El Blog de Inmaculada Canterla

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07May 2019
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Operación Bikini Activada

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Se acerca el buen tiempo y con él, el temido momento de enseñar el cuerpo para muchas. A continuación me gustaría ofreceros una serie de consejos que pueden ayudaros a comer sano y no tener que estar contando calorías para la llegada del verano. También os explico tres tratamientos corporales que hemos diseñado en exclusiva en nuestra clínica para combatir tres de las problemáticas más extendidas: la celulitis, la grasa localizada y las estrías.

 

 

Tips de experta para disfrutar del buen tiempo sin tener que contar calorías:

  • Es importante intentar seguir unos horarios a la hora de las comidas y evitar picar entre horas. Si se tiene hambre se puede comer alguna fruta o verdura de temporada para saciar el apetito o un smoothie. Por ejemplo: un trozo de sandía o de melón, una zanahoria, una manzana, etc.
  • Beber mucha agua para mantener el cuerpo bien hidratado y evitar el alcohol que deshidrata y aporta muchas calorías al organismo. Un buen truco para disfrutar del del buen tiempo sin alcohol es sustituir los cocktails por mezclas de zumos bien fresquitos.
  • Hay que tener precaución con los típicos aperitivos del verano. Se puede disfrutar de ellos comiendo crudités de verduras o algunos frutos secos como las almendras o las avellanas, en vez de patatas de bolsa y olivas.
  • Si se puede mejor comer helados caseros. Y si no, escoger mejor los helados de hielo.
  • Los tipos de cocción de los alimentos también influyen en el número de calorías que se ingieren. Es mejor evitar las frituras ya que multiplica las calorías y grasas del alimento.
  • Aprovechar el buen tiempo para practicar deportes al aire libre (correr, nadar, jugar a voleibol, etc.). O simplemente pasear por la playa. Cualquier actividad que mantenga el cuerpo en movimiento ayudará a mantener las calorías a raya.
  • Por último, no obsesionarse en contar las calorías, utilizar la lógica y disfrutar de las comidas y del verano.

 

Tratamientos diseñados para lucir cuerpo

¡Ahora o nunca! Es el momento de realizar esos tratamientos corporales que serán de gran ayuda para remodelar el cuerpo, decir adiós a la antiestética celulitis y estrías, y rebelarse contra la grasa localizada. Os presento tres protocolos que funcionan muy bien y que han sido desarrollados por nuestro equipo de CC, uniendo las técnicas más avanzadas del momento y la tecnología más efectiva y de última generación.

 

 

Combatir la celulitis: Real Slimming 

El Tratamiento Real Slimming de CC se basa en la unión de dos potentes técnicas que al trabajar de forma simultánea consiguen eliminar la celulitis más rebelde, en todas sus fases.

Por un lado, se aplica la mesoterapia Alydia, reconocida por ser el primer tratamiento médico específicamente diseñado para combatir la piel de naranja y la lipodistrofia (celulitis). Consiste en la aplicación de microinyecciones de medicamentos especialmente destinados a mejorar la circulación y oxigenación de los tejidos, mejorar el metabolismo de las células grasas, mejorar la tonicidad de la piel, y eliminar toxinas que son expulsadas del cuerpo a través del sistema linfático.

Paralelamente, se realiza el revolucionario tratamiento reductor Bioslimming, técnica que arrasa entre las modelos y actrices más conocidas de Hollywood. Esta técnica se basa un sistema de vendajes oclusivos, en el cual se aplican 4 productos que combinan una multitud de extractos de plantas, aceites esenciales, extractos de algas, una alta concentración en cafeína y termoagentes calientes y fríos que favorecen a la detoxificación celular y al drenaje. A su vez consigue activar la microcirculación periférica y el metabolismo a nivel de los adipocitos gracias a diferentes técnicas de masaje específicas. Este tratamiento anticelulítico ayuda a perder hasta 4cm en la zona tratada en solo 60 minutos, y disminuye radicalmente la apariencia de los depósitos de grasa y celulitis en un 47%, en la primera sesión.

Recomiendo realizar 6 sesiones de mesoterapia Alidya (1 quincenal) y 6 sesiones de Bioslimming (1 semanal) para conseguir los resultados esperados.

Real Slimming consigue así eliminar la piel de naranja, estirar la piel de la zona tratada y reducir la grasa localizada. Es un tratamiento indicado para todas aquellas mujeres con celulitis rebelde en zonas específicas y que no consiguen eliminarla ni con dietas, ni ejercicio físico.

 

Borrar las estrías: Body Viva de CC

Este exclusivo y potente protocolo se basa en la última tecnología (aprobada por la FDA) que trata las estrías con resultados reales: el Venus Viva. Venus Viva es la nueva generación de remodelado facial y dermoabrasión cutánea que combina la Radiofrecuencia Nano FraccionalTM y la tecnología SmartScanTM para tratar de forma eficaz las irregularidades en la textura de la piel: cicatrices, arrugas y estrías. La Radiofrecuencia Nano Fraccional permite la penetración profunda de energía en la dermis, lo que genera calor e inicia cambios en la piel, remodelando el colágeno y facilitando la regeneración de los tejidos.

El tratamiento dura menos de 15 minutos y se recomiendan 5 sesiones para obtener una piel firme, sin estrías y con una textura homogénea. Los pacientes pueden presentar enrojecimiento durante 1 o 2 días tras el tratamiento, pero nada más.

Body Viva de CC se completa con una asesoría nutricional personalizada dónde nuestros expertos en nutrición elaboran un Plan Nutricional Antiestrías que ayuda a mantener los resultados del protocolo realizado en cabina, desde casa.

 

Reducir la grasa localizada: Programa Siluete – No Photoshop

La unión de tratamientos médico-estéticos y los protocolos dermocosméticos es el tándem perfecto para conseguir tratar zonas específicas del cuerpo y prepararlas para la llegada del verano. Este programa combinado ayuda a moldear el cuerpo y se personaliza en cada caso para combatir las grasas acumuladas en zonas específicas. Consigue tratar la celulitis, flacidez y contornear la figura, tratando también zonas como flancos y muslos, en solo 9 semanas:

• Semana 1:
Se realiza un exhaustivo estudio dermocosmético del paciente para conocer su historia y realizar una buena observación clínica de su piel con la toma de fotografías. Una vez confirmado que el paciente es apto para este programa se le realizará un Tratamiento de drenaje linfático manual y una Terapia de inducción de colágeno con roller haciendo penetrar un vial estéril y liofilizado de la enzima Lipasa (que ayuda a la digestión de las grasas y evita el acúmulo en caderas, muslos, glúteos, etc.). Este instrumento de regeneración dérmica, ayudará a través de pequeñas “punciones” en la superficie cutánea, a potenciar la capacidad de la piel de auto- regenerarse y repararse por sí misma, de forma segura, mediante la liberación natural de factores de crecimiento epidérmicos, incrementando así, la producción natural de colágeno y elastina. Las diminutas agujas de titanio realizan estas micro-punciones en las capas superficiales de la piel. Una penetración mínimamente invasiva pero que aumenta en 700 veces la capacidad de la piel de absorber los principios activos tópicos que se apliquen a posteriori.

• De la semana 2 a la semana 7:
A partir de la segunda semana, y hasta la séptima, se realizará un tratamiento médico-estético con la última generación en radiofrecuencia, Venus Legacy, una vez a la semana. Esta aparatología ayuda a la síntesis de colágeno, la proliferación de los fibroblastos, promueve el drenaje linfático, estimula la circulación, reafirma la piel, reduce la grasa y la celulitis. A diferencia de otras radiofrecuencias, los efectos son muy duraderos y los resultados se observan rápidamente.

• Semana 8 y 9:
Para concluir el tratamiento, se volverá a realizar un Tratamiento de drenaje linfático manual y la Terapia de inducción de colágeno con roller haciendo penetrar un vial estéril y liofilizado de la enzima Lipasa. De esta forma ayudamos a eliminar los elementos tóxicos, evitando que la grasa se reabsorba nuevamente.

Con este programa conseguimos estimular y acelerar el proceso para acortar los tiempos de la quema de grasas consiguiendo un efecto más inmediato en grasa localizada, celulitis y reafirmación. En definitiva el tratamiento ofrece los resultados de una lipoescultura pero sin bisturí ni la necesidad de entrar en quirófano. Es efectivo para adelgazar pero sobre todo para reafirmar.

 

 

02Abr 2019
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¡Bye bye ojeras!

1 Antiaging, Cosmeceutical Center, ojeras, Salud y Belleza , , , , Permalink 0

Las ojeras es un problema estético muy extendido que aporta una apariencia triste y cansada a la mirada. A continuación me gustaría explicaros porqué aparecen y qué se puede hacer para combatirlas o prevenir su aparición.

Las ojeras se acentúan por los malos hábitos: el cansancio, la falta de sueño, el estrés, la mala alimentación,…

 

¿Por qué aparecen las ojeras?

Las ojeras aparecen a causa de pequeños capilares que depositan sangre debajo de los ojos donde la piel es más frágil y fina, y el flujo sanguíneo empieza a degradarse, haciendo que aparezcan zonas oscuras.

También aparecen y se agravan por el hundimiento anatómico que aparece con la edad justo debajo de los ojos. La pérdida de la convexidad natural que se extiende entre el párpado inferior y la región malar, da lugar a una mirada cansada y a un aspecto menos juvenil, con la formación de una depresión y una sombra poco estética (herniación de almohadillas infraorbitarias).

 

Muchas pacientes me preguntan si tiene un factor genético, pero es algo que depende de cada caso en particular. Puede que sí o puede que no, es decir, puede que sean adquiridas y no genéticas.

 

También hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ojeras:

  • Las ojeras vasculares o circulatorias: son de color violáceo y a aparte de la predisposición genética se agravaran por el cansancio, falta de sueño, consumo de alcohol, tabaco etc…,
  • Las ojeras pigmentarias: que igualmente aparte de la predisposición genética y fototipo, si la persona se expone al sol pues aumentará la melanina y las ojeras se pigmentaran más.

 

Las ojeras se acentúan por los malos hábitos: el cansancio, la falta de sueño, el estrés, la mala alimentación, el uso de ordenadores por periodos largos de tiempo fijando la vista, gafas inadecuadas…, algunas enfermedades como problemas cardiacos, circulatorios, renales, inmunológicos…, algunos medicamentos, las alergias respiratorias …

 

¿Qué activos y fórmulas pueden mejorar su apariencia o prevenir su aparición? 

Para conseguir tratar las ojeras y/o zonas oscuras en el párpado inferior debemos eliminar los eritrocitos degradados y reforzar la densidad de la piel de esta región, porque una de la causas de las ojeras oscuras es la acumulación de hemoglobina y la degradación de la misma transformándose en bilirrubina y hierro en la epidermis y dermis.

Ayudan a minimizarlas los siguientes principios activos porque estimulan el tejido conectivo y la hemodinamia de la piel bajo los ojos así como su microcirculación:

  • VITAMINA K-ÓXIDO: para aclarar el color de las ojeras y conseguir una mirada más descansada y menos congestionada. Mejora la circulación sanguínea, refuerza los capilares y elimina los pigmentos.
  • HALOXYL: péptido que ayuda a eliminar la coloración periorbital mediante la fragmentación y eliminación de los eritrocitos degradados. Asimismo, ofrece el beneficio añadido de reforzar la densidad de la piel de esta región. Ayuda a disminuir los círculos infraorbitales gracias a sus dos componentes principales, el flavonoide crisina y la N-hidroxisuccinimida. Estas dos sustancias permiten activar la eliminación de los pigmentos de origen sanguíneo que son los responsables de la pigmentación oscura
  • DESPIGMENTANTES: Enzimas queratolíticas que ayudan a desprender más fácilmente las células muertas y uniformar el tono de la piel. El Gluconolactone por ejemplo es un polihidroxiácido coadyuvante del proceso de peeling.

 

 

En realidad todos los activos que inhiben la actividad tirosinasa de la vía de síntesis de la melanina son beneficiosos para tratar la ojera. Por ejemplo:

  • Sodium Dextran Sulfate: El sulfato de dextrano presenta notables propiedades calmantes e inhibitorias de la vasodilatación y anti-edematosa
  • Estimulantes de la microcirculación sanguínea como árnica, gingko biloba y cafeína

 

Como siempre, mi recomendación es ponerse en manos de un especialista en formulación para que  seleccionen el producto correcto, según cada caso, mediante una prescripción personalizada. Pero si queréis que os aconseje una fórmula que funciona muy bien a nivel general, aquí os dejo el link de uno de los productos estrella de nuestro centro: Light Circles Sepai.

04Mar 2019
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La era de la Cosmética Moderna

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La cosmética es uno de los sectores que más ha avanzado en el último siglo. Atrás quedan los cosméticos que se usaban en el Antiguo Egipto y que se obtenían a partir de las diferentes plantas, ungüentos y productos a base de miel, arcilla, aceites,… Actualmente podemos hablar de la cosmética moderna, basada en fórmulas científicas que actúan sobre las necesidades específicas de la piel.

Es importante entender que el envejecimiento es un proceso de consumo: del músculo, del hueso, la grasa… Es decir, la piel que se estira nunca se retrae, contando además que se pierde 1.5% de colágeno por año. La piel pasa de ser una uva a una pasa. Pero actualmente, gracias a la gran investigación científica que se ha hecho en el campo de la cosmética, y en concreto de la cosmecéutica, podemos prevenir, incluso revertir, el proceso de envejecimiento de la piel gracias a activos y fórmulas realmente efectivas, siempre que se prescriban de la forma correcta.

 

 

¿Cómo ha avanzado la cosmética hasta llegar a la cosmética moderna?

 

Analizamos cómo ha avanzado la cosmética en las últimas décadas para ver qué mejoras ha conseguido la conocida como “cosmética moderna”:

  • La cosmética moderna es mucho más científica
  • Se han descubierto nuevos ingredientes y activos
  • Se han estudiado nuevas formas de liberación de los activos
  • Han mejorado el poder de absorción de las fórmulas sobre la piel
  • Ofrecen una actividad terapéutica sobre la piel, en función de sus necesidades

Pero a su vez, hay una serie de factores que interfieren en el avance de la cosmética y su conocimiento por parte de la sociedad:

  • Mucha información desinformada: la sociedad confía en líderes de opinión no expertos (desde influencers hasta “lo que le ha funcionado a una amiga”)
  • Existe un gran número de compras desinformadas generadas por las potentes campañas de marketing de las marcas cosméticas más comerciales
  • Hay muchas creencias populares erróneas. Por ejemplo: “es imprescindible usar tónico”, “la cosmética coreana es muy buena”, “tratar la piel por tipo de piel y no por cómo está la piel”, etc.
  • Podemos hablar de una “incultura” de la cosmética antiaging

 

 

 

Las 4 innovaciones más importantes a nivel Antiaging

 

¿Qué hemos conseguido durante este siglo? Uno de los principales retos cosméticos que se ha conseguido en los últimos años es la especialización de la cosmética. Existen fórmulas específicas para cada una de las necesidades de cada piel: hidratación, fotoprotección, embellecimiento, mejora de poros, manchas, arrugas, rojeces. En este sentido uno de los principales motivos de consulta es cómo combatir el envejecimiento de la piel y qué fórmulas antiaging son las más efectivas.

A continuación os explico qué activos antiaging han revolucionado el mundo de la cosmética, por su efectividad, siempre que estén correctamente combinados y en las proporciones idóneas:

 

  1. AHA + BHAs (Alfahidroxiácidos)

Exfolian la piel, eliminando las capas de células muertas. Además favorecen la generación de colágeno y tratan el envejecimiento debido a la exposición solar. Probablemente, éstos son unos de los ingredientes más empleados en los cosmecéuticos. De acuerdo con su estructura química se clasifican en alfa-hidroxiácidos y beta-hidroxiácidos. Los primeros promueven la renovación celular del interior al exterior, suavizan la piel disolviendo los desmosomas que unen las células, estimulan la producción de GAG’s, aumentan el espesor de la dermis e incrementan la producción de ceramidas que mejoran la barrera protectora. Por si esto fuera poco, reducen la formación de arrugas, manchas e hiperqueratosis. Por otra parte están los beta hidroxiácidos, entre los que destaca el ácido salicílico. El ácido salicílico es un agente queratolítico que realiza una exfoliación capa a capa desde el exterior al interior. Al ser lipofílico, es capaz de penetrar en la glándula sebácea y eliminar los microcomedones.

 

  1. Retinoides (derivados de la vitamina A)

Son anti-queratinizantes, es decir, inhiben la producción de sebo. Además tienen un poder anti-inflamatorio e inmuno-modulador. Ayudan al aumento del colágeno y la elastina, además de mejorar las fibras de anclaje y la vascularización dérmica.

Hay que diferenciar entre los distintos tipos de retinoides que existen, cada uno con un uso diferente. En dermocosmética, las moléculas que se usan más comúnmente en las formulaciones son: Retinil palmitato, Retinol, Retinal, Ácido Retinoico, Retinil Retinoato. El problema es que el ácido retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones.

 

  1. Antioxidantes

Entre los antioxidantes naturales que se encuentran de forma natural en el organismo de los seres vivos la experta Inmaculada Canterla destaca la vitamina C (ácido ascórbico), la vitamina E (tocoferoles), el glutatión, la cianamida, el ácido lipoico, la ubiquinona… Y entre los vegetales destaca el resveratrol, las antocianinas y antocianidinas. Su función principal es la de defender a las células de la acción de los radicales libres y de la oxidación por diferentes medios de la células. De ahí que sean sustancias de importante valor en las formulaciones cosmecéuticas. Así, su principal función es prevenir la oxidación de las células.

 

  1. Despigmentantes:

Son los activos que tratan las manchas y la hiperpigmentación de la piel. Suelen ser tratamientos a largo plazo. No hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Los despigmentantes más revolucionarios del último siglo son:

  • Ácido Kójico

Funciona principalmente como un inhibidor de la tirosinasa, enzima involucrada en la producción de la melanina, causante de la pigmentación de la piel.

  • Arbutina

Disminuye la producción de melanina y acelera su eliminación. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de melanina.

 

 

Es necesaria una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado. Ninguna terapia ha demostrado individualmente ser beneficiosa en todos los pacientes como terapia única. Para optimizar resultados es básico realizar una combinación de diversos tratamientos. En Cosmeceutical Center te asesoramos sobre las mejores fórmulas modernas para cuidar tu piel. 

 

 

¡Apostamos por más belleza desde la salud!

04Feb 2019
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Desterrando los falsos mitos de la Medicina Estética

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En la actualidad la Medicina Estética está muy integrada en la sociedad, como un servicio más para conseguir mejoras en la imagen física. Pero aún siguen existiendo muchos falsos mitos y tabúes que distorsionan la realidad y ponen en duda la efectividad de este campo. Por ello, me gustaría hablaros sobre los puntos que hay que tener en cuenta antes de hacerse un tratamiento de Medicina Estética para conseguir los máximos beneficios y obtener los resultados esperados.

 

 

Las claves para una Medicina Estética bien hecha

 

  • Tener claro que a veces las mejoras que pueden ofrecer los tratamientos de medicina estética son parciales, y no totales. ¡Los milagros no existen! Hay que ajustar las expectativas del paciente con las posibilidades reales del tratamiento propuesto.

 

  • Hay que tener paciencia para valorar los resultados que puede ofrecer la Medicina Estética. La paciencia es la madre de todas las ciencias. No se precipite en juzgar, todo lleva su tiempo y su proceso

 

  • La mejor fuente de información sobre el cuidado experto de la piel la ofrecerá siempre el profesional en Medicina Estética y no una amiga, una madre, un hermano,… No hay recetas estándares que sirvan para todo el mundo, la individualidad de los tratamientos es básico en la Medicina Estética.
  • Nunca seleccionar un tratamiento por el precio. Es importante escoger una opción terapéutica por la idoneidad para cada caso y no por su coste. Para obtener resultados profesionales es importante acudir a expertos a los que se deberá pagar por su formación y sabiduría.

 

  • El éxito del tratamiento es la suma de dos factores: elegir el producto/tratamiento adecuado y ponerse en las manos de un buen profesional que utilice una buena técnica. El mismo producto en diferentes manos puede dar resultados muy distintos.

 

  • Es importante valorar, escuchar bien y comprender las prioridades y limitaciones de cada tratamiento. En ningún caso se debe ocultar datos sanitarios o información al profesional en Medicina Estética. Hay que confiar en el experto y explicar todo con claridad.

 

  • Confiar en la palabra del experto. Si en alguna ocasión, el especialista desaconseja algún tratamiento es con criterio y con honradez ¡hay que escucharlo!. Escuchar y dejarse asesorar es la base para obtener unos buenos resultados.

 

  • Hay que considerar que el mejor de los tratamientos no agota por sí mismo todos los recursos, pudiendo ser necesarias otras actuaciones terapéuticas complementarias, repasos o retoques. Normalmente no existen tratamientos únicos “que todo lo solucionan”. Lo habitual es que exista la necesidad de utilizar varios tratamientos complementarios para una mayor eficacia.

 

  • Es básico conocer que cualquier tratamiento puede tener algún efecto secundario colateral. Desde un simple peeling, pasando por aparatología o infiltración… Los efectos suelen ser leves, transitorios y menores, y normalmente compensan a los resultados. Pero hay que saber que todo tiene pros y contras.

 

  • Cuando se trabaja con agujas pueden salir hematomas, aunque al cabo de unos días (variable según la persona) los hematomas se van. El que salgan o no depende de muchos factores: preparación previa por eso siempre damos unas pautas en nuestro centro, tranquilidad o nerviosismo del paciente, toma de algún medicamento/suplemento…

 

  • La realización de fotografías del antes y después son de gran ayuda, ya que permitirán una correcta evaluación diagnóstica, terapéutica y de los resultados.

 

En Cosmeceutical Center somos defensores de lo sutil y si recomendamos algo es porque realmente se necesita. Creemos que los retoques estéticos deben ser ‘invisibles’, no dejar huella. En muchos casos ejemplos de celebridades o famosos no son buenos referentes y hacen mucho daño a la Medicina Estética. Por eso en nuestra clínica queremos hablar de buenos ejemplos. Envejezcamos trasmitiendo salud y frescura, sin grandes volúmenes ni rasgos exagerados.

 

30Dic 2018
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Tips de experta para lucir una piel radiante en cualquier fiesta

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Parece que solo nos acordamos de lucir una piel bonita cuando acudimos a un evento o fiesta en la que vamos a estar rodeados de gente, pero el cuidado de la piel ha de ser diario. A continuación os detallo algunos tips que os ayudarán a que la piel luzca radiante en cualquier fiesta.

«El mejor maquillaje para estar radiantes es tener una piel sana»

 

 

 

  • Sin una piel bonita y cuidada es imposible que el maquillaje quede perfecto. Es decir, ¡no apostemos todo al camuflaje! es un gran error que solo conseguirá mostrar una cara acartonada con exceso de maquillaje. Aconsejo tratar los desperfectos para que sean menores y así no tener que jugar al escondite con la piel.

 

  • Es el momento de echar mano de las mascarillas, los parches, los antifaces y demás extras, siempre adecuados a cada tipo de piel. Este tipo de productos ayudan tanto a la preparación de la piel en la pre-fiesta, como a la recuperación de los excesos en la post-fiesta. Ayudan a que se noten menos las escasas horas de sueño, el cansancio, las copas, la polución/oxidación por el humo del tabaco y el ritmo frenético. Además recargan las pilas en la piel y ayudan a recuperar su nivel de hidratación, consiguiendo una piel radiante e iluminada “efecto flash”.

 

  • Pero no hay que confiar todo a las ampollitas o productos SOS. Son “pan para hoy y hambre para mañana”. Cuesta mucho tener la piel en condiciones y su cuidado tiene que ser diario ¡no podemos auto engañarnos!.

 

  • Intentar, en la manera de lo posible, mantener el peso sin grandes oscilaciones porque la elasticidad y firmeza de la piel se ve comprometida con los cambios bruscos. Tras épocas de fiestas, hay que volver cuanto antes a una dieta antiinflamatoria, donde se restrinjan los carbohidratos (especialmente refinados y glucémicos) así como aceites vegetales altos en Omega 6 que son proinflamatorios (soja, maíz y girasol). Durante los días de fiestas recomiendo tomar un bloqueador de lípidos y carbohidratos (ya que hay un consumo excesivo de calorías procedentes de los azúcares y las grasas) como por ejemplo con extracto de judía blanca como bloqueador de carbohidratos y el nopal que ayuda a absorber las grasas.

 

  • Sea el día que sea, el desmaquillado es obligatorio sin excepción. La piel lo agradecerá infinitamente. No vale con pasar un algodón con agua micelar, es insuficiente. Limpiar es limpiar, eliminar correctamente la suciedad, como barrer y fregar.

 

  • No olvidar cuidar la piel del resto del cuerpo. En especial de zonas como el cuello, el escote, las manos, la espalda o los pies. Suelen ser zonas donde la piel puede ser más delicada y fina, con lo que necesitan cuidados especiales, y no solo los días que hay una fiesta. Aconsejo realizar de forma regular una buena y completa sesión de exfoliación e hidratación corporal.

 

  • Para los ojos recomiendo usar productos drenantes que ayuden a no acumular toxinas y líquidos y que en consecuencia se produzcan las temidas bolsas. Usar contornos de ojos con  árnica, laminaria, cafeína y péptidos que mejoren la circulación y la liberación de líquido. Igualmente para el cuerpo y el trastorno edematoso que afecta a la piel y a los tejidos subcutáneos, tomar líquidos con fitoterapia drenante (piña, alcachofa, rábano, té verde, diente de león, etc.) para contrarrestar la acumulación o retención de agua, grasas y toxinas.

 

  • Antes de una fiesta, aconsejo preparar la piel con sesiones de bioestimulación lumínica. La terapia fotodinámica es una técnica no invasiva, basada en la estimulación de aquellos procesos naturales que tiene la propia piel para regenerarse y repararse. La Luz Roja (645 nm) fomenta la producción de colágeno y elastina, y aumenta la circulación de la sangre, regenerando la piel.

 

  • Para dar una luminosidad extra a la piel, recurrir a sueros con ingredientes como el DMAE (dimetiletanolamina), ingrediente importante a la hora de hablar de firmeza y que mejora visiblemente la piel apagada. Otros activos que ayudan a iluminar la piel son la niacinamida o el extracto de regaliz.

 

El mejor tip es mantener una piel sana y cuidada todos los días del año, para ello os recomiendo un asesoramiento profesional y personalizado.

 

 

¡y a disfrutar de la fiesta!

05Nov 2018
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Las 10 claves para abrigar tu piel del frío

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En invierno se producen más brotes de dermatitis atópica, aparecen más casos de rosaceas y muchas personas notan una mayor sensibilidad en la piel… Es una realidad, el clima (temperatura y humedad) está implicado claramente en su evolución: la piel sufre con el frío. A menor temperatura se reduce la hidratación de la piel, la producción de sebo y aumenta la sensación de picor.

El frío es un factor climático que puede afectar al ADN celular de la piel, al generar una mayor fragilidad capilar que produce que la piel esté más apagada y menos elástica. Afecta también a la capa superficial (córnea) que pierde el agua que contiene y en consecuencia se agrieta y descama. Además retrasa el ciclo de la renovación celular y aumenta la sensibilidad de la piel, empeorando las pieles con rosácea, dermatitis, etc.

A continuación os dejo una serie de consejos que ayudarán a proteger vuestra piel con la llegada del frío y a mantenerla sana y bonita también en esta época del año.

 

“Decálogo para abrigar la piel del frío” por Inmaculada Canterla

 

  • No hay que olvidar el uso del filtro solar en invierno. En toda rutina del cuidado de la piel, y sea cual sea la estación del año, es imprescindible que el último paso sea la aplicación del filtro solar. Aunque existe la creencia errónea de que el sol no afecta a la piel en invierno, la radiación de los rayos UVA (que son los que afectan a los tejidos cognitivos, dañando el ADN, las células, los vasos y tejidos) es unas 17 veces mayor que la radiación de los rayos UVB (daños inmediatos en la piel como quemaduras) y ésta se mantiene estable bajo cualquier tipo de situación meteorológica (llueva, nieve, etc.).

 

  • Utilizar cosmecéutica formulada con los siguientes activos por sus propiedades reparadoras, protectoras y regeneradoras como: aceites naturales vegetales (como el aceite de sésamo, el aceite de macadamia, el aceite de chia), Vitaminas B3 y B5, Teprenona (que va muy bien para calmar las pieles hipersensibles) y Vitamina K2 (para reforzar las paredes de los capilares).

 

  • Los hábitos alimentarios y el estilo de vida también influyen en la condición de la piel, por ello es importante una ayuda micronutricional con suplementos tipo: Aceite de Prímula (con ácidos grasos esenciales insaturados que es útil en trastornos de la piel y del pelo), Zinc (agente antiinflamatorio y antioxidante), Omega 3 (se recomienda comer pescado azul y/o suplementar con aceite de pescado purificado y concentrado).

 

  • Beber entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. Cuando aparece la sensación de sed es porque ya se ha producido cierta deshidratación.

 

  • Las calefacciones no son beneficiosas para la piel. Por ello es es aconsejable utilizar humidificadores ambientales en casa, para contrarrestar los efectos de la calefacción y mantener el ambiente con mayor humedad relativa.

 

  • Se aconseja realizar duchas (no baños) tibias y cortas. Los baños largos pueden derivar en una piel seca e irritada porque se daña el estrato córneo,  el manto ácido e hidrolipídico y se dificulta su función de barrera protectora. Además es recomendable utilizar aceites de baño, jabones Syndet o “soap free” (jabones sin jabón, que son más suaves que los tradicionales y respetan más la naturaleza de la piel), y geles de baño con pH entre 4,5-5,5 para mantener la acidez normal de la piel, sin perfumes, sin conservantes ni colorantes para minimizar el riesgo de alergias. Es importante que no contengan Sodium Lauryl Sulfate ni Sodium Laureth Sulfate, han de ser “SLS SLES free”.

 

  • En las duchas mejor no emplear esponjas ni frotar la piel. Y después, secarse con toques (no frotando la piel) con toallas de algodón. Tampoco se aconseja dejar secar la piel al aire.

 

  • Es imprescindible utilizar crema hidratante a diario, después de la ducha, para evitar la sequedad (incluso, 2 veces al día). Este gesto ayudará a que la barrera epidérmica permanezca íntegra y a retener la hidratación de la piel. Hay que indicar de forma personal e intransferible en cada caso la crema corporal más apropiada (tras una valoración personalizada realizada por un experto en piel).

 

  • Después de hacer deporte es importante ducharse rápido, para evitar que el sudor reseque más la piel.

 

  • Emplear tejidos que no irriten  la piel (algodón y/o lino) más que otros que puedan irritarla (lanas y/o poliéster).

01Oct 2018
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Qué debes saber sobre la hiperpigmentación de la piel

0 manchas, Principios activos dermocosméticos, Protección piel, Salud y Belleza, Todos , Permalink 0

Hablemos de pigmentación o manchas en la piel, tema clásico y recurrente en esta época en nuestras clínicas.

Ya sabemos que ahora en la vuelta al cole entre las peticiones más populares en nuestros centros es el “quítame las manchas”, como si fuera algo fácil de tratar.

Así que vamos a repasar algunas de las posibilidades de tratamiento que pueden darse teniendo en cuenta que habitualmente el origen del problema es multifactorial y complejo y por tanto muy difícil encontrar la solución definitiva para combatir las manchas.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Es un proceso complejo y aun insuficientemente conocido.  Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

Las hiperpigmentaciones pueden ser producidas o agravadas por diferentes factores, tanto externos (fármacos fotosensibilizantes, cosméticos, rayos ultravioleta…) como internos (trastornos ginecológicos, hipofisarios, hepáticos, tiroideos, suprarrenales, perimenopausia, estados carenciales, etc.).

 

habitualmente el origen del problema es multifactorial y complejo y por tanto muy difícil encontrar la solución definitiva para combatir las manchas

Lo cierto es que la mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales expuestas: el rostro, brazos y manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por suerte cada vez más nos encontramos con un paciente consciente de que  el filtro solar es un básico que no debe faltar ni en invierno ni en verano. Haga sol o llueva. Conviene recordar que bajo cualquier tipo de situación metereológica la radiación de rayos UVA es entre 15 y 20 veces mayor que las de los rayos UVB y además no cambia sustancialmente, es decir, llueva, nieve, haga sol o esté nublado la radiación UVA se mantiene estable.

Pero los fotoprotectores no nos protegen un 100% de las radiaciones UV, y por tanto a pesar de usarlos, siempre hay estimulación en la producción de melanina y se acentúan las manchas. Por eso además es recomendable el uso de ropa protectora (sombreros, gorras, sobrillas…)

el filtro solar es un básico que no debe faltar ni en invierno ni en verano

Aumento de pigmentaciones, melasma o cloasma, manchas de edad, tono desigual de la piel. Los despigmentantes están indicados en todas estas hiperpigmentaciones melanícas adquiridas. Hay que reseñar al paciente que son tratamientos largos, que deben individualizarse en función del problema y el tipo de piel y hay que asociarlos a una fotoprotección continua. Aunque el resultado es satisfactorio hay una importante tendencia a las recidivas y las pigmentaciones pueden reaparecer al año siguiente.

 

Las investigaciones actuales en el campo de la despigmentación están orientadas a:

  • La regulación o inhibición de las enzimas involucradas en el proceso de fabricación de melanina; entre ellas la tirosina.
  • La búsqueda de activos que sean capaces de inhibir otras etapas de la melanogénesis, como el paso de los melanosomas de los melanocitos a los queratinocitos.
  • La inhibición de las citocinas (especialmente, la endotelina) fabricadas por los queratinocitos para estimular la síntesis de melanina tras el estrés inducido por la exposición solar.

Ninguna terapia ha demostrado individualmente ser beneficiosa en todos los pacientes como terapia única. Para optimizar los resultados normalmente hay que realizar una combinación de los diversos tratamientos

Las sustancias despigmentantes frenan la melanogénesis por una o varias de las vías:

  • Sales de mercurio: Son los despigmentantes más antiguos. Entran en competencia con el cobre (coenzima de la tirosinasa) e inactivan la enzima. Así detienen la melanización, por su acción a nivel de las fases 1 y 2 de la formación de la melanina. A la larga hay una acumulación de mercurio en la epidermis que provoca una coloración grisácea y toxicidad, por lo que su comercialización en Europa está prohibida, aunque pueden encontrarse en mercados extranjeros.
  • Hidroquinona: Derivado fenólico que inhibe la transformación de la dopa en dopaquinona. Despigmentación temporal para uso como medicamento a concentración moderada durante un tiempo relativamente corto. Es probablemente el ingrediente más conocido utilizado en el cuidado de hiperpigmentación de la piel hasta la fecha. Durante casi medio siglo, la hidroquinona se ha considerado como un estándar de activos para el tratamiento de manchas de la edad, el melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria y otros tipos de decoloración de la piel.

 

El mecanismo de acción se basa en su capacidad de inhibir la tirosinasa, y también muestra la capacidad de degradar los melanosomas. Las desventajas de la despigmentación de los tratamientos a base de hidroquinona tradicionales incluyen irritación, hipopigmentación de la piel sana alrededor de las manchas oscuras tratadas, pos-hiperpigmentación inflamatoria, dermatitis de contacto y eritema.

Una prescripción dermatológica típica es la fórmula de Kligman donde se asocia al ácido retinoico para aumentar la profundidad de la absorción cutánea y los corticoides que disminuyen la inflamación.

Ahora mismo la incertidumbre que rodeaba a los productos de hidroquinona ha llevado a explorar y desarrollar  el uso de otros ingredientes que son más seguros y con resultados estéticos de eficacia similar.

 

Cómo ayudan los Estudios Genéticos a la hiperpigmentación

También podemos realizar estudios genéticos para el análisis de aquellas proteínas y enzimas relacionadas con la formación de la melanina y la predisposición a una síntesis aumentada. Una actividad excesiva de los genes relacionados con la pigmentación puede llevar a una hiperpigmentación o puede implicar una tendencia a padecer rebote pigmentario.

Un pequeño cambio en un gen clave puede jugar un gran papel en determinar la pigmentación de la piel

La genómica ha adquirido un papel fundamental en la innovación mundial y sirve como base para la investigación y descubrimiento en innumerables aplicaciones. El 0,1% de diferencia a nivel genético representa millones de variaciones genéticas que determinan nuestras características físicas, desde el color de nuestra piel hasta la probabilidad de desarrollar condiciones como sensibilidad al sol.

Un pequeño cambio en un gen clave puede jugar un gran papel en determinar la pigmentación de la piel. Por tanto se pueden analizar 3 variantes en 3 genes relacionados con la predisposición interindividual de desarrollar hiperpigmentaciones a nivel cutáneo. Se determinan variantes presentes en el gen ADCY9 (adenilato ciclasa 9), implicado en la síntesis de AMPc a partir de ATP, en el gen SLC24A5 implicado en la entrada de Ca2+ y K+ al melanosoma y la salida de Na+ del mismo y en el gen MC1R (receptor de melanotropina) implicada en la activación de la síntesis de eumelanina que da lugar a una pigmentación marronosa.

 

Nutracéutica despigmentante

Recurriendo a los nutricosméticos en estética podemos utilizar complementos alimenticios a base de plantas y vitaminas que promuevan la Foto- bio protección. Por ejemplo, el uso específico de la Nicotinamida a dosis elevadas ha demostrado ser un eficaz tratamiento para inhibir las recidivas de cáncer de piel y queratosis actínicas en pacientes de alto riesgo (The New England Journal of Medicine 2015).

También se han estudiado y demostrado varias aplicaciones fitofarmacéuticas de las proantocianidinas oligoméricas (OPC) extraídas de la corteza del pino marítimo francés Pinus pinaster (FMPBE). Se ha evaluado la eficacia de la suplementación con 100 mg de FMPBE a partir de los 28 días de consumo en pieles con manchas pigmentarias, y realmente puede ser considerado como un enfoque innovador para tratamientos de blanqueamiento y antienvejecimiento de la piel, representando una interesante alternativa a los productos tópicos ya que ayuda a la piel desde dentro hacia afuera.

Los OPC son muy comunes en todas las plantas y se encuentran en muchos alimentos (frutas, verduras, chocolate, sidra, vino y té, entre otros), y gracias a sus fuertes propiedades antioxidantes, muchos estudios se han llevado a cabo utilizando OPCs en la nutrición y área de medicina preventiva.

En concreto, los OPCs extraídos de la corteza del pino marítimo francés Pinus pinaster se han estudiado durante mucho tiempo y demostró ser un buen antioxidante. El estudio clínico evaluó el efecto de una dosis diaria de 80 mg de FMPBE en melasma (40 mg dos veces al día) y los resultados mostraron claramente una mejora en la aclaración de la piel y la reducción del melasma después un mes.

De cualquiera de las maneras, hay que tener en cuenta que, según el proceso de extracción utilizado, se pueden obtener muchos productos terminados diferentes, pero incluso cuando se usa la misma materia prima, a diferentes composiciones químicas y biológicas la actividad final puede variar.

 

Nueva terapia Fotobiodinámica para la hiperpigmentación

Y por último en muchos casos podemos complementar el tratamiento para hiperpigmentación con la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica.

PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo,  eficaz y confortable. Este tratamiento implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación. Nuestro centro es uno de los primeros en realizar este tipo de tratamientos.

 

Activos que actúan sobre la hiperpigmentación de la piel

 

  • 4-n-butilresorcionol: Inhibe la tirosinasa y reduce de esta manera la cantidad de melanina producida. Inhibe además de forma específica la TRP-1 (tirosinasa relativa a la proteína 1), siendo más potente que la hidroquinona.
  • Antioxidantes: Como por ejemplo la vitamina C que no debería faltar en ningún tratamiento diario porque sus funciones son variadas: Antioxidante, inhibidor de la melanina, inactivador de la tirosinasa, antiinflamatoria, estimula la producción de colágeno etc… Es decir, interrumpe la síntesis de melanina en los melanocitos, lo que reduce la pigmentación.Su principal inconveniente es su inestabilidad al calor y los medios acuosos, por esta razón se pueden emplear moléculas alternativas al ácido L-áscorbico que son más estables que este.
  • Ácido azelaico: Actúa como un competidor débil reversible inhibidor de la tirosinasa. Esta molécula puede tener efectos citotóxicos y antiproliferativos en los melanocitos, posiblemente al interferir con la respiración mitocondrial y síntesis de DNA en melanocitos anormales. Otro mecanismo de acción posible incluye el descenso de la formación de radicales libres.
  • Ácido kójico: Sustancia antibiótica aislada de un Aspergillus oryzae o Penicillium y obtenida por biotecnología. Actúa por inhibición de la tirosinasa formando sales con el cobre. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve  comprometida). Para evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como  alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro.
  • Agentes de descamación (Exfoliantes y renovadores) como por ejemplo el ácido glicólico o el ácido retinoico. Se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas por estimulación de la actividad celular. Se produce una exfoliación más rápida de los queratinocitos cargados de melanina (sustancias queratolíticas). Ácido glicólico: Un alfa-hidroxiácido que o bien se elabora en el laboratorio a partir del ácido cloroacético y el hidróxido de sodio, o bien se extrae de la naturaleza de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) o la remolacha azucarera por ejemplo. Actúa provocando una exfoliación superficial. Beneficios de rejuvenecimiento y retexturizante. Trabaja el acabado mate y la poca luminosidad.
  • Ácido Fítico: Un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos.
  • Ácido L-Láctico: Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva. Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.
  • TCA: Los peelings de TCA (Ácido Tricloroacetico) son uno de los tratamientos y peelings medios a profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.
  • Niacinamida (vit. B3): Antinflamatorio, restaura el equilibrio de la epidermis, mejora la función de la barrera cutánea, elimina la transferencia melanosoma de los melanocitos hacía los queratinocitos. Se utiliza para indicaciones como la sequedad cutánea, lentigo / melasma. Ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
  • Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Alfa-arbutina: Es un glucósido en el que la hidroquinona está unida a la glucosa. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de melanina.
  • Brassica Napus (Achromaxyl IS): Ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara. El extracto hidrolizado de esta planta es un potente iluminador y despigmentante. Inhibe la tirosinasa, aclara la tez y reduce las imperfecciones.
  • Glutation reducido y L-cisteína: Poseen un grupo SH reductor que forma complejo con el cobre y también son capaces de reducir la dopaquinona a dopa.

 

Volvemos a repetir que suelen ser tratamientos a largo plazo y que no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.

el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados

06Jun 2018
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Cómo cuidar la piel bajo el sol: Guía CC para una Fotoprotección Saludable

0 manchas, Protección piel, Salud y Belleza, Todos, Verano , , , , Permalink 0

Con la llegada de las estaciones más calurosas del año es el momento de prestar una especial atención a los cuidados de la piel. Al estar más sobreexpuesta a los rayos solares (UVA y UVB) puede sufrir sus consecuencias: envejecimiento prematuro de la piel, aparición de manchas, alergias, y enfermedades de mayor gravedad como puede ser el cáncer de piel.

Desde Cosmeceutical Center abogamos sobre la importancia de los cuidados de la piel bajo el sol. Por ello hemos elaborado una guía con la que proteger de la piel con consejos prácticos para todos.

Como un órgano más de nuestro cuerpo, la piel necesita cuidados específicos que no siempre se le brindan. Existe un gran desconocimiento de lo peligroso que es el sol para la piel, si no se siguen unas correctas pautas de forma diaria. El objetivo de esta guía es ofrecer dichas pautas para que se sepa cómo cuidar su piel.

La Guía CC para una Fotoprotección Saludable contiene información de gran interés como:
  • Qué consecuencias tiene el sol sobre la piel.
  • Cómo escoger un buen fotoprotector.
  • Qué alimentos y nutrientes ayudan a proteger la piel.
  • Qué peligros existen con la combinación de sol y algunos perfumes o cosméticos.
  • Cómo cuidar la piel en casa tras la sobreexposición.

Podéis descargaros la guía de forma totalmente gratuita aquí: Guía CC para una Fotoprotección Saludable 

La piel es el órgano que se encarga de proteger el cuerpo del sol. En las épocas en las que está más expuesta a los rayos UVA y UVB, puede llegar a sufrir diferentes tipos de patologías si no existe una correcta protección.

Uno de los apartados más destacados de la Guía CC es la importancia de escoger un buen protector solar. Este es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades. El filtro solar es un elemento imprescindible. Debe aplicarse sobre la piel los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o cuando llueve. Por ello, os queremos explicar las diez pautas básicas a tener en cuenta para escoger un buen fotoprotector.

Decálogo de expertos para elegir un buen filtro solar

  • Un buen filtro solar debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), y también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos).
  • Se recomienda escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes de que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.
  • Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación. El ácido para- aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.
  • Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).
  • Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.
  • Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es «dosis-dependiente».

  • Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos. No son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel. Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.
  • Lo último en formulación es incorporar activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.
  • Los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa y, por tanto, se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.
  • Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es «dosis-dependiente», es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF. De lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

09May 2018
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La Vitamina A, sus derivados y la piel

2 Antiaging, Principios activos dermocosméticos, Salud y Belleza , , , Permalink 0

Cuando nos hablan de la vitamina A, si no somos químicos, biólogos, farmacéuticos o médicos, lo más que se nos viene a la cabeza es pensar en una de esas “cosas” químicas que hay que tomar con los alimentos “porque las vitaminas son muy buenas”, o que hay que ponerse en la cara porque me lo ha dicho alguien a quien le ha ido muy bien y se lo dieron en su centro de estética.

Pero ¿qué es en realidad la vitamina A? ¿Existe un solo tipo de vitamina A ? ¿Para qué sirve? Y sobre todo… me sirve a mí? ¿Cuándo, cómo y por qué?

Pues a todas esta respuestas vamos a intentar darle respuesta en este artículo, centrándonos en su uso para el cuidado de la piel y la lucha contra el envejecimiento

 

Empecemos por el principio: ¿qué es la vitamina A?

Desde 1973, cuando Albert Kligman, Médico, Farmacólogo y luego reconocido Dermatólogo patentó la tretinoína (ácido retinóico), la vitamina A está siendo reconocida como el compuesto más probado para mejorar todo, desde el acné, arrugas, síntesis de colágeno hasta la hiperpigmentación.

 

La vitamina A, también llamada Retinol, es una molécula liposoluble esencial para el organismo humano, que proviene del betacaroteno e interviene en diferentes procesos metabólicos. Realmente estamos hablando de un grupo de moléculas (los llamados retinoides), que por medio de diferentes reacciones bioquímicas se van a poder combinar entre ellas, y avanzar o retroceder en el sistema metabólico dependiendo de las necesidades del organismo. La vitamina A, en el cuerpo humano,  va a poder estar en forma de alguno de sus tres vitámeros, es decir, retinol, retinal o ácido retinóico, siendo cada una de ellas una forma más oxidada que su predecesora.

Como hemos mencionado, su función en el organismo está encuadrada en múltiples y diferentes procesos, que van desde la visión al sistema inmunológico, pasando por el mantenimiento y cuidado de las células de la piel, punto en el que nos centraremos en este artículo.

Para el cuidado de la piel, tradicionalmente se ha utilizado el retinol, tal cual, sin tener muchas veces en cuenta ni siquiera la concentración a la que se usaba, su estabilidad en la fórmula o si la piel de la persona lo iba a poder tolerar.

Pero poco a poco la investigación en el terreno de la dermocosmética ha ido perfeccionando la forma de uso de los retinoides en las fórmulas y se ha ido centrando el objetivo de cada una de sus formas y concentraciones.

De ser un producto que podía llegar a hipersensibilizar la piel y dejarla desprotegida ante los daños solares, hemos llegado a fórmulas que podemos utilizarlas en todo momento del año y todo tipo de situaciones. De ser productos irritantes, hemos llegado a tener un enorme abanico de moléculas y concentraciones para poder llegar a todo tipo de pieles.

 

 

Bien es verdad que el retinol, en sí mismo, es fotosensible a la luz solar por lo que debería ser aplicado de noche, pero la realidad es que, a día de hoy y con los avances en las formulaciones, un producto en base retinoide no debería hacer la piel más vulnerable a los rayos UV de lo que podría ser después de exfoliar con un exfoliante físico. Ojo, ¡no hay que olvidar que hay que aplicar y reaplicar siempre el protector solar!

 

Pero vamos por partes y vamos a ir viendo qué tipos de vitamina A tenemos disponibles y cuáles son sus usos preferentes a la hora de aplicarlos en la piel. En dermocosmética, las moléculas que se usan comúnmente en las formulaciones son las siguientes:

  • Retinil palmitato
  • Retinol
  • Retinal
  • Ácido retinoico
  • Retinil retinoato

 

El orden en el que lo hemos enumerado no es el de importancia ni el de más o menos uso en la industria. Se trata del grado de oxidación en el que se encuentra el retinol, de menos a más, ya que desde un punto de vista bioquímico, nos va a ser mucho más claro entender el porqué de cada una de las moléculas en cada uso.

 

  • Retinil palmitato

 

 

 

 

Éster del retinol estabilizado en forma de sal de palmitato. Se trata de la versión “menos potente” de vitamina A (siempre dependiendo de la concentración, claro está), ya que se trata de la forma más reducida del retinol, y requiere de más pasos de síntesis hasta llegar al ácido retinoico (tiene que pasar por el alcohol y aldehído hasta llegar al ácido retinoico)

Suele ser el más utilizado en dermocosmética por ser más barato, aunque su efectividad es más reducida y condicionada a su concentración y al objetivo que se persiga.

 

  • Retinol

 

 

Es la vitamina A en estado puro, que no por ello es la forma más efectiva de los retinoides para el cuidado de la piel. Sin embargo, es la forma asimilable de vitamina A por excelencia, pasando luego a sus formas oxidadas para poder realizar sus funciones correctamente. Su isómero bioactivo es el trans- retinol, y es el que  debe ser utilizado en las formulaciones dermocosméticas para obtener la mayor efectividad.

El retinol es el mejor principio activo para luchar contra el fotoenvejecimiento, mejora la síntesis de colágeno y elastina, contribuye a la hidratación de la piel y mejora su textura.

Dependiendo de su concentración, entre 0.1 y 1.0% (a nivel domiciliario. Hasta el año 2013 el rango estaba restringido por la legislación noruega entre 0.3 y 0.55%, para evitar posibles toxicidades y fotodaños colaterales), podremos jugar con los diferentes tipos de sensibilidades cutáneas y podremos ajustar los tratamientos en lo que se refiere a dosificaciones y tiempos de aplicación.

En este tipo de productos es donde más se ha comenzado a estudiar acerca del método de dosificación, ya que hay laboratorios (como Pangea, laboratorio que formula Medik8) que han introducido el retinol encapsulado en sus fórmulas, lo que permite la liberación en el tiempo del retinol que la piel necesita en cada momento, evitando su oxidación total inmediata y bajada de rendimiento y efectividad. Todo un avance en la ciencia de la dermocosmética.

Se trata de prevenir la irritación en la piel que se causa normalmente por la acción del retinol a las dosis (efectivas) utilizadas, proporcionando una liberación lenta y continua del ingrediente activo. Menos irritación es igual a más confort.

En cuanto a las concentraciones, lo ideal es comenzar tratamientos pautados a bajas concentraciones para ver la reactividad de la piel ante el retinol, y a partir de ahí, podremos ir aumentando concentraciones y disminuir el espaciado entre aplicaciones para conseguir, en pieles fotodañadas, una unificación del tono y una  apariencia de piel más joven. También conseguiremos aumentar la producción de colágeno y los niveles de ácido hialurónico epidérmico, mejorando la apariencia de las finas líneas y arrugas.

En resumen, podríamos decir que el retinol a bajas concentraciones posee acción antioxidante y suavizante, aportando luminosidad a la piel, mientras que según aumentamos la concentración, pasa a tener actividad queratolítica, disminuyendo el estrato corneo, mejorando arrugas, marcas de acné pasando a tener propiedades despigmentantes.

 

  • Retinal

 

Actualmente es el gran avance científico del momento (conseguido por Medik8 con su gama de productos Cristal Retinal) a la hora de aportar retinoides a los productos de cuidado de la piel, ya que se ha conseguido estabilizar la especie intermedia entre el retinol y el ácido retinoico, es decir el aldehído del retinol, llamado retinaldehido o retinal. Se trata de un gran avance porque se consigue introducir en la piel una molécula que está a un solo paso oxidativo del ácido, lo que quiere decir que se perderá menos tiempo (y menos producto en reacciones intermedias) a la hora de conseguir lo efectos deseados de un producto de base retinoide.

Continúa siendo un producto respetuoso con la piel como el retinol tradicional ya que posee un sistema novedoso de encapsulación, que actúa como sistema de liberación lenta y a la par colabora en la estabilización del producto, optimizando además la absorción del retinal en la piel.

 

Según los datos aportados por el laboratorio, el retinaldehído posee propiedades antibacterianas por lo que es un producto antienvejecimiento ideal para pieles propensas a las imperfecciones, disminuyendo con el tiempo la bacteria responsable de los brotes.

 

  • Ácido retinoico

 

 

Los isómeros funcionales a nivel tópico del ácido retinoico son la tretinoína y la isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico)

Esta molécula es la que realmente tiene las propiedades que hemos mencionado anteriormente en sus precursores. El problema es que el ácido retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones, tal y como hemos comentado.

El ácido retinoico, de usarse puro, será exclusivamente a nivel estrictamente profesional y bajo la supervisión y seguimiento de expertos sanitarios en el cuidado de la piel.

De hecho, el ácido retinoico no debe considerarse un activo cosmético como tal, ya que su principal indicación es el tratamiento tópico del acné vulgaris (grado I a III) combinado con otros medicamentos  o para el tratamiento de  fotoenvejecimientos importantes.

 

  • R Retinoato

Se trata de un producto mucho más efectivo que el Retinol y a la par menos irritante, ya que la presentación de este producto, primeramente, es en forma encapsulada, con las ventajas antes vistas en el retinol, es decir, liberación lenta y controlada del principio activo. Y en segundo lugar, estamos aportando a la piel un éster del retinol con el propio ácido retinoico, es decir, aportamos directamente ácido retinoico y su precursor, que se irá oxidando más lentamente, lo que proporciona una reserva adicional de principio activo en la piel, prolongando su actividad en el tiempo. Todo esto mejora la estimulación de la síntesis de colágeno y la renovación celular. En la aplicación de esta molécula en la formulación dermocosmética cabe destacar las firmas Verso y de nuevo Medik8, aportando ambos unos destacadísimos productos en resultados y efectividad.

En el caso de zonas muy sensibles, como el contorno de los ojos, existen formulaciones respetuosas a base de  retinil retinoato encapsulado y ácido hialurónico de peso múltiple para alisar finas líneas, arrugas y patas de gallo, siendo un producto suave y altamente efectivo en cualquier tipo de piel sin causar irritación en la delicada zona de los ojos.

 

 

Se podrían escribir varias tesis doctorales hablando de retinoides aplicados al cuidado de la piel, su uso, cuidados, peligros, beneficios, métodos de acción… pero el objetivo de este artículo era acercar un poco más el significado de la vitamina A al cuidado de la piel, tratando de aclarar en la medida de lo posible su “enrevesado” (para los no iniciados) origen bioquímico.

De cualquier modo, sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir sobre el uso de estas u otras moléculas para el cuidado de vuestra piel. ¡Solo tenéis que contactarnos!

 

 

 

 

02Abr 2018
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Perfume Nicho vs Piel Sana

0 Cosmeceutical Center, Perfumes Nicho, Protección piel, Salud y Belleza , , Permalink 1

Un perfume puede convertirse en una seña de identidad única, si se elige adecuadamente y se aplica correctamente. Es importante conocer los parámetros que existen para la elección y aplicación de un perfume. En lo referente al cuidado de la piel, no podemos escoger los productos basándonos en el conocido “prueba-error”. Y en el caso de los perfumes pasa lo mismo.

Creemos en todo aquello que esté bien formulado (de hecho, es nuestra filosofía de vida) y esta premisa la extendemos a los perfumes, como composiciones científicas que son, dónde los aromas naturales son sublimemente escogidos y entremezclados.

Como amantes del perfume nicho, en Cosmeceutical Center lo entendemos como otro elemento mas del cuidado personal, pero no de cualquier manera.

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05Mar 2018
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Todo sobre el DETOX: Planes y activos nutricionales

0 detox, Nutrición y dietétetica, Principios activos dermocosméticos, Salud y Belleza , , , , Permalink 0

Tras épocas de excesos o temporadas dónde no se mantiene una alimentación saludable, es importante seguir planes planes detox que limpien el organismo, siempre bajo la supervisión de profesionales. Actualmente vemos muchos suplementos que dicen tener propiedades milagrosas y parece que con sólo tomarlos vamos a conseguir el cuerpo que siempre hemos soñado. Pero esto es erróneo, alocado y peligroso. Por eso, recomiendo acudir a profesionales para realizar la evaluación de nuestro peso corporal, proponer la compensación frente a los excesos, aclarar todas las dudas y elegir los posibles recursos y estrategias a utilizar.


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¿Qué es la detoxificación?

La detoxificación consiste en eliminar del cuerpo los elementos nocivos. Estos elementos tóxicos pueden ser proteínas desnaturalizadas, que ya no son funcionales, o toxinas producidas naturalmente por el cuerpo. En paralelo, la piel también está expuesta a los elementos ambientales tóxicos, tales como la contaminación, el humo del tabaco y ciertos alimentos y bebidas que consumimos diariamente. Nuestras células disponen de un sistema de reparación y eliminación eficaces para luchar contra los efectos de estos elementos nocivos. Sin embargo, cuando estos sistemas están saturados, los elementos tóxicos terminan siendo almacenados en las células, lo que debilita nuestro sistema inmunológico. El cuerpo y, por tanto, el metabolismo cutáneo,  experimentan una escasez de energía y se vuelven cada vez más vulnerables a las agresiones y al envejecimiento.

Existen dos enfoques que nos permiten purificar nuestra piel y eliminar las toxinas: por una parte, la protección y el fortalecimiento de los sistemas celulares que participan en nuestros mecanismos de detoxificación y, por el otro, el aumento del nivel de la energía celular para mejorar su eficacia.

Lo primero que habría que advertir es que para conseguir un objetivo de belleza, no valdrá solo con comer fruta normalmente. No existe ninguna fruta mágica que por comerla en grandes cantidades nos solucione la vida por si sola, pues todo se consigue con una sinergia de acciones. Para conseguir objetivos de belleza hará falta una combinación de hábitos, donde casi siempre será  necesario una disminución del consumo de alcohol, el azúcar, el trigo, todos los refrescos, fritos, picantes y alimentos procesados de preparación rápida. Se recomienda seguir dieta anti-inflamatoria para la piel y para reducir volumen que significa no sólo perder la grasa acumulada sino también eliminar líquidos acumulados y las toxinas que se han almacenado en el cuerpo.

 Por tanto se recomienda realizar 5 comidas al día, con mucho líquido. Consumir mucha fruta, pero también verduras y hortalizas, infusiones y agua (2 litros al día). Restringir el consumo de grasas, harinas refinadas y sal.

Así podemos realizar una DETOXIFICACIÓN CELULAR efectiva, que nos proteja de la cantidad de moléculas químicas nocivas con las que entramos en contacto diariamente. Esto es recomendable para cualquier persona, incluidas personas sanas y las que desean hacer prevención. El mejor momento es en Primavera, Otoño y después de “excesos” alimentarios.

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Activos depurativos

Destaco los siguientes activos por su ayuda real en terapias depurativas que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

–          Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.

–          Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína que es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.

–          Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.

–          L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible.

–          Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.

–          Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.

–          Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad de eliminar toxinas del organismo. “Se ha visto que como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles” aclara la experta, Inmaculada Canterla.

–          Aminoazufrados + cofactores para activar la detoxificación hepática: Metionina, taurina, Glutation… Recomendado cuando se quiera mejorar la actividad en las vías de detoxificación hepática (CIT.P450), como parte de curas de detoxificación estacionales o después de excesos alimentarios y siempre que se sospeche de funciones metabólicas hepáticas vulnerables o frágiles.

–          Rábano negro, bardana, romero…. Recomendado en curas de detoxificación global, para mejorar el funcionamiento hepato-bilio-pancreático, para favorecer la eliminación de tóxicos, toxinas, cálculos biliares y renales (coadyuvante), para descongestionar las vías genitourinarias.

–          Crucíferas (la col, las coles de bruselas, la berza, el nabo y el berro): Contienen sustancias llamadas glucosinolatos que según recientes estudios médicos, ayudan a preservar el bienestar de las células y del sistema cardiovascular. Las crucíferas promueven la actividad de las enzimas implicadas en la detoxificación y que permiten al cuerpo eliminar las toxinas peligrosas.

 

Y para la piel:

  • Extracto de Cola de Caballo: estimula la formación de colágeno, reduce la profundidad de las arrugas y cierra los poros. También estira y tonifica la piel restaurando la elasticidad y protegiéndola de los radicales libres gracias a sus antioxidantes.
  • Manuronato de Metilsilanol (Algisium C): derivado orgánico de algas marinas que evita el deterioro del colágeno y la elastina, las proteínas que aportan firmeza a la piel.
  • Extracto de Hoja de Camellia: contiene polifenoles EGCG que poseen importantes propiedades antioxidantes; es antinflamatorio y mejora la calidad y la cantidad de colágeno, devolviendo a la piel toda su elasticidad y firmeza.
  • Extracto de Raíz de Gayuba: la gayuba es una baya roja comestible que contiene arbutina, una sustancia natural que elimina las manchas de la piel.
  • Extracto de Raíz de Jengibre: se extrae de una planta de la familia de las Zingiberacae que, aplicada sobre la piel, presenta propiedades antinflamatorias.
  • Péptido extraído de las semillas de Moringa Oleífera, un árbol nativo del norte de la India y más comúnmente conocido como el árbol de la vida en la medicina Ayurvédica, porque todas sus partes poseen unas extraordinarias propiedades farmacológicas y nutritivas. Se ha utilizado durante mucho tiempo para purificar el agua
  • Extracto de micro alga verde, Chlorella vulgaris, conocida por reforzar las defensas naturales del organismo.

 

 

Planes DETOX de Cosmeceutical Center

Desde Cosmeceutical Center (CC) aconsejamos seguir una buena planificación nutricional durante todo el año, que incorpore hábitos saludables y que vaya acompañada de complementos nutricionales (prescritos de forma personalizada). Pero no siempre es posible seguir unos buenos hábitos alimenticios, en épocas de excesos alimentarios, que suelen ir acompañados de mal aliento, estreñimiento, picores en la piel, incluso migrañas, es necesario realizar curas depurativas de detoxificación que contribuyan al proceso de limpieza y favorezcan la eliminación de toxinas, pérdida de kilos, ayude a quemar grasas y regule el apetito y la ansiedad por el dulce.

En CC realizamos un exhaustivo análisis de las necesidades de cada paciente y se prescribe una dieta 100% personalizada.

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Tras las temporadas de excesos, recomendamos Dietas Depurativas Detoxificantes basadas en cambiar la forma de alimentarse durante unos días, reduciendo al máximo las grasas y los hidratos de carbono e incluyendo abundantes verduras crudas o cocinadas, y frutas frescas. Estas dietas suelen suplementarse con nutracéuticos seleccionados por la especialista según su formulación: Hepactiv de los laboratorios Ysonut, al ser un complemento alimenticio a base de alcachofa, rábano negro, cardo mariano, brócoli, romero y vitaminas del grupo B; el Hepatovance de laboratorios Ysonut, un complemento alimenticio a base de boldo, desmodium, tomillo, té verde y cúrcuma; y el Drenovance Inovance que combina 10 plantas con efectos depurativos sobre el organismo, eliminando líquidos y toxinas.

Este tipo de dietas y suplementaciones siempre deben ir acompañadas del asesoramiento de un profesional para no caer en la automedicación y en la suplementación desinformada.

14Nov 2017
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Salud y belleza… ¿a granel?

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Hoy es un día de reflexión.

En la actualidad nos encontramos en lo que llamaríamos la jungla de la belleza, la estética, la cosmética y la salud. En ella nos encontramos con algunos grandes y ruidosos que logran cautivar a miles de personas pero sin grandes aportaciones, otros que pretenden ocultar sus intenciones y también los hay sigilosos y trabajadores que siguen su camino fiel a su instinto.

¿Qúé está sucediendo en el sector de la «belleza» estética?

Cada día  vemos cómo un producto o tratamiento de belleza termina convirtiéndose en un objeto de deseo o incluso en una necesidad obsesiva cuando en realidad éste se debe crear para poder solucionar problemas reales que definitivamente pueden afectar a nuestra salud o aspecto físico pero jamás debe ir orientado por medios externos sin criterio alguno con el único propósito de VENDER y que el cliente gaste más dinero.

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En Cosmeceutical Center y como expertos en Cosmecéutica y Nutracéutica no partirmos de esa premisa, no queremos que siga aumentando el porcentaje de compras de productos o accesos a tratamientos de belleza estéticos y/o médico estéticos bajo la influencia de factores poco o nada éticos ni profesionales buscando la «compra impulsiva» a través del más puro marketing. Blogger, influencer, beauty hunter, celebrities, spots publicitarios, grandes plataformas de venta online… STOP! Ha llegado la hora de pararnos a pensar sobre ¿dónde estamos? ¿a dónde queremos llegar? y sobre todo ¿en manos de quién nos estamos poniendo para solucionar el problema que tengo y tratar mi piel?

Cuando tenemos un problema de salud y necesitamos solucionarlo nos ponemos en manos de un profesional sanitario para que nos recete el medicamento o tratamiento más adecuado, entonces ¿por qué para cuidar nuestra piel se acude a páginas online o plataformas donde se venden productos como si fueran «churros» o «palomitas» sin ninguna base que garantice los objetivos que buscamos? ¿¿Sólo nos fijamos en lo bonita que es la web y las cosas que dice para gente perfecta?

Con el auge de Internet, las tiendas online han hecho más accesible que el producto llegue a personas que de otra forma no les podría llegar o ni siquiera conocerían, pero ¿qué asesoramiento tienen esas plataformas? No podemos olvidar que la piel es un órgano como los demás y por lo tanto debe tratarse por igual, de tal manera que aunque el producto pueda ser adquirido a través de estso canales online se debería mantener siempre la posibilidad de contar con dicho asesoramiento técnico sobre sus prescripción formulación, interaciones, etc.

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¿Como podemos jugar a vender, que no dispensar, suplementos nutricionales (ahora tan de moda), sin pararnos a pensar y a analizar una analítica pormenorizada del paciente donde se nos muestren sus carencias nutricionales? ¿Acaso no sabemos que los suplementos mal dosificados o mal prescritos pueden interactuar negativamente en el metabolismo del que lo consume? ¿Acaso no se sabe que si el paciente está medicamente tratado, lo que le vendamos puede ser totalmente prejudicial para su salud, acarreando serios problemas de salud?

Lamentablemente todavía hay muchos que no lo saben, pero juegan saberlo con el riesgo que ello conlleva pero que por el contrario se pueden sacar unos eurillos. Total, las proteínas son protínas y también se toman en los gimnasions ¿no?

¡Estamos jugando con la salud de las personas!

Un perfume es también muy personal, pero si te equivocas únicamente pierdes el dinero, pero un producto tópico, si no es el que necesitas, puede tener consecuencias sobre la piel. Volvemos a la salud pues…

¿Por qué entonces, cuando queremos quitarnos esas arruguitas, darnos luminosidad, o eliminar flacidez, no hacemos lo mismo y acudimos primero a quien sabe lo que necesitas y luego adquieres el producto que te ha recomendado el especialista?

Dentro de esta reflexión, encontramos también los casos en los que, por el hecho de querer retener a un cliente, se llegan a hacer incluso “tarifas planas” de tratamientos médico estéticos ¿Nos hemos vuelto locos?

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En un tratamiento médico estético lo primordial es contar con las mejores manos, técnicas, productos y criterio clínico para unos resultados de rejuvenecimiento elegantes, sutiles y armoniosos, y esto no tiene 2×1 ni cuotas planas. Cada paciente debe ser valorado de forma individualizada y no tiene por qué ser pinchado sin saber ni si quiera el qué todos los meses por el solo hecho de que te pongo una tarifa plana mensual.

En Cosmeceutical Center apostamos por la Medicina Estética cuando es preciso, pero con rigor, seguridad, sutileza, elegancia y buen criterio.

Nos gusta ver un rejuvenecimiento compensado en tercio superior e inferior, una piel redensificada y unos volúmenes naturales y bien proyectados. Aquí está la clave y la diferencia.

Por otro lado, me gustaría hacer mención al Social Media, que definitivamente se ha apoderado de nuestras vidas, y por lo que parece, también de nuestras decisiones (o por lo menos de las de algunos). Respeto profundamente el trabajo de todos aquellos que desde una plataforma virtual nos ayudan (algunas veces no tanto) a tener una visión más o menos completa de productos o tratamientos. Evidentemente es una manera más de conocer algo que no tenemos a la mano, pero entiendo que su objetivo, y por ello trabajan duro, no va más allá que el de mostrarte lo que han probado, y nunca el de incitarte a gastarte el dinero en un producto para tu salud o belleza que no están seguros o seguras de que en tu caso concreto va a funcionar, porque cada uno somos diferentes, con nuestras particularidades, y ellos, altavoces mediáticos, no son profesionales (en la inmensa mayoría de los casos) ni de la formulación, ni de la piel, ni de la medicina… son entusiastas de su trabajo que hacen llegar como nadie los mensajes a las grandes masas, pero no queráis hacerlos responsables de que el producto que te han mostrado no te ha funcionado o te ha reaccionado adversamente, porque ellos no te dicen que lo compres, simplemente te enseñan como lo prueban porque la marca se lo ha hecho llegar a tal propósito.

Es muy apetitoso para grandes firmas de renombre y con capacidad económica el poder contar con famosos mediáticos que por una (modesta o indecente, depende) cantidad de dinero, nos ofrecen las bondades de esos productos, jugando con el quiero y no puedo del consumidor de a pie que anhela tener lo que tiene el famoso… allá cada uno en su camino, pero por regla general, ni el famoso lo usa ni al consumidor le hace el efecto deseado, que es ser tan bello/a como el personaje… pero esto es más de lo mismo.

En definitiva, y a modo de corolario, lo que he pretendido desde este post no es más que el tratar de hacer reflexionar acerca de lo difusos que estamos los profesionales de la belleza (que me consta que somos bastantes) en la marabunta de todo tipo de especímenes que se hacen pasar (o se les hace pasar) por profesionales y especialistas de este sector y que no hacen más que confundir (y en otros casos hasta engañar) a aquellos que, con más o menos criterio, buscan cuidar su piel, modular el paso de los años, atenuar signos y síntomas y resolver problemas que les haga la vida más fácil y les mejore su aspecto físico, su salud y por qué no su estado de ánimo.

03Oct 2017
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Abriga y cuida tu piel

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Con la llegada del otoño es el momento de regenerar la piel de la sobre-exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar, del verano, y otros factores que también afectan negativamente en la piel como  el cloro de piscinas, la salitre del mar etc… para ello, lo mejor es usar activos que ayuden a tratar los fenómenos de pérdida de uniformidad de la piel y devolverle toda su luminosidad.

Y el frío está a la vuelta de la esquina, y es uno de los agentes que más afectan en diferentes puntos básicos de la piel: produce una mayor fragilidad capilar con lo que se generan más roturas capilares en la piel; provoca la pérdida de agua de la capa superficial o córnea; retrasa el ciclo de la renovación celular, con lo que se acumulan las células muertas en la capa más superficial; y por último, el frío aumenta la sensibilidad de la piel.

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El frío es uno de los agentes externos que más puede agredir a nuestra piel

Es decir, en otoño-invierno la piel se encuentra expuesta a las inclemencias climatológicas. El cambio de lugares interiores con calefacción secos y calientes al ambiente frío del exterior es pésimo para la piel que no puede adoptarse tan rápidamente.

A las pieles más finas y secas el frío les afecta más que a una piel grasa por ejemplo. Y no debemos olvidar las zonas más sensibles a los efectos del frío: las manos, el cuello y los ojos.

Para la Fragilidad capilar y ayudar a que aparezcan lo menos posible los capilares dilatados o cuperosis en la zona de pómulos y en mentón podemos recomendar tomar como protección de las estructuras capilares Venovance. Contiene vid roja, limón, hamamelis y acebo, ricos en antioxidantes naturales que son usados tradicionalmente en fitoterapia para el confort venoso. La uva y la cúrcuma ayudan a mantener la salud del corazón y del sistema circulatorio, y contribuyen al confort de la circulación venosa. Contiene vitamina C, que contribuye a la formación normal del colágeno, garantizando así el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

A las pieles más finas y secas el frío les afecta más que a una piel grasa

 

Activos que protegen la piel del frío

Nuestro principal objetivo es la concienciación que la piel es un órgano más de nuestro cuerpo y como tal debe tenerse muy presente que medicamentos (dermocosméticos) nos aplicamos. Se necesita una cualificación para conocer la galénica de los productos utilizados y saber perfectamente: que se está poniendo, en qué dosis y para qué. Esto necesariamente exige una larga formación farmacéutica, química y médica. Por ello, recomendamos siempre la prescripción profesional para el cuidado de la piel, y más en las épocas dónde la piel puede verse agredida por frío, viento, cambios de temperatura, etc. A continuación os explico qué principios activos ayudan a abrigar la piel del frío y protegerla de los agentes agresivos de esta época:

  • ACEITES NATURALES VEGETALES: Como el Aceite de Sésamo, Aceite de Macadamia, Aceite de semilla de hibisco, Aceite de Chia… Tienen propiedades reparadoras, protectoras y regeneradoras. Estos aceites son muy nutritivos y contienen ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el Aceite de Chia es una de las fuentes vegetales más ricas de ácidos grasos Omega 3.
  • VITAMINAS B3 y B5: El complejo de vitaminas del grupo B es extremadamente importante para la salud de la piel. Su deficiencia puede producir, entre otras cosas, sequedad y grietas. La Vitamina B3 (también llamada Niacinamida o Vitamina PP) ayuda a aumentar la resistencia de la barrera de la piel ante los agentes destructores, como detergentes y agresores ambientales. También tiene efectos positivos en el enrojecimiento y la sequedad en pacientes que sufren de rosácea. Y ya hay estudios sobre su actividad mejorando la piel hiperpigmentada. Por otro lado la Vitamina B5 (o ácido pantoténico) es un cofactor de la biosíntesis de la barrera de la capa lipídica. Es decir, aumenta la síntesis de lípidos cutáneos con lo que mejora también la barrera cutánea y esto es beneficioso para la piel dañada y la curación de heridas. Ambas vitaminas son estables y penetran muy bien en la piel. Además tienen una alta tolerancia, con lo que son perfectas para utilizarlas para evitar eritemas, calmar la piel, mejorar su elasticidad, disminuir su irritación….
  • TEPRENONA: Este ingrediente activo va muy bien para calmar las pieles hipersensibles. Ayuda a combatir el estrés medioambiental, mejora la barrera lipídica de la piel y reduce el escozor y la irritación de forma visible. Es excelente para la prevención y reducción de la hipersensibilidad de la piel, y previene y trata el eritema.
  • VITAMINA K2: Ayuda a fortalecer las paredes de los capilares en la zona afectada.

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No hay que olvidar el uso de activos básicos como el ácido hialurónico (que favorece la absorción de agua para mantener un nivel óptimo de hidratación en los tejidos), los retinoides tópicos (que favorecen a la renovación celular, previenen la hiperqueratinización y mejoran las arrugas finas y profundas) y los AHA (ácido glicólico, ácido láctico, mandélico,…que tratan el fotoenvejecimiento y el daño solar).

 

Filtro solar también en invierno

Para proteger el ADN celular de la piel de este tipo de agresiones externas, el protector principal es el filtro solar. En toda rutina del cuidado de la piel, y sea cual sea la estación del año, es imprescindible que el último paso sea la aplicación del filtro solar, ya que el 90% de los signos visibles de envejecimiento cutáneo los causa la exposición al sol.

Aunque existe la creencia errónea de que el sol no afecta a la piel en invierno, la radiación de los rayos UVA (que son los que afectan a los tejidos cognitivos, dañando el ADN, las células, los vasos y tejidos) es unas 17 veces mayor que la radiación de los rayos UVB (daños inmediatos en la piel como quemaduras) y ésta se mantiene estable bajo cualquier tipo de situación meteorológica (llueva, nieve, etc.).

Existe la creencia errónea de que el sol no afecta a la piel en invierno, pero la radiación de los rayos UVA se mantiene bajo cualquier situación meteorológica

 

Tratamiento específico en CC

Como protocolo en cabina, recomendamos el Signature Facial de Haute Custom Beauty. Es completísimo ya que consigue:

-Elimina toxinas

-Promueve la circulación sanguínea oxigenando la piel

-Estimula la producción de colágeno

-Tensa el contorno de la mandíbula y tonifica el cuello

-Reafirma pómulos y boca

-Minimiza la hinchazón de los ojos

-Drena la acumulación de líquidos

 

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Este selecto protocolo comienza con un ritual de purificación seguido de un tratamiento personalizado para cada área de la cara, el cuello y el escote.

Se aplica un masaje regenerativo usando nuestras piedras semipreciosas y masajeadores bañados en oro de 24 quilates que dan relajación y resultados terapéuticos de lifting.

La piel se nutre e hidrata con diferentes elixires mediante una combinación personalizada de potentes principios activos y extractos procedentes de todo el mundo quedando restaurada con una luminosidad radiante y saludable.

12Sep 2017
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¿Manchas en la piel? Todo sobre los tratamientos y activos despigmentantes

0 Cosmeceutical Center, manchas, Principios activos dermocosméticos, Salud y Belleza, Verano , , , , Permalink 0

La mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales más expuestas como son: el rostro, los brazos y las manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por otra parte, también hay otros factores del verano que afectan negativamente a la piel como son: el cloro de piscinas, la salitre del mar  o algunos medicamentos fotosensibilizantes como los anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos que pueden originar reacciones fotoalérgicas.

DESPIGMENTANTES

 

La pigmentación constitutiva de la piel está programada genéticamente para cada persona: la cantidad y la calidad de la melanina producida determinan el gran espectro de colores y las tonalidades que se observan en la piel humana.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

 

Existen varios mecanismos de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas:

  • Inhibidores de la tirosinasa: Se trata de bloquear la síntesis de melanina. Ej: hidroquinona, el ácido kójico, la arbutina…son efectivos en tanto son inhibidores de la tirosinasa.
  • Bloqueadores del PAR-2: La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible. En este caso los ingredientes son soja y vitamina B3 o niacina y derivados.
  • Exfoliantes y renovadores: Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.

Los tratamientos despigmentantes que suelen utilizarse intentan reducir o paliar las lesiones pero es importante conocer que hay una importante tendencia a las recidivas. Por ello, suelen ser tratamientos a largo plazo. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.

 

Tratamientos estéticos y médico-estéticos despigmentantes:

 

El proceso de pigmentación de la piel implica siete mecanismos biológicos, cada uno de ellos está regulado por moléculas específicas y/o enzimas, por tanto no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados.

En Cosmeceutical Center (CC) analizamos cada tipo de piel y condición, indicaciones y contraindicaciones, posibles efectos secundarios, preparación de la piel pre-peeling, apariencia de la piel y tiempo de baja tras el peeling, recomendaciones post tratamiento…

 

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Así, basándonos en una selección cuidadosa por principios activos y composiciones de las formulaciones, recomendamos los siguientes tratamientos:

 

–        Peeling despigmentante: 

Se basa en la aplicación de:

o   Ácido Fítico (5%): un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos

o   Ácido L-Láctico (25%): Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva . Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.

o   Otros ácidos: Salicílico (10%) / L-Mandélico (10%)

 

–        Peeling Jessner:

Esta exfoliación química se puede realizar aplicando una capa simple (exfoliación muy superficial) o en capas múltiples (exfoliación superficial a media).  El peeling Jessner combina resorcinol, ácido láctico, y ácido salicílico para conseguir una penetración más profunda y una mejor exfoliación de las capas más externas de células. Esta exfoliación profunda produce una descamación notable  durante los 3 o 4 días después del procedimiento. En el plazo de una semana, se revela una capa de piel más suave y sana. Ingredientes Clave: 14% resorcinol, 14% ácido láctico (al 90% de concentración), 15% de ácido salicílico en una solución de etanol puro pH: 1.65

 

–        Peeling de TCA  30% :

El peeling de TCA (Ácido Tricloroacetico) es uno de los tratamientos y peelings medios-profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.

 

–        Terapia de Bioestimulación lumínica:

Hay que incluir en los tratamientos para hiperpigmentación la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica y Hiperplasia sebácea. PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo,  eficaz, rápido y confortable. PDT implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación.

Consiste en una plataforma ligeramente cóncava que cuenta con más de 2000 LEDs de alta potencia que irradian cuatro colores, azul con 417 nm, rojo con 633nm, amarillo con 590nm y verde con 497 nm.

También es conocida como bioestimulación lumínica, es una técnica que estimula las células dérmicas y epidérmicas mediante la exposición a una lámpara de diodos emisores de luz visible de banda estrecha de diferentes colores. Posee diferentes propiedades entre las que se encuentran su acción antiinflamatoria, bactericida, potenciadora del sistema inmune e inhibidora de la síntesis de melanina. Esta “luz” emitida consigue activar los fotoreceptores, induciendo una concatenación de respuestas biológicas para modificar algunas estructuras celulares, provocando o estimulando los cambios o efectos deseados. En caso de hiperpigmentación usamos luz verde.

 

 

Principios activos despigmentantes

 

Los principios activos despigmentantes tópicos producen una inhibición de la formación de la melanina por diversos mecanismos. (Explicado en punto anterior) Ej: ácido kójico (2 al 4 %), ácido tióico, ácido elágico, ácido azelaico y arbutina (precursora de la hidroquinona), ácido glicólico, ácido salicílico …

A continuación se presenta una clasificación orienta a escoger el agente químico de acuerdo con la profundidad de la lesión que se quiere tratar:

  • Muy superficiales (estrato córneo): Ácido salicílico al 30%, Ácido glicolico al 40 a 50% , Solución de Jessner, Resorcina al 20 a 30%, Ácido tricloroacético ( TCA) del 10 al 25%, Tretinoina.
  • Superficiales (epidérmicos): Ácido glicólico del 40 al 70%, Ácido mandélico del 30 al 50%, Solución de Jessner, Resorcina del 40 al 50 %, Ácido tricloroacetico (TCA) del 10 al 30 %.
  • Medios (dermis papilar): Ácido tricloroacetico (TCA) 35 a 50%, Ácido glicólico 50%, Ácido mandélico 50 %, Jessner + TCA 35%, Ácido pirúvico, Jessner + ácido glicólico 40 a 70%
  • Profundos (dermis reticular): Fenol 88% con oclusión, Baker y Gordon (fenol modificado a 45-50%).

 

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Otros ingredientes que son seguros y con resultados estéticos de eficacia similar son: 

  • Oxy-R (oxyresveratrol): agente iluminador de la piel que ayuda a inhibir la producción de melanina para aclarar la tez de la piel.
  • Gluconolactona: poli-hidroxiácido que exfolia y rompe los depósitos de melanina resistentes.
  • N-acetilglucosamina: Este derivado de monosacárido de glucosa ha demostrado reducir la hiperpigmentación mediante el uso tópico inhibiendo la producción de melanina en los melanocitos.
  • Niacinamida: ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
  • Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Alfa-arbutina: Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de la melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Ácido Kójico: Es un metabolito natural de los hongos, extraído de varias especies de Aspergillus, Acetobacter y Penicillium. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve  comprometida). Para evitar esta irritación y evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como  alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro
  • Brassica Napus: ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara.
03Jul 2017
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Alimentación orientada a la fotoprotección

1 Cosmeceutical Center, Nutrición y dietétetica, Protección piel, Salud y Belleza, Todos, Verano , , , , Permalink 0

En verano, no solo es necesario proteger la piel con gafas de sol, sombrero y una protección adecuada. La alimentación también juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable. Por ello, es básico seguir una dieta enfocada a la fotoprotección de la piel. a continuación os muestro algunos de los nutrientes que son básicos para ingerir en épocas de sobreexposición solar

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La alimentación también juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable.

 

¿Qué nutrientes ayudan a proteger la salud de la piel ante la radiación solar?

Durante el verano, la alimentación y la micronutrición deben estar orientadas a aumentar la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, así como los mecanismos antioxidantes y la actividad apoptótica saludable del propio organismo.

Los principales alimentos que se deben incorporar a la dieta en éstas épocas son aquellos que ayuden a regular la producción de melanina. La pigmentación de la piel es fundamental como agente fotoprotector, ya que la melanina cumple la función de absorber las radiaciones UV, y es además un potente antiradical. Por ello, para proteger la piel es importante estimular la síntesis de melanina, es decir, aumentar la cantidad de melanina dentro de los melanocitos y favorecer su correcta distribución a nivel epidérmico.

 

Los principales alimentos que se deben incorporar a la dieta en éstas épocas son aquellos que ayuden a regular la producción de melanina.

 

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A continuación os muestro algunos de los nutrientes y alimentos básicos que ayudan a la protección cutánea:

 

–        Coenzima Q10: este nutriente es el primer antioxidante en degradarse en la piel por la acción del sol. De ahí la importancia de tomar alimentos que la contengan. El Q10 es un antioxidante que está presente de forma natural en el pescado, el marisco, las espinacas y las nueces. Al consumir estos alimentos aportamos a la dermis un suplemento básico para reforzar la protección natural de la piel.

 

–        Betacarotenos: este nutriente se considera uno de los más importantes elementos precursores de la Vitamina A y por ello se le conoce también como pro-vitamina A. Ayuda a mantener la piel sana, evitando los daños de la radiación solar. Aportan carotenoides, los cuales, según numerosos estudios, absorben los rayos UV para proteger la piel de los eritemas solares. Los carotenoides son probablemente los más eficaces en la neutralización del “oxígeno singlet”, causante de la formación de radicales libres.Esta sustancia abunda en la calabaza, las zanahorias, los melocotones, albaricoques, la papaya, los pimientos. Aunque como nos explica la experta “tampoco conviene excederse en su consumo, porque puede suponer una sobredosis de Vitamina A que puede ser dañina para el hígado entre otros”.

 

–        Vitamina C: trabaja con la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, a los mecanismo antioxidantes y la actividad apoptótica saludable. La Vitamina C puede encontrarse de forma abundante en frutas cítricas, coliflor, espinacas… La fuente principal de ácido ascórbico son la gran mayoría de frutas y verduras.

 

–        Suplementos orales: Según Inmaculada Canterla “es necesario contar con un refuerzo oral que suplemente la efectividad de los protectores solares tópicos protegiendo así toda la superficie cutánea”. La Directora de Cosmeceutical Center recomienda Fernblock (extracto de Polypodium leucotomos) que aumenta la fotoprotección natural de la piel.

 

Otros activos que recomiendo tener en la dieta, en temporadas de mayor exposición solar son: Vitamina E, Romero, polifenoles procedentes de la granada, Vitamina B3  (Nicotinamida), Curcuma, Té Verde, Semillas de uva con proantocianidinas eficaces para inhibir el estrés oxidativo celular, Vitamina D3, Ácido hialurónico. Lo mejor es alimentarse y usar suplementos vitamínicos ricos en antioxidantes que son los más importantes aliados para prevenir el daño de la radiación UV y que ayudan a las células a protegerse de los eritemas.

 

Lo mejor es alimentarse y usar suplementos vitamínicos ricos en antioxidantes que son los más importantes aliados para prevenir el daño de la radiación UV y que ayudan a las células a protegerse de los eritemas.

01Jun 2017
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¿Son útiles los masajes faciales? ¿Capricho o necesidad?

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El actual ritmo de vida está lleno de novedades que nacen como flores en un jardín, creando las conocidas tendencias de lifestyle: acudir al gimnasio o practicar deporte regularmente es uno de los nuevos must have; así como lo es cuidar la alimentación y abandonar hábitos perjudiciales (como el tabaco o el alcohol) para asimilar otros que sean beneficiosos para la salud. Dentro de este boom de tendencias saludables, está el cuidado diario de la piel, especialmente de la cara y cuello que están sobreexpuestos diariamente al sol y a la climatología, a lo que se une el componente genético que decide hasta en un 35% la apariencia y la textura de la piel. Y uno de los movimientos que está más de moda son los masajes faciales. Pero ¿sabemos realmente la importancia de un buen masaje? ¿Nos detenemos a pensar en este punto y valoramos realmente sus beneficios o pensamos simplemente que es un capricho más totalmente prescindible? Casi todos estamos de acuerdo en que es placentero y un gustazo, pero ¿Cuánto tiempo y dinero invertimos en ellos?

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Los beneficios de los masajes faciales

Los masajes faciales deberían ser como el gimnasio: casi una “obligación” para mantener la estructura del rostro en forma. Si trabajáramos los músculos de la cara como hacemos con los del cuerpo, tendríamos los párpados, pómulos y óvalo en su sitio, o por lo menos, no sería tan vertiginosa su caída. Los músculos de la cara, pueden ejercitarse haciendo una serie de “muecas” a diario o con masajes específicos. Cuando hablo de masajes faciales, me refiero a masajes profundos, hechos con manos expertas y certificadas que saben tocar en los puntos clave y en la dirección correcta, y a los que les dedican más de una hora de trabajo.

Los masajes faciales deberían ser como el gimnasio: casi una “obligación” para mantener la estructura del rostro en forma

El masaje ha sido utilizado a lo largo del tiempo por sus múltiples beneficios por eso hoy queremos recordar la importancia de incluirlo dentro de las medidas de lucha contra el envejecimiento. Pero no como un lujo si no como una herramienta más de trabajo necesaria para paliar los efectos negativos que produce el paso del tiempo en nuestro cuerpo.   Entre sus múltiples beneficios podemos citar que: aumenta la circulación de la sangre, eliminando los productos de desecho acumulados en el torrente sanguíneo. A nivel del aparato circulatorio, reduce el ritmo cardíaco y disminuye la presión sanguínea. Al mejorar la circulación de la sangre los nutrientes y el oxígeno llegan con más rapidez a las zonas necesitadas. Reduce la inflamación y mejora la cicatrización de las heridas. Alivia el estrés emocional, el contacto de la mano del especialista con nuestro cuerpo proporciona confort, también regula y alivia la tensión proporcionando una sensación de calma y tranquilidad. Descontractura y relaja los músculos. El masaje facial también refuerza los músculos y la piel de la cara mejorando la firmeza, la piel cansada, fatigada y desvitalizada.

El masaje ha sido utilizado a lo largo del tiempo por sus múltiples beneficios por eso hoy queremos recordar la importancia de incluirlo dentro de las medidas de lucha contra el envejecimiento.

 

La evolución y los tipos de masajes faciales

Hoy en día a pesar de la inestimable ayuda que la aparatología pone a nuestra disposición, la acción de las manos del profesional sigue siendo un arma insustituible. El masaje ha experimentado una continua evolución, influenciado por multitud de tendencias, la mayoría de ellas de origen oriental. Actualmente existen técnicas exclusivamente faciales y entre los masajes corporales hay que distinguir entre el masaje estético y el terapéutico.     El masaje se ha especializado. En nuestro centro no dudamos en especializar en los dos tipos de disciplinas, la occidental y también en técnicas orientales, a las profesionales de las terapias manuales.   Estas son algunas de las técnicas más de moda tanto en facial como en corporal:

  • El masaje Kobido: Lifting facial sin cirugía. Es un compendio de técnicas japonesas para conseguir un equilibrio entre la belleza facial y la salud de los tejidos y músculos que dan forma a esa belleza.
las diferentes manipulaciones que se hacen durante las sesiones de Kobido estimulan profundamente los canales energéticos del cuerpo para lograr esa armonía entre salud y belleza. El Kobido se diferencia, fundamentalmente, de los masajes occidentales en que, mientras estos trabajan la superficie de la cara con movimientos suaves, el masaje facial japonés está basado en técnicas de percusión combinadas con técnicas de masaje profundo, que trabajan la musculatura que está debajo del tejido superficial, utilizando para ello mucha más presión que en el masaje occidental. El masaje facial japonés combina técnicas de masaje facial, drenaje linfático, digitopresión y shiatsu.
  • El palper-rouler:
 Su objetivo. Maniobra de referencia en estética, pretende luchar contra la celulitis, estimulando los adipocitos, estimulando los intercambios cutáneos y mejorando la microcirculación local. Una técnica que busca mejorar la circulación y acelerar el metabolismo contra la celulitis, que muestra la eficiencia en casos leves a moderados. El objetivo es de estimular las respuestas neuromusculares con el fin de hacer que la sangre circule con mayor facilidad y la grasa se elimina del cuerpo junto con las toxinas.
Práctica. Sobre las zonas afectadas (nalgas, muslos, vientre), coge un pliegue de piel entre tus pulgares, los dedos índice y corazón. A continuación, haz rodar la piel desplazando tus pulgares en la dirección escogida. Efectúa esta maniobra lentamente sin hacer daño. Para una mayor eficacia, realiza presiones deslizando los dedos.
  • El masaje californiano: apareció a principios de los años 70, como su nombre indica, en California, cerca de San Francisco. La técnica consiste en envolver y esculpir el cuerpo en su totalidad con movimientos de deslizamiento, petrisajes y roces ejecutados en su mayoría en la superficie de la piel. Es un masaje lento, dulce y amplio en el cual las manos del masajista ejecutan una coreografía armoniosa sobre el cuerpo. Esto no impide que el masajista siga y respete las líneas de los meridianos, los puntos reflejos y la trayectoria muscular del cuerpo. El masaje californiano se utiliza para resolver variados problemas y para proporcionar beneficios que pueden apreciarse inmediatamente. En los problemas musculares como contracturas, proporcionan un alivio inmediato ya que se trabajan las fibras musculares para relajar el músculo y aliviar los dolores provocados por posturas antinaturales prolongadas o movimientos bruscos que lesionan los músculos y producen dolor agudo, al mismo tiempo que los músculos recuperan la elasticidad y su tono normal al desaparecer los puntos de tensión. 
Al activar la circulación sanguínea se aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, que favorece el mejor funcionamiento de los órganos internos para mejorar la salud en general.
  • Masaje ayurvedico: tiene como objetivo el restablecimiento del equilibrio tanto físico como psíquico. En India, país de origen, el masaje ayurvédico es un ritual inmutable: cada persona, sea cual sea su edad o condición, lo recibe al menos una vez por semana para procurar un bienestar global. El Masaje Ayurvédico consiste a corregir el desequilibrio de nuestras energías a través de técnicas enérgicas, para sentirnos bien y acabar con los males que nos aquejan. El Masaje Ayurvédico no sirve sólo para aliviar dolores puntuales sino como medicina preventiva, ya que aumentan la circulación, estimulan y fortalecen el sistema linfático, y abren el flujo de la fuerza vital con el objetivo de limpiar y revitalizar el cuerpo.
  • El Masaje Hawaiano: también llamado Masaje Lomi Lomi, es una maravillosa manera de estimular los músculos y relajarlos. Esta forma de trabajo corporal sagrado proviene principalmente de las tradiciones espirituales de los hawaianos originales de la Polinesia. El Masaje Hawaiano Lomi Lomi tiene como uno de sus propósitos relajar no sólo los músculos sino el espíritu. Es un masaje profundo, fluido y rítmico, que utiliza tanto las manos como los antebrazos, abarcando extensas zonas corporales permitiendo realizar un masaje firme y controlado.
  • Técnica de drenaje linfático manual: Se utiliza en estética para disminuir la retención de líquido y tratar problemas de celulitis, como también en tratamientos clínicos de linfedemas. El drenaje linfático manual es una técnica que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que favorecen la circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos orgánicos. El sistema linfático colabora estrechamente con el sistema inmunológico, por lo que el drenaje linfático manual mejora de manera general el estado de salud y ejerce un papel muy beneficioso en el sistema nervioso, además de tratar específicamente distintas afecciones. Así el drenaje linfático manual es otra forma de reforzar el sistema inmunológico.
  • Masaje sueco, profundo, muy vigoroso, o sea tónico: El Masaje Sueco o Masaje Clásico es un tipo de masaje creado por Pehr Henrik Ling que se considera la base del quiromasaje actual siendo relajante y tonificante y busca liberar la tensión. Muchas modalidades de masajes occidentales, entre ellas el quiromasaje, tienen su origen en el denominado masaje sueco. Esta técnica manual combina fricciones, amasamientos y cacheteos, y se fundamenta en los conocimientos de la anatomía y fisiología. Está basado en técnicas occidentales de anatomía y fisiología y no tiene nada que ver con técnicas asiáticas basadas en puntos energéticos o meridianos. Es un masaje que no solo beneficia y relaja el cuerpo, sino que también nos ayuda a relajar la mente
  • Masaje shiatsu japonés: El masaje shiatsu, es una terapia manual originada en Japón, aunque la base de su técnica también bebe de las fuentes de la medicina tradicional china. La técnica que caracteriza al shiatsu es la del uso de la presión, con intensidad de moderada a suave, sobre las zonas afectadas. Se emplea sobre todo el pulgar y la palma de la mano, pero también los codos e incluso las rodillas. Generalmente la presión con los pulgares que se ejerce en los masajes de shiatsu coincide con los puntos de acupuntura de la medicina china. También se usan técnicas de amasamiento, estiramientos y movilización, pero en menor grado. En conjunto estimula un equilibrio integral del cuerpo y la mente.

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La importancia de los masajes faciales realizados por profesionales

Un masaje debería relajar, recargar nuestra energía vital… y si está bien hecho, los beneficios pueden durar dos o tres días después de la sesión. En cambio, si el masaje está realizado por una persona inexperimentada no tendrá ningún efecto o podría incluso provocar problemas en la circulación linfática, de ahí la importancia de escoger un buen terapeuta.

En Cosmeceutical Center ofrecemos siempre el abordaje multidisciplinar del proceso de envejecimiento: formulaciones tópicas + constancia con protocolos y masajes determinados + medicina estética + tecnología + suplementación micronutricional.

  • “Low cost” que no lo es tanto

¿Cuánto vale un masaje? ¿Cuánto vale una hora de trabajo de precisión e individual realizado en el ambiente adecuado, con el producto eficaz, con las manos expertas en las mejores técnicas y con una higiene impoluta? La eficacia del masaje está influenciada también por la existencia de un entorno adecuado. La satisfacción del cliente y el éxito de las terapias manuales, se consigue con terapias de calidad y una excelente atención. Por eso es importante que se sigan y cuiden todos los detalles antes, durante y después de los tratamientos. Obviamente pensamos siempre en un cliente exigente y sibarita que va a tener en cuenta una visión global del servicio, desde que entra en el centro hasta que se va. Que la terapia en sí haya sido bien realizada, el trato con el cliente, la climatización de cabina adecuada, un higiene irreprochable, lavarse las manos delante de ti, antes de tocarte, etc. Todo esto marcara como siempre una diferencia de unos centros a otros.

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Sobre el producto utilizado, igualmente hay diferencias. Y no es lo mismo facial que corporal, el tipo de masaje y la finalidad. Un masaje corporal relajante, por ejemplo, estará bien realizarlo con un Aceite Vegetal Virgen  extraído por primera presión en frío. Pero en un tratamiento facial, el masaje es tanto un arte como una ciencia, y el dermocosmético aplicado también cuenta, y mucho. Obviamente debe tener una base oleosa que permita un buen deslizamiento de la manos sobre la piel, encontrando como texturas diferenciadas los aceites, las cremas y los geles y lo idóneo es que tenga principios activos añadidos y no contenga petroquímicos.   El conjunto de todos estos aspectos marcará la diferencia. Indicaciones, técnicas del masaje, manos expertas que hagan levitar….. Rápidos, lentos, vigorosos, terapéuticos etc… pero siempre un momento de auténtico relax!   En nuestra clínica ofrecemos siempre el abordaje multidisciplinar del proceso de envejecimiento: formulaciones tópicas + constancia con protocolos y masajes determinados + medicina estética + tecnología + suplementación micronutricional. Ya sabemos que la clave principal para el éxito es la adherencia al tratamiento. Por tanto recomendamos que una vez que un régimen está correctamente prescrito y elegido por principios activos por el profesional en formulación dermocosmética, lo combinemos con diferentes técnicas, una de ellas la aplicación y realización de masajes específicos como un escalón más en el cuidado antienvejecimiento. Además son ideales para las personas que quieren un tratamiento sin agujas.

una vez que un régimen está correctamente prescrito y elegido por principios activos por el profesional en formulación dermocosmética, lo combinemos con diferentes técnicas, una de ellas la aplicación y realización de masajes específicos como un escalón más en el cuidado antienvejecimiento

09May 2017
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Cómo escoger un buen fotoprotector

0 Cosmeceutical Center, Protección piel, Salud y Belleza, Verano , , , , Permalink 0

La piel es el órgano más extenso, cuya principal función es proteger el cuerpo de los agentes climáticos, como es el sol. Por ello, queda expuesta a sufrir diferentes tipos de patologías (alergias, dermatitis, fotodermatosis, fotosensibilización) si no existe una correcta protección. Con la llegada del verano, esta sobreexposición se acentúa y con ella los efectos del sol sobre la piel. ¿Conocemos todas las opciones para protegerla?


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La fotoeducación de la piel es indispensable para saber elegir el protector solar más adecuado, que se adapte a las necesidades de nuestra piel y nuestro estilo de vida. 

 

Consejos de experta para elegir un buen protector solar:

La elección de un protector solar correcto es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades dérmicas. Y el primer consejo que os puedo dar es que el uso del filtro solar debe ser diario, los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o llueve, y se convierte en un elemento imprescindible con la llegada del buen tiempo.

– Un buen filtro solar no solo debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), sino también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos). Es decir debe ser un fotoprotector de amplio espectro y de protección global para la piel, que la defienda contra el espectro de luz: UVB, UVA,  IR y Luz Visible.

– Es aconsejable escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.

– Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación, pues el ácido para-aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.

– Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).

– Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.

– Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

– Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos que no son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel.  Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.

– Lo último en formulación es incorporar a las fórmulas activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.

– Cuidado porqué los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa por tanto se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.

– Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es «dosis-dependiente», es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF que pone en el cartonaje, de lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

– Protección contra la polución: Partículas atmosféricas contaminantes (carbón y metales pesados) y químicos de uso doméstico e industrial

Gracias a la combinación de estos consejos conseguiremos un escudo de alto nivel contra el envejecimiento y los efectos nocivos que causan los rayos del sol: el eritema, el envejecimiento, las manchas, y el daño del ADN. La piel quedará protegida con efectos inmediatos, a medio plazo y a largo plazo:

 

Efectos  inmediatos

– Protección diaria de amplio espectro UVA/UVB

– Reduce la aparición del eritema solar. Se incrementa la resistencia de la piel y se refuerza su capacidad de protección frente a la quemadura solar.

Efectos a medio plazo

– Poder antioxidante y antienvejecimiento:  El envejecimiento solar de la piel, se traduce en arrugas y en manchas

Efectos a largo plazo

– Protección y reparación del ADN: Previene del daño invisible que sucede a nivel extracelular e intracelular (estrés oxidativo, inflamación, toxicidad mitocondrial y celular causada por las radiaciones UVA, infrarroja y luz visible).

– Por eso en CC no hablamos tan solo de SPF y de protección frente al eritema. Si no de los efectos a largo plazo. Es ahí donde están los avances y la innovación.

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Una combinación peligrosa: sol + medicamentos, cosméticos, perfumes

La toma de determinados medicamentos o la aplicación de un cosmético o perfume puede ser el causante de reacciones adversas sobre la piel (hipersensibilidades, inflamaciones,…). Varios medicamentos y determinados cosméticos, contienen agentes fotoreactivos capaces de inducir reacciones de fototoxicidad, si se toma el sol mientras se consumen.

Algunos medicamentos fotosensibilizantes son: anestésicos locales, anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos, entre otros. Además, existen otros productos fototóxicos como: algunos colorantes, perfumes, esencias de limón o lavanda, etc… que pueden llegar a producir reacciones adversas.

El asesoramiento de los expertos en formulación y vía tópica para revisar composiciones, indicaciones y tratamientos a seguir, es lo único que puede garantizar el proceso global de adecuación, efectividad y seguridad de los tratamientos en la piel. Desde Cosmeceutical Center abogamos esta primavera por la información exhaustiva, para tener en cuenta los productos que pueden ser fototóxicos y así realizar una buena profilaxis y valorar su uso o no según las necesidades de cada tipo de piel. 

09Feb 2017
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El Deporte en el envejecimiento de la piel: Ventajas e inconvenientes

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¿Cómo afecta la práctica del deporte en el envejecimiento de la piel? ¿Lo frena o lo acelera? ¿Cómo influye correr o nadar a la aparición de arrugas?

Si el deporte o actividad física no se práctica de forma coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y del entorno, se estará activando y acelerando el proceso de envejecimiento.

Los radicales libres, los rayos del sol y los agentes contaminantes son los principales factores que influyen en el envejecimiento prematuro de los deportistas. Inmaculada Canterla nos aporta consejos para minimizar los efectos negativos de la actividad física sobre la piel.

deporte en el envejecimiento de la piel

deporte en el envejecimiento de la piel

Mitad postureo, mitad propósito de año nuevo. Mitad anti-sedentarismo, mitad sociabilidad. Mitad salud, mitad estética. Sea cual sea la razón, hoy en día casi todo el mundo practica alguna actividad deportiva. Es raro no conocer a alguien que no practique running, fitness, zumba, spinning o boxing… Podría decirse que el deporte está de moda. Pero ¿se conocen realmente los pros y los contras de la práctica de deporte? ¿Cómo hacerlo correctamente y cómo prepararse? En este post os alerto de los efectos que la actividad física puede tener sobre el envejecimiento de la piel. Además he creado una nueva unidad dentro de  Cosmeceutical Center (Centro especializado en Medicina Antiaging para Deportistas) dónde oriento a los deportistas sobre la correcta práctica del deporte y aconsejo cómo minimizar los efectos negativos de la realización de deporte de forma descontrolada.

 

Ventajas e inconvenientes de hacer deporte en el envejecimiento de la piel

El envejecimiento es un proceso multifactorial, en el que se une el factor biológico y el factor psicológico o social. “Únicamente el 35% del envejecimiento viene determinado por la carga biológica  hereditaria (ADN), mientras que el 65% lo determinan factores puramente medioambientales como: la alimentación, el estrés, el estilo de vida, el descanso y la actividad física, entre otros” De ahí que gran parte del proceso de envejecimiento puede ser controlado, estudiado y modificado para tratar de ralentizarlo. O bien al contrario, si se desconocen las pautas de envejecimiento, pudiendo, en este caso, acelerarlo.

Por su lado el deporte es una de las estrategias con las que disminuir factores de riesgo en la salud y conseguir mejorar el estilo de vida. Entre otros, los principales beneficios del deporte evidenciados científicamente son: el control del peso corporal y la disminución de la grasa, el aumento de la fuerza muscular, la mejora de la flexibilidad y la densidad ósea, la mejora de la ventilación pulmonar y el consumo de oxígeno, la disminución de la frecuencia cardiaca, etc. A ello se le une también la mejora de la imagen corporal y la autoestima y la disminución del estrés, la ansiedad, el insomnio, etc.

La OMS adoptó en los años 90 la definición de “envejecimiento activo” como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen pero si el deporte no se práctica de forma coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y su interacción con el entorno, no se está trabajando sobre el “envejecimiento activo” sino todo lo contario, se estará “activando el proceso de envejecimiento.

 

¿Por qué puede afectar el deporte en el envejecimiento de la piel?

El mayor riesgo que puede sufrir el organismo a la hora de practicar cualquier tipo de actividad física es la generación de radicales libres, y si a esto le sumamos la exposición de la piel a los rayos solares, viento, frio, polución y demás factores agresivos, tendremos un coctel maravilloso para acelerar el envejecimiento celular a pasos agigantados

Así, en lo que al envejecimiento de la piel se refiere, los factores más importantes a tener en cuenta, y por consiguiente a controlar son: la generación de radicales libres y la exposición de la superficie de la piel a rayos solares y a sustancias químicas nocivas, tales como polución y en el caso de la natación en piscina, los productos químicos de mantenimiento.

A continuación, os explico el problema que generan estos factores en el organismo y qué consejos ayudan a minimizarlos:

Radicales libres

Al realizar cualquier tipo de ejercicio aeróbico se aporta un gran volumen de oxígeno al organismo. El problema viene cuando los volúmenes de oxigeno aportados son muy elevados y durante mucho tiempo seguido. El oxígeno es un agente oxidante, y tiende a ceder electrones, por lo que genera en el organismo niveles anormalmente elevados de radicales libres. Estos radicales libres lo que van a hacer es oxidar las células para equilibrar su balance eléctrico por una serie de reacciones metabólicas de óxido reducción. Al mismo tiempo, el organismo de por sí, tiene sus propios mecanismos de defensa frente a los radicales libres, con unas serie de enzimas como la SOD (Superoxido Dismutasa) y otras similares, por las que es capaz de neutralizar una parte de dichos radicales libres. Además, en la dieta se ingieren antioxidantes que van a ayudar a este hecho. Pero cuando los niveles de radicales libres generados por el alto volumen de ejercicio aeróbico son extremadamente altos, el cuerpo no es capaz de neutralizarlos, de forma natural, ni con el aporte de antioxidantes en una dieta equilibrada normal. En este caso, la piel de un deportista aeróbico (running, ciclismo…) va a tender a envejecer y mostrar sus signos (arrugas, flacidez…) de una forma más acelerada y patente.

Consejo:  consumir frutas y verduras con alto contenido en antioxidantes (berries, frutos coloreados…), junto a una suplementación pautada y reglada por un especialista, con antioxidantes tipo CoQ10, Vitamina E, etc. Todo ello ayudará a neutralizar la oxidación de las células. También es recomendable la aplicación tópica rutinaria de productos formulados a base de antioxidantes prescritos por profesionales de la piel (expertos en formulación).

 

Rayos solares

A la actividad física excesiva que se realiza al aire libre, se añade un factor de riesgo más a tener en cuenta: el sol. El sol es el principal enemigo de la piel, ya que aparte de generar un gran número de radicales libres, produce quemaduras de diferente nivel y a diferentes profundidades de la dermis y la epidermis. Con ello, no solo se agrava la generación y proliferación de arrugas, sino que se sientan las bases de una hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación no suele apreciarse de forma inmediata, sino que aparece con el tiempo (y puede llegar a ser permanente), y el desconocimiento del daño que se está sufriendo en la piel, hace que se mantenga el nivel de exposición al sol sin la protección necesaria y pertinente. Y lo más importante, los daños provocados por la exposición al sol, pueden provocar diferentes tipos de alteraciones celulares graves que pueden desembocar en melanomas y otros tipos de cáncer de piel.

Consejo: aunque pueda parecer una recomendación drástica, lo ideal sería no exponerse al sol. Pero teniendo en cuenta que es una recomendación prácticamente imposible de cumplir para la gran mayoría de deportistas, se recomienda proteger la piel expuesta con un factor de protección total, y re-aplicar si el ejercicio va a durar más de dos horas. Además es importante tener una hidratación lo más continua posible, no solo por la propia deshidratación del organismo, si no para mantener hidratadas las células de la piel.

deporte en el envejecimiento de la piel

 

Otros agentes externos

Para los deportes de exterior, si no hay la opción de realizarlos en la naturaleza y se realizan en la ciudad, aparece un agente que también influye de forma importante en la piel: la polución. Los agentes contaminantes como los humos de combustión emitidos por los motores de los coches, las industrias… entran en contacto con la piel, generando de nuevo radicales libres y acelerando el proceso de oxidación de las células, moléculas que van a obstruir los poros de la piel, taponándolos, no dejándola respirar y provocando la acumulación de suciedad, granos, puntos negros…

Consejo : Para contrarrestar estas radiaciones ionizantes, polución, vapores de gasolina, de óxidos de Nitrógeno, etc. que potencian de forma acelerada la formación de radicales libres y por tanto el proceso de envejecimiento prematuro de la piel, debemos incrementar la dosis de sustancias antioxidantes, tanto por vía oral como tópica. Por ejemplo: los quelatos de cobre (gluconato de cinc y cobre)  son antioxidantes de amplio espectro, no solo de las especies reactivas de oxígeno (ROS), sino también de las especies reactivas de nitrógeno y otras. Así que podemos pautar fórmulas especiales con ingredientes como el Cobre PCAyutilizar un sérum especifico antes de realizar actividades al aire libre como protección de polución y radiaciones UV.

Mención especial merecen los deportes de piscina. Es este caso el contacto prolongado de la piel con agentes químicos de desinfección (hipocloritos, ozono), floculantes, dispersantes, etc, puede y suele derivar en dermatitis y otros problemas de la piel como desecación, descamación, erupciones y reacciones adversas.

Consejo: En la xerosis del nadador (la piel seca por nadar)  podemos contrarrestar la evaporación del agua sobre la superficie de la piel dejando restos de productos químicos que producen un efecto deshidratante, aplicando antes de entrar en la piscina, una fórmula con  sustancias oclusivas y filmógenas que formen una película oclusiva que retrase la pérdida de agua, como por ejemplo con emulsiones de fase externa oleosa (W/O),  lípidos cementantes,  ceras y aceites vegetales . La diferencia de pH de la piel respecto al del agua de la piscina lo podemos solucionar pasando posteriormente un disco de algodón impregnado en una solución enriquecida con prebióticos y probióticos para restablecer el correcto equilibrio de la ecoflora de la piel.

 

Conocer que nos espera y cómo podemos minimizar los efectos negativos de la realización de deporte de forma descontrolada, y el entorno donde se practica, puede ayudar a mejorar los efectos negativos que tiene sobre la piel. Es importante concienciar también de la importancia del asesoramiento de profesionales. Igual que en el deporte, un monitor o entrenador es el que nos guía para conseguir lo máximo y alejarnos de lesiones, para la piel también es básico que haya profesionales que conocemos los mecanismos y las formulaciones para reducir el impacto del ejercicio físico en el envejecimiento prematuro de la piel.

11Ene 2017
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Planes Nutricionales con Activos Detox: deshinchan y depuran tras los excesos

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Tras épocas de excesos o temporadas dónde no se mantiene una alimentación saludable, es importante seguir planes planes detox que limpien el organismo, siempre bajo la supervisión de profesionales.

Planes Detox

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Actualmente vemos muchos suplementos que dicen tener propiedades milagrosas y parece que con sólo tomarlos vamos a conseguir el cuerpo que siempre hemos soñado. Pero esto es erróneo, alocado y peligroso. Por eso, recomiendo acudir a profesionales para realizar la evaluación de nuestro peso corporal, proponer la compensación frente a los excesos, aclarar todas las dudas y elegir los posibles recursos y estrategias a utilizar.

 

En Cosmeceutical Center, se realizan Planes de Nutrición Curativos personalizados para ayudar a cada paciente a recuperar o adquirir nuevos hábitos nutricionales saludables que sean fáciles de mantener a largo plazo. Después de los excesos se recomiendan dietas depurativas de desintoxicación, que realizadas durante unos días ayudan a limpiar el organismo y le aportan equilibrio y bienestar.

 

El té verde, el café verde, la L-Carnitina, el Diente de león, o el Cardo Mariano, son algunos de los activos que ayudarán a descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada

 

¿Cómo seguir una buena Planificación Nutricional?

Para seguir estilo de vida saludable, es básico poder tener conciencia de qué alimentos y principios activos ayudan realmente a limpiar el organismo. Como especialista en nutrición destaco los siguientes activos, entre el resto, por su ayuda real en terapias depurativas que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

  • Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.
  • Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína que es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.
  • Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.
  • L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible.
  • Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.
  • Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.
  • Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad deeliminar toxinas del organismo. Se ha visto que como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles

La combinación de éstos activos supervisados por un profesional, ayudará a depurar el organismo y deshincharlo. Pero también hay que tener en cuenta que los excesos o la alimentación no saludable van unidos a síntomas de malestar abdominal. Para tratar estos síntomas se recomienda contemplar la realización de una regeneración de la flora bacteriana con prebióticos (por ejemplo fructooligosacáridos) y probióticos (por ejemplo lactobacterias vivas). Así realizamos también un mantenimiento de la regularidad del ritmo intestinal, muy importante para la salud en general y sobre todo en procesos de pérdida de peso y detoxificaciones.

 

En Cosmeceutical Center se realizan Planes de Nutrición Curativos para ayudar a cada paciente a recuperar o adquirir nuevos hábitos nutricionales. Para las épocas de excesos lo ideal son Dietas Depurativas Detoxificantes durante unos días.

 

Desde Cosmeceutical Center (CC) se aconseja seguir una buena planificación nutricional durante todo el año, que incorpore hábitos saludables y que vaya acompañada de complementos nutricionales (prescritos de forma personalizada). Pero no siempre es posible seguir unos buenos hábitos alimenticios, en épocas de excesos alimentarios, que suelen ir acompañados de mal aliento, estreñimiento, picores en la piel, incluso migrañas, es necesario realizar curas depurativas de detoxificación que contribuyan al proceso de limpieza y favorezcan la eliminación de toxinas, pérdida de kilos, ayude a quemar grasas y regule el apetito y la ansiedad por el dulce.

En CC se realiza un exhaustivo análisis de las necesidades de cada paciente y se prescribe una dieta 100% personalizada. Tras las temporadas de excesos, nuestros especialistas recomiendan Dietas Depurativas Detoxificantes basadas en cambiar la forma de alimentarse durante unos días, reduciendo al máximo las grasas y los hidratos de carbono e incluyendo abundantes verduras crudas o cocinadas, y frutas frescas. Estas dietas suelen suplementarse con nutracéuticos seleccionados por la especialista según su formulación: Hepactiv de los laboratorios Ysonut, al ser un complemento alimenticio a base de alcachofa, rábano negro, cardo mariano, brócoli, romero y vitaminas del grupo B; el Hepatovance de laboratorios Ysonut, un complemento alimenticio a base de boldo, desmodium, tomillo, té verde y cúrcuma; y el Drenovance Inovance que combina 10 plantas con efectos depurativos sobre el organismo, eliminando líquidos y toxinas.

“Este tipo de dietas y suplementaciones siempre deben ir acompañadas del asesoramiento de un profesional para no caer en la automedicación y en la suplementación desinformada” 

30Nov 2016
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Llega la Cosmecéutica Genómica Personalizada – Sepai Gen decode

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Cada vez está más revalidado el concepto de que el envejecimiento de la piel está condicionado por la genética. Si queremos tratarlo de forma eficaz hay que conocer sus causas para conseguir contrarrestar sus efectos más visibles antes de que ocurran.

Hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel

Las últimas investigaciones en el estudio del genoma humano demuestran que hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel influyendo cada uno de ellos en un factor como puede ser: el potencial antioxidante, la capacidad de protección solar, la elasticidad, el grado de hidratación o la textura.

Cuando hablamos de Genocosmética nos referimos al estudio del origen del envejecimiento y las alteraciones que se producen en la piel, fruto de la edad, tales como la flacidez o las alteraciones pigmentarias. Es una nueva forma de entender el gen humano como herramienta antiaging.

La revolución en este campo llega de la mano de la “Cosmecéutica Genómica Personalizada” basada en la personalización del tratamiento cosmecéutico en base a las alteraciones genéticas (polimorfismos) para prevenir y retrasar los signos del tiempo, adelantándose al proceso de envejecimiento e interviniendo antes de que ocurra.

Este enfoque ha inspirado a la reconocida marca Sepai a trabajar hacia un conocimiento más profundo de la asociación entre ciertos polimorfismos (variación de la secuencia genética) y las propiedades de la piel, con el objetivo de idear un régimen completo de cuidado de la piel basado en las variaciones que comprometen al envejecimiento, desarrollando Sepai Gen Decode. Con este programa, desarrollamos una historia clínica para cada paciente que reúne toda la información necesaria para la correcta valoración de las necesidades del individuo, evaluando detalladamente los siguientes condicionantes: el tipo de piel (a través de un estudio genético dónde se seleccionan los polimorfismos asociados con el envejecimiento de la piel), el estilo de vida, las condiciones medio ambientales y la personalidad. Es decir, se estudian todas las variables que inciden sobre la piel sean extrínsecas (medio ambientales) o intrínsecas (estilo de vida y metabolismo).

DNA kit_sepaiEl protocolo que se sigue con Sepai Gen decode consiste en una primera toma de una muestra de ADN (a través de la saliva) que realiza el especialista, doctor o farmacéutico. A continuación, el experto rellena la historia clínica que se envía al centro de investigación de Sepai en Italia para poder realizar los estudios genéticos, dónde se estudian 24 genes que están directamente relacionados con el aspecto de la piel, y 26 polimorfismos (variaciones genéticas) que marcan la posible evolución de esa piel.

Al cabo de 15 días se recibe el reporte de los resultados genéticos del estudio clínico y, a partir de ahí, se diseña el régimen personalizado de tratamiento cosmecéutico y específico para cada paciente que aúna los más potentes activos naturales y tecnológicos. Este pack se entregará con una guía de apoyo (que detalla el protocolo a seguir), toda la información referente a la formulación de los productos (hiper-personalizados según las características de la piel) y consejos de dieta y suplementación oral específica para el perfil del paciente.

La selección del producto primario se desarrolla a medida y va en función del tipo de piel, las preferencias de textura y aroma y las necesidades específicas básicas de cada paciente.

La elección de cada uno de los cosmecéuticos se basa en los resultados de los análisis de ADN, el perfil medio ambiental y el estilo de vida estudiados. Todo ello permite desarrollar rutinas totalmente personalizadas con un 100% de precisión.@2016_01_GEN DECODE PPT cv

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la importancia de la prescripción profesional de este programa de diagnóstico genético ya que el paciente no puede interpretar por si solo la información por lo que es necesario recibir la explicación de los resultados, a nivel clínico, por parte de un farmacéutico o médico formado en biología molecular.

 

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

24Oct 2016
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La verdad del nuevo cosmético de moda entre las famosas: Biotulin

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Un “nuevo” cosmético del que todo el mundo habla es el “Biotulin”, también conocido como el “botox biológico”.

Al saber que algunas de las primeras damas y celebrities lo utilizan, está en boca de todos, pero de nuevo y de actual tiene poco.

El Biotulin no es más que un gel con espilantol, un principio activo que se utiliza desde hace tiempo y que ya está presente en las formulaciones de algunas cremas antiarrugas desde hace años.

El espilantol, elemento básico del Biotulin, se extrae de la planta Acmella oleracea y efectivamente tiene propiedades relajantes y de anestésico local.  Pero de igual manera que el Matrixyl, otro activo muy reconocido y que se utiliza en muchos cosméticos antiaging por su efecto botox para las arrugas. Ambos son activos que se les llaman “botox-like” y que efectivamente son ingredientes que usamos en las fórmulas con efectos rejuvenecedores para frenar el paso del tiempo.

 

 El “Biotulin”, es también conocido como el “botox biológico”.

 

Lo que no es correcto es comparar estas sustancias con la toxina botulínica, no tiene nada que ver, ni la sustancia en sí, ni la aplicación, ni los efectos. Sencillamente no es comparable y ahí el error, y la confusión que se puede crear hacia el consumidor.

El INCI (composición exacta a nivel de formulación) del Biotulin es: AGUA, GLICERINA, BUTILENO GLICOL, ALCOHOL, EXTRACTO DE RAÍZ DE IMPERATA CILINDRICA, EXTRACTO DE ACMELLA OLERACEA, GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL, EXTRACTO DE HOJA DE VID, HIALURONATO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, CARBÓMERO, CAPRILIL GLICOL, POLÍMEROS CRUZADOS ACRILATOS / C10-30 ACRILATO DE ALQUILO, ETILO HEXILO GLICERINA, ÁCIDO DEHIDROACÉTICO, BISLFITO SÓDICO

Teniendo en cuenta este INCI no considero que este gel sea apto para ser utilizado con roller  (a pesar de que en su web dan esa opción) pues contiene sustancias que no deben penetrar y que no son apropiadas para poner después de pinchar (GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL……..). Hay que tener cuidado con la pureza, esterilidad o marcado CE de las formulas administradas tras terapia de inducción de colágeno.

En Cosmeceutical Center no ofrecemos el gel Biotulin.

Éste puede ser un agente profiláctico contra las arrugas al igual que otros muchos principios activos, pero una formulación es más que una simple orquestación de ingredientes. Un mismo ingrediente, no tiene nada que ver, según con lo que vaya mezclado, con su concentración, con el origen o pureza de ese ingrediente….

Como en todo, hay calidades y calidades, y a parte de lo que se ve a priori o a simple vista, el asunto tiene mayor complejidad. Por tanto, es importante diferenciar la cosmética de la cosmecéutica, y si se buscan unos resultados de la aplicación tópica diaria, realizar una prescripción completa y correcta.

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

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