la aplicación, ni los efectos. Sencillamente no es comparable y ahí el error, y la confusión que se puede crear hacia el consumidor.

El INCI (composición exacta a nivel de formulación) del Biotulin es: AGUA, GLICERINA, BUTILENO GLICOL, ALCOHOL, EXTRACTO DE RAÍZ DE IMPERATA CILINDRICA, EXTRACTO DE ACMELLA OLERACEA, GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL, EXTRACTO DE HOJA DE VID, HIALURONATO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, CARBÓMERO, CAPRILIL GLICOL, POLÍMEROS CRUZADOS ACRILATOS / C10-30 ACRILATO DE ALQUILO, ETILO HEXILO GLICERINA, ÁCIDO DEHIDROACÉTICO, BISLFITO SÓDICO

Teniendo en cuenta este INCI no considero que este gel sea apto para ser utilizado con roller  (a pesar de que en su web dan esa opción) pues contiene sustancias que no deben penetrar y que no son apropiadas para poner después de pinchar (GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL……..). Hay que tener cuidado con la pureza, esterilidad o marcado CE de las formulas administradas tras terapia de inducción de colágeno.

En Cosmeceutical Center no ofrecemos el gel Biotulin.

Éste puede ser un agente profiláctico contra las arrugas al igual que otros muchos principios activos, pero una formulación es más que una simple orquestación de ingredientes. Un mismo ingrediente, no tiene nada que ver, según con lo que vaya mezclado, con su concentración, con el origen o pureza de ese ingrediente….

Como en todo, hay calidades y calidades, y a parte de lo que se ve a priori o a simple vista, el asunto tiene mayor complejidad. Por tanto, es importante diferenciar la cosmética de la cosmecéutica, y si se buscan unos resultados de la aplicación tópica diaria, realizar una prescripción completa y correcta.

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

¿Por qué Codage en Cosmeceutical Center?

Foto Introducción

 

Siempre nos sentimos orgullosos de decir que en nuestro centro no seleccionamos marcas, seleccionamos fórmulas. Es por esto que nuestro criterio y proceso de selección es diferente y pedimos a las marcas/distribuidores un tipo de información muy clara y concreta sobre el proceso de elaboración, concentraciones, activos…. (una extensa información técnica clave que sorprendentemente muchas marcas obvian o no dan)

A Codage, hace unos años que en la búsqueda de tratamientos que aporten la mayor eficacia,nuestro departamento químico/farmacéutico le echó el ojo, pero el hecho de no tener en España aún un buen soporte de distribución nos hizo esperar para trabajar con ella.

Los formuladores de Codage tienen una gran experiencia  heredada de la farmacia francesa , aspecto que apreciamos en Cosmeceutical Center y notamos la diferencia a la hora de hablar de ingredientes activos, dosis precisas, efectividad, trabajo en laboratorio, penetración, propiedades y un largo etc….

 

Otra cosa que nos llamó la atención en CC, y que agradecemos, es la plena transparencia que ofrecen al consumidor, cliente o paciente. Disponen de una “especie de tabla periódica” o “Codificador” que es como una pequeña guía práctica que describe la especificidad y el detalle de cada Nutri-Elemento (que es un símbolo que engloba 1, 2 o 3 principios activos). De esta forma organizan los ingredientes en cocteles específicos como diseñadores de belleza. Una forma sencilla de organizarlos para que el paciente entienda y este informado de lo que pone en su piel y para qué.

Aunque claro está, en CC nuestro trabajo habitual incluye explicar al paciente de forma precisa cada uno de los ingredientes que conformarán su tratamiento, mecanismos de acción o incluso todos los tests realizados para evaluar su eficacia. Con este enfoque diferenciador conseguimos cuidar la piel de forma eficiente.

 

Otros aspectos que nosotros valoramos:

 

  • Los sueros son el corazón de la marca, son como un complemento alimenticio para la piel. Todos se pueden mezclar, hacer layer o mix por cada zona específica. De esta forma podemos adaptar diariamente el tratamiento, entender a la piel según su circunstancia. Si hay viaje en avión, exceso de alcohol, playa, dormir poco…. Adaptándonos con su tratamiento a los momentos de la vida, al cambio y a las diferentes necesidades.

 

  • Conservación: Optimo envasado en vidrio lacado. El vidrio es un material muy inerte que no reacciona con ningún elemento, y además al ser esmerilado reduce el paso de la luz. Es el acondicionamiento y envasado más caro, pero también el mejor.

 

  • 35 % de los activos con certificado Ecocert, 90 % de activos naturales…. Pero no quieren un sello ECO, ese no es el fin, no quieren aceites y baja estabilidad y riesgo de contaminación. Buscan ante todo EFICACIA y SEGURIDAD.

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Por último, aunque esta colección de serums ya nos permite construir prescripciones muy personalizadas y dar respuestas muy concretas a los diferentes problemas de la piel, también Codage pone a nuestro servicio un sistema de preparación magistral 100% a medida que llaman «My Codage», donde cada producto es fabricado individualmente en el laboratorio Codage en Francia y enviado a nuestras pacientes totalmente personalizado.

 

De la misma forma que un traje a medida lo tiene que confeccionar un buen sastre y el resultado final de la obra dependerá del artista o costurero.

En este caso igual, partimos de la mejor selección de ingredientes, pero el estudio y valoración de la formula a medida que se va a realizar lo debe hacer un farmacéutico experto en dermocosmética pues es la persona formada para este tipo de cosmética a medida o fórmula magistral. La que tiene el conocimiento sobre los principios activos que se precisan combinar, la dosis necesaria diferente de la estándar, adaptar sus características, si se necesita una formula especial por alergia, sensibilidad química múltiple-SQM….

 

La fortaleza de este conocimiento inevitablemente no se podrá encontrar en los canales habituales de distribución de cosméticos tales como perfumerías, grandes superficies, promotoras de belleza de firmas, esteticistas…Desgraciadamente la cosmética ha sido prescrita muy a la ligera sin un profundo conocimiento del producto, el etiquetado, la piel del paciente, sus enfermedades, la galénica, la formulación, los vehículos…. Por lo que al menos en esta elaboración a medida deberíamos corregir esto para que el paciente tenga el asesoramiento profesional sanitario que merece para el cuidado serio y responsable de su piel.

La absorción o penetración percutánea es un proceso biológico complejo, de esta manera hay que decidir ponerse en manos de profesionales si se quieren verdaderamente resultados (para luego no poder decir la típica y simple frase de “la cosmética no hace nada”). Continuamente se están descubriendo sistemas, que basados en las formulas galénicas clásicas, aportan un aumento de efectividad al producto, siendo la Cosmecéutica bien prescrita una herramienta clave en la lucha antienvejecimiento.

 

Porque… al fin y al cabo “Hablar de un producto, no es más que hablar de su fórmula”

¡Feliz fin de semana!

Inmaculada

 

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Cosmética unisex, ¿mito o realidad?

Se ha debatido mucho acerca de esta cuestión, ¿es la cosmética unisex? ¿Hay una cosmética específica para pieles masculinas y femeninas? ¿Cuál es la variable?

Desde el punto de vista científico hay ciertas variaciones que pueden inducir a error y al concepto que hablamos, por acción de la testosterona  la piel del varón es hasta un 20% más gruesa y está irrigada de manera más profusa que la femenina, por lo que requiere un mayor aporte energético. La piel del hombre envejece más tardíamente, al ser más rica en fibras de colágeno y elastina, es más grasa porque sus glándulas sebáceas producen el doble de oleosidad que la piel de las mujeres, tiene más glándulas sudoríparas. Los hombres se afeitan diariamente eso repercute en su piel, que se irrita con facilidad.

 

Pero debemos tener algo claro; los principios activos, las moléculas no presentan una especificidad cutánea.

 

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LA COSMECEÚTICA, un camino eficaz: ¿Qué la hace diferente?

¿Eres de las personas que leen la letra pequeña? o ¿de las que piensan que  cuidarse es o debería ser una obligación saludable? Saber realmente lo que  empleas a diario en tu piel puede cambiar mucho tu manera de cuidarte, y tu  calidad de vida, por supuesto.
Precisamente para eso nace la Cosmecéutica, para proponer otro camino  a las personas cansadas de las “cremas”, falsas promesas y  recomendaciones superficiales. Un camino más acorde con la ciencia. 
 Queremos y buscamos tratamientos antiedad, despigmentantes, tensores,  tratamientos contra la grasa localizada, etc… muy efectivos.

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Productos “Eco” y “Bio”, vale, pero con sentido común!

Leía el otro día una noticia de la Academia Española de Dermatología (AEDV) sobre la nueva moda: Tendencia “No Poo”. No lo pude remediar y me quedé estupefacta. No sé si ya te sonará el tema y estarás enterada de esta “nueva moda” o como la llaman: “tendencia ecosaludable”. Ya te digo yo que me quedé con la boca abierta.  El método No Poo proviene de “no sham-poo” porque sus partidarios afirman que los productos para lavar el cabello dañan el cuero cabelludo y deterioran el pelo…

Así que resulta que parece ser que a algunos se les ha ocurrido no usar champú para lavarse la cabeza, si no usar en su lugar agua+vinagre+bicarbonato. ¡Genial, brillante idea! Ahora que los que lo hacen me expliquen con fundamento y razonamientos solidos el por qué lo hacen. Hemos escuchado hablar de lo malo que son los surfactantes (laurilsulfato sódico-SLS), las siliconas, los parabenos etc… Pero… la solución es el otro extremo: lavarse con agua+vinagre+bicarbonato? Propiedades sobre la piel del uso continuado del bicarbonato y del vinagre?

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Nutrigenómica y Nutrigenética

Ahora que ya estamos totalmente inmersos en la primavera creemos que es el momento idóneo para hablar de alimentación y dietas para empezar la temporada con un buen plan de ataque beauty y lucir piel y tipazo en verano.

Tradicionalmente la palabra “dieta” es sinónimo de sacrificio, hambre, mal humor y frustración y con el tiempo, se recupera el peso perdido, con el agravante de que lo que se había perdido principalmente era agua y músculo, y lo que se recupera es un 20% más de peso en forma de grasa. Es el llamado “efecto rebote”

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Marcas nicho, un estadio superior del lujo, un escape de la masificación.

Aunque su nombre puede sonar oscuro y profundo, nada brilla más ahora mismo sobre las estanterías del lujo auténtico y las webs cosméticas más sabias que las marcas nicho. Lo único que es profundo por ahora es su secreto, que poco a poco está llegando a los consumidores ávidos de productos premium.

Lejos de las perfumerías y las casas tradicionales (y mucho más lejos todavía de los pasillos del súper), las marcas nicho ofrecen en silencio, sin anuncios a toda página ni estrellas de cine, productos exclusivos, muy cuidados, de alta gama y con una cantidad innegable de componentes activos; es decir: funcionan. Y todo ello con una distribución muy restringida.Es importante no dejarse llevar por los cantos de sirena de algunas famosas marcas o por el marketing de productos sin eficacia real. Lo que importa es la formulación y es esta composición la que debería constituir el criterio principal en el consumo cosmecéutico.

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¿Quedan algunas dudas sobre los protectores solares?

Tras muchos años de fotoeducación, finalmente se ha conseguido que la gran mayoría de la gente esté concienciada de los daños que puede provocar el sol y del uso de agentes protectores solares, no solamente cuando se toma el sol, sino en el día a día. Pero aún queda un pequeño paso más que dar, y es que nos preocupemos en saber qué tipos de filtros solares se deben utilizar en base a su composición, de qué nos van a proteger y de qué no y cómo van a actuar en nuestra piel

Para ello, debemos conocer antes una serie de detalles acerca del sol, sus radiaciones y los diferentes tipos de agentes que nos defenderán de los daños que nos puedan ocasionar en nuestra piel.

 

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