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Cómo escoger un buen fotoprotector

La piel es el órgano más extenso, cuya principal función es proteger el cuerpo de los agentes climáticos, como es el sol. Por ello, queda expuesta a sufrir diferentes tipos de patologías (alergias, dermatitis, fotodermatosis, fotosensibilización) si no existe una correcta protección. Con la llegada del verano, esta sobreexposición se acentúa y con ella los efectos del sol sobre la piel. ¿Conocemos todas las opciones para protegerla?


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La fotoeducación de la piel es indispensable para saber elegir el protector solar más adecuado, que se adapte a las necesidades de nuestra piel y nuestro estilo de vida. 

 

Consejos de experta para elegir un buen protector solar:

La elección de un protector solar correcto es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades dérmicas. Y el primer consejo que os puedo dar es que el uso del filtro solar debe ser diario, los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o llueve, y se convierte en un elemento imprescindible con la llegada del buen tiempo.

- Un buen filtro solar no solo debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), sino también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos). Es decir debe ser un fotoprotector de amplio espectro y de protección global para la piel, que la defienda contra el espectro de luz: UVB, UVA,  IR y Luz Visible.

- Es aconsejable escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.

- Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación, pues el ácido para-aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.

- Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).

- Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.

- Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

- Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos que no son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel.  Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.

- Lo último en formulación es incorporar a las fórmulas activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.

- Cuidado porqué los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa por tanto se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.

- Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”, es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF que pone en el cartonaje, de lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

- Protección contra la polución: Partículas atmosféricas contaminantes (carbón y metales pesados) y químicos de uso doméstico e industrial

Gracias a la combinación de estos consejos conseguiremos un escudo de alto nivel contra el envejecimiento y los efectos nocivos que causan los rayos del sol: el eritema, el envejecimiento, las manchas, y el daño del ADN. La piel quedará protegida con efectos inmediatos, a medio plazo y a largo plazo:

 

Efectos  inmediatos

- Protección diaria de amplio espectro UVA/UVB

- Reduce la aparición del eritema solar. Se incrementa la resistencia de la piel y se refuerza su capacidad de protección frente a la quemadura solar.

Efectos a medio plazo

- Poder antioxidante y antienvejecimiento:  El envejecimiento solar de la piel, se traduce en arrugas y en manchas

Efectos a largo plazo

- Protección y reparación del ADN: Previene del daño invisible que sucede a nivel extracelular e intracelular (estrés oxidativo, inflamación, toxicidad mitocondrial y celular causada por las radiaciones UVA, infrarroja y luz visible).

- Por eso en CC no hablamos tan solo de SPF y de protección frente al eritema. Si no de los efectos a largo plazo. Es ahí donde están los avances y la innovación.

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Una combinación peligrosa: sol + medicamentos, cosméticos, perfumes

La toma de determinados medicamentos o la aplicación de un cosmético o perfume puede ser el causante de reacciones adversas sobre la piel (hipersensibilidades, inflamaciones,…). Varios medicamentos y determinados cosméticos, contienen agentes fotoreactivos capaces de inducir reacciones de fototoxicidad, si se toma el sol mientras se consumen.

Algunos medicamentos fotosensibilizantes son: anestésicos locales, anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos, entre otros. Además, existen otros productos fototóxicos como: algunos colorantes, perfumes, esencias de limón o lavanda, etc… que pueden llegar a producir reacciones adversas.

El asesoramiento de los expertos en formulación y vía tópica para revisar composiciones, indicaciones y tratamientos a seguir, es lo único que puede garantizar el proceso global de adecuación, efectividad y seguridad de los tratamientos en la piel. Desde Cosmeceutical Center abogamos esta primavera por la información exhaustiva, para tener en cuenta los productos que pueden ser fototóxicos y así realizar una buena profilaxis y valorar su uso o no según las necesidades de cada tipo de piel. 

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El Deporte en el envejecimiento de la piel: Ventajas e inconvenientes

¿Cómo afecta la práctica del deporte en el envejecimiento de la piel? ¿Lo frena o lo acelera? ¿Cómo influye correr o nadar a la aparición de arrugas?

Si el deporte o actividad física no se práctica de forma coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y del entorno, se estará activando y acelerando el proceso de envejecimiento.

Los radicales libres, los rayos del sol y los agentes contaminantes son los principales factores que influyen en el envejecimiento prematuro de los deportistas. Inmaculada Canterla nos aporta consejos para minimizar los efectos negativos de la actividad física sobre la piel.

deporte en el envejecimiento de la piel

deporte en el envejecimiento de la piel

Mitad postureo, mitad propósito de año nuevo. Mitad anti-sedentarismo, mitad sociabilidad. Mitad salud, mitad estética. Sea cual sea la razón, hoy en día casi todo el mundo practica alguna actividad deportiva. Es raro no conocer a alguien que no practique running, fitness, zumba, spinning o boxing… Podría decirse que el deporte está de moda. Pero ¿se conocen realmente los pros y los contras de la práctica de deporte? ¿Cómo hacerlo correctamente y cómo prepararse? En este post os alerto de los efectos que la actividad física puede tener sobre el envejecimiento de la piel. Además he creado una nueva unidad dentro de  Cosmeceutical Center (Centro especializado en Medicina Antiaging para Deportistas) dónde oriento a los deportistas sobre la correcta práctica del deporte y aconsejo cómo minimizar los efectos negativos de la realización de deporte de forma descontrolada.

 

Ventajas e inconvenientes de hacer deporte en el envejecimiento de la piel

El envejecimiento es un proceso multifactorial, en el que se une el factor biológico y el factor psicológico o social. “Únicamente el 35% del envejecimiento viene determinado por la carga biológica  hereditaria (ADN), mientras que el 65% lo determinan factores puramente medioambientales como: la alimentación, el estrés, el estilo de vida, el descanso y la actividad física, entre otros” De ahí que gran parte del proceso de envejecimiento puede ser controlado, estudiado y modificado para tratar de ralentizarlo. O bien al contrario, si se desconocen las pautas de envejecimiento, pudiendo, en este caso, acelerarlo.

Por su lado el deporte es una de las estrategias con las que disminuir factores de riesgo en la salud y conseguir mejorar el estilo de vida. Entre otros, los principales beneficios del deporte evidenciados científicamente son: el control del peso corporal y la disminución de la grasa, el aumento de la fuerza muscular, la mejora de la flexibilidad y la densidad ósea, la mejora de la ventilación pulmonar y el consumo de oxígeno, la disminución de la frecuencia cardiaca, etc. A ello se le une también la mejora de la imagen corporal y la autoestima y la disminución del estrés, la ansiedad, el insomnio, etc.

La OMS adoptó en los años 90 la definición de “envejecimiento activo” como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen pero si el deporte no se práctica de forma coherente, racional y bajo el conocimiento de nuestro organismo y su interacción con el entorno, no se está trabajando sobre el “envejecimiento activo” sino todo lo contario, se estará “activando el proceso de envejecimiento.

 

¿Por qué puede afectar el deporte en el envejecimiento de la piel?

El mayor riesgo que puede sufrir el organismo a la hora de practicar cualquier tipo de actividad física es la generación de radicales libres, y si a esto le sumamos la exposición de la piel a los rayos solares, viento, frio, polución y demás factores agresivos, tendremos un coctel maravilloso para acelerar el envejecimiento celular a pasos agigantados

Así, en lo que al envejecimiento de la piel se refiere, los factores más importantes a tener en cuenta, y por consiguiente a controlar son: la generación de radicales libres y la exposición de la superficie de la piel a rayos solares y a sustancias químicas nocivas, tales como polución y en el caso de la natación en piscina, los productos químicos de mantenimiento.

A continuación, os explico el problema que generan estos factores en el organismo y qué consejos ayudan a minimizarlos:

Radicales libres

Al realizar cualquier tipo de ejercicio aeróbico se aporta un gran volumen de oxígeno al organismo. El problema viene cuando los volúmenes de oxigeno aportados son muy elevados y durante mucho tiempo seguido. El oxígeno es un agente oxidante, y tiende a ceder electrones, por lo que genera en el organismo niveles anormalmente elevados de radicales libres. Estos radicales libres lo que van a hacer es oxidar las células para equilibrar su balance eléctrico por una serie de reacciones metabólicas de óxido reducción. Al mismo tiempo, el organismo de por sí, tiene sus propios mecanismos de defensa frente a los radicales libres, con unas serie de enzimas como la SOD (Superoxido Dismutasa) y otras similares, por las que es capaz de neutralizar una parte de dichos radicales libres. Además, en la dieta se ingieren antioxidantes que van a ayudar a este hecho. Pero cuando los niveles de radicales libres generados por el alto volumen de ejercicio aeróbico son extremadamente altos, el cuerpo no es capaz de neutralizarlos, de forma natural, ni con el aporte de antioxidantes en una dieta equilibrada normal. En este caso, la piel de un deportista aeróbico (running, ciclismo…) va a tender a envejecer y mostrar sus signos (arrugas, flacidez…) de una forma más acelerada y patente.

Consejo:  consumir frutas y verduras con alto contenido en antioxidantes (berries, frutos coloreados…), junto a una suplementación pautada y reglada por un especialista, con antioxidantes tipo CoQ10, Vitamina E, etc. Todo ello ayudará a neutralizar la oxidación de las células. También es recomendable la aplicación tópica rutinaria de productos formulados a base de antioxidantes prescritos por profesionales de la piel (expertos en formulación).

 

Rayos solares

A la actividad física excesiva que se realiza al aire libre, se añade un factor de riesgo más a tener en cuenta: el sol. El sol es el principal enemigo de la piel, ya que aparte de generar un gran número de radicales libres, produce quemaduras de diferente nivel y a diferentes profundidades de la dermis y la epidermis. Con ello, no solo se agrava la generación y proliferación de arrugas, sino que se sientan las bases de una hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación no suele apreciarse de forma inmediata, sino que aparece con el tiempo (y puede llegar a ser permanente), y el desconocimiento del daño que se está sufriendo en la piel, hace que se mantenga el nivel de exposición al sol sin la protección necesaria y pertinente. Y lo más importante, los daños provocados por la exposición al sol, pueden provocar diferentes tipos de alteraciones celulares graves que pueden desembocar en melanomas y otros tipos de cáncer de piel.

Consejo: aunque pueda parecer una recomendación drástica, lo ideal sería no exponerse al sol. Pero teniendo en cuenta que es una recomendación prácticamente imposible de cumplir para la gran mayoría de deportistas, se recomienda proteger la piel expuesta con un factor de protección total, y re-aplicar si el ejercicio va a durar más de dos horas. Además es importante tener una hidratación lo más continua posible, no solo por la propia deshidratación del organismo, si no para mantener hidratadas las células de la piel.

deporte en el envejecimiento de la piel

 

Otros agentes externos

Para los deportes de exterior, si no hay la opción de realizarlos en la naturaleza y se realizan en la ciudad, aparece un agente que también influye de forma importante en la piel: la polución. Los agentes contaminantes como los humos de combustión emitidos por los motores de los coches, las industrias… entran en contacto con la piel, generando de nuevo radicales libres y acelerando el proceso de oxidación de las células, moléculas que van a obstruir los poros de la piel, taponándolos, no dejándola respirar y provocando la acumulación de suciedad, granos, puntos negros…

Consejo : Para contrarrestar estas radiaciones ionizantes, polución, vapores de gasolina, de óxidos de Nitrógeno, etc. que potencian de forma acelerada la formación de radicales libres y por tanto el proceso de envejecimiento prematuro de la piel, debemos incrementar la dosis de sustancias antioxidantes, tanto por vía oral como tópica. Por ejemplo: los quelatos de cobre (gluconato de cinc y cobre)  son antioxidantes de amplio espectro, no solo de las especies reactivas de oxígeno (ROS), sino también de las especies reactivas de nitrógeno y otras. Así que podemos pautar fórmulas especiales con ingredientes como el Cobre PCAyutilizar un sérum especifico antes de realizar actividades al aire libre como protección de polución y radiaciones UV.

Mención especial merecen los deportes de piscina. Es este caso el contacto prolongado de la piel con agentes químicos de desinfección (hipocloritos, ozono), floculantes, dispersantes, etc, puede y suele derivar en dermatitis y otros problemas de la piel como desecación, descamación, erupciones y reacciones adversas.

Consejo: En la xerosis del nadador (la piel seca por nadar)  podemos contrarrestar la evaporación del agua sobre la superficie de la piel dejando restos de productos químicos que producen un efecto deshidratante, aplicando antes de entrar en la piscina, una fórmula con  sustancias oclusivas y filmógenas que formen una película oclusiva que retrase la pérdida de agua, como por ejemplo con emulsiones de fase externa oleosa (W/O),  lípidos cementantes,  ceras y aceites vegetales . La diferencia de pH de la piel respecto al del agua de la piscina lo podemos solucionar pasando posteriormente un disco de algodón impregnado en una solución enriquecida con prebióticos y probióticos para restablecer el correcto equilibrio de la ecoflora de la piel.

 

Conocer que nos espera y cómo podemos minimizar los efectos negativos de la realización de deporte de forma descontrolada, y el entorno donde se practica, puede ayudar a mejorar los efectos negativos que tiene sobre la piel. Es importante concienciar también de la importancia del asesoramiento de profesionales. Igual que en el deporte, un monitor o entrenador es el que nos guía para conseguir lo máximo y alejarnos de lesiones, para la piel también es básico que haya profesionales que conocemos los mecanismos y las formulaciones para reducir el impacto del ejercicio físico en el envejecimiento prematuro de la piel.

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Planes Nutricionales con Activos Detox: deshinchan y depuran tras los excesos

Tras épocas de excesos o temporadas dónde no se mantiene una alimentación saludable, es importante seguir planes planes detox que limpien el organismo, siempre bajo la supervisión de profesionales.

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Actualmente vemos muchos suplementos que dicen tener propiedades milagrosas y parece que con sólo tomarlos vamos a conseguir el cuerpo que siempre hemos soñado. Pero esto es erróneo, alocado y peligroso. Por eso, recomiendo acudir a profesionales para realizar la evaluación de nuestro peso corporal, proponer la compensación frente a los excesos, aclarar todas las dudas y elegir los posibles recursos y estrategias a utilizar.

 

En Cosmeceutical Center, se realizan Planes de Nutrición Curativos personalizados para ayudar a cada paciente a recuperar o adquirir nuevos hábitos nutricionales saludables que sean fáciles de mantener a largo plazo. Después de los excesos se recomiendan dietas depurativas de desintoxicación, que realizadas durante unos días ayudan a limpiar el organismo y le aportan equilibrio y bienestar.

 

El té verde, el café verde, la L-Carnitina, el Diente de león, o el Cardo Mariano, son algunos de los activos que ayudarán a descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada

 

¿Cómo seguir una buena Planificación Nutricional?

Para seguir estilo de vida saludable, es básico poder tener conciencia de qué alimentos y principios activos ayudan realmente a limpiar el organismo. Como especialista en nutrición destaco los siguientes activos, entre el resto, por su ayuda real en terapias depurativas que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

  • Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.
  • Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína que es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.
  • Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.
  • L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible.
  • Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.
  • Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.
  • Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad deeliminar toxinas del organismo. Se ha visto que como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles

La combinación de éstos activos supervisados por un profesional, ayudará a depurar el organismo y deshincharlo. Pero también hay que tener en cuenta que los excesos o la alimentación no saludable van unidos a síntomas de malestar abdominal. Para tratar estos síntomas se recomienda contemplar la realización de una regeneración de la flora bacteriana con prebióticos (por ejemplo fructooligosacáridos) y probióticos (por ejemplo lactobacterias vivas). Así realizamos también un mantenimiento de la regularidad del ritmo intestinal, muy importante para la salud en general y sobre todo en procesos de pérdida de peso y detoxificaciones.

 

En Cosmeceutical Center se realizan Planes de Nutrición Curativos para ayudar a cada paciente a recuperar o adquirir nuevos hábitos nutricionales. Para las épocas de excesos lo ideal son Dietas Depurativas Detoxificantes durante unos días.

 

Desde Cosmeceutical Center (CC) se aconseja seguir una buena planificación nutricional durante todo el año, que incorpore hábitos saludables y que vaya acompañada de complementos nutricionales (prescritos de forma personalizada). Pero no siempre es posible seguir unos buenos hábitos alimenticios, en épocas de excesos alimentarios, que suelen ir acompañados de mal aliento, estreñimiento, picores en la piel, incluso migrañas, es necesario realizar curas depurativas de detoxificación que contribuyan al proceso de limpieza y favorezcan la eliminación de toxinas, pérdida de kilos, ayude a quemar grasas y regule el apetito y la ansiedad por el dulce.

En CC se realiza un exhaustivo análisis de las necesidades de cada paciente y se prescribe una dieta 100% personalizada. Tras las temporadas de excesos, nuestros especialistas recomiendan Dietas Depurativas Detoxificantes basadas en cambiar la forma de alimentarse durante unos días, reduciendo al máximo las grasas y los hidratos de carbono e incluyendo abundantes verduras crudas o cocinadas, y frutas frescas. Estas dietas suelen suplementarse con nutracéuticos seleccionados por la especialista según su formulación: Hepactiv de los laboratorios Ysonut, al ser un complemento alimenticio a base de alcachofa, rábano negro, cardo mariano, brócoli, romero y vitaminas del grupo B; el Hepatovance de laboratorios Ysonut, un complemento alimenticio a base de boldo, desmodium, tomillo, té verde y cúrcuma; y el Drenovance Inovance que combina 10 plantas con efectos depurativos sobre el organismo, eliminando líquidos y toxinas.

Este tipo de dietas y suplementaciones siempre deben ir acompañadas del asesoramiento de un profesional para no caer en la automedicación y en la suplementación desinformada” 

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Llega la Cosmecéutica Genómica Personalizada – Sepai Gen decode

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Cada vez está más revalidado el concepto de que el envejecimiento de la piel está condicionado por la genética. Si queremos tratarlo de forma eficaz hay que conocer sus causas para conseguir contrarrestar sus efectos más visibles antes de que ocurran.

Hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel

Las últimas investigaciones en el estudio del genoma humano demuestran que hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel influyendo cada uno de ellos en un factor como puede ser: el potencial antioxidante, la capacidad de protección solar, la elasticidad, el grado de hidratación o la textura.

Cuando hablamos de Genocosmética nos referimos al estudio del origen del envejecimiento y las alteraciones que se producen en la piel, fruto de la edad, tales como la flacidez o las alteraciones pigmentarias. Es una nueva forma de entender el gen humano como herramienta antiaging.

La revolución en este campo llega de la mano de la “Cosmecéutica Genómica Personalizada” basada en la personalización del tratamiento cosmecéutico en base a las alteraciones genéticas (polimorfismos) para prevenir y retrasar los signos del tiempo, adelantándose al proceso de envejecimiento e interviniendo antes de que ocurra.

Este enfoque ha inspirado a la reconocida marca Sepai a trabajar hacia un conocimiento más profundo de la asociación entre ciertos polimorfismos (variación de la secuencia genética) y las propiedades de la piel, con el objetivo de idear un régimen completo de cuidado de la piel basado en las variaciones que comprometen al envejecimiento, desarrollando Sepai Gen Decode. Con este programa, desarrollamos una historia clínica para cada paciente que reúne toda la información necesaria para la correcta valoración de las necesidades del individuo, evaluando detalladamente los siguientes condicionantes: el tipo de piel (a través de un estudio genético dónde se seleccionan los polimorfismos asociados con el envejecimiento de la piel), el estilo de vida, las condiciones medio ambientales y la personalidad. Es decir, se estudian todas las variables que inciden sobre la piel sean extrínsecas (medio ambientales) o intrínsecas (estilo de vida y metabolismo).

DNA kit_sepaiEl protocolo que se sigue con Sepai Gen decode consiste en una primera toma de una muestra de ADN (a través de la saliva) que realiza el especialista, doctor o farmacéutico. A continuación, el experto rellena la historia clínica que se envía al centro de investigación de Sepai en Italia para poder realizar los estudios genéticos, dónde se estudian 24 genes que están directamente relacionados con el aspecto de la piel, y 26 polimorfismos (variaciones genéticas) que marcan la posible evolución de esa piel.

Al cabo de 15 días se recibe el reporte de los resultados genéticos del estudio clínico y, a partir de ahí, se diseña el régimen personalizado de tratamiento cosmecéutico y específico para cada paciente que aúna los más potentes activos naturales y tecnológicos. Este pack se entregará con una guía de apoyo (que detalla el protocolo a seguir), toda la información referente a la formulación de los productos (hiper-personalizados según las características de la piel) y consejos de dieta y suplementación oral específica para el perfil del paciente.

La selección del producto primario se desarrolla a medida y va en función del tipo de piel, las preferencias de textura y aroma y las necesidades específicas básicas de cada paciente.

La elección de cada uno de los cosmecéuticos se basa en los resultados de los análisis de ADN, el perfil medio ambiental y el estilo de vida estudiados. Todo ello permite desarrollar rutinas totalmente personalizadas con un 100% de precisión.@2016_01_GEN DECODE PPT cv

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la importancia de la prescripción profesional de este programa de diagnóstico genético ya que el paciente no puede interpretar por si solo la información por lo que es necesario recibir la explicación de los resultados, a nivel clínico, por parte de un farmacéutico o médico formado en biología molecular.

 

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

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La verdad del nuevo cosmético de moda entre las famosas: Biotulin

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Un “nuevo” cosmético del que todo el mundo habla es el “Biotulin”, también conocido como el “botox biológico”.

Al saber que algunas de las primeras damas y celebrities lo utilizan, está en boca de todos, pero de nuevo y de actual tiene poco.

El Biotulin no es más que un gel con espilantol, un principio activo que se utiliza desde hace tiempo y que ya está presente en las formulaciones de algunas cremas antiarrugas desde hace años.

El espilantol, elemento básico del Biotulin, se extrae de la planta Acmella oleracea y efectivamente tiene propiedades relajantes y de anestésico local.  Pero de igual manera que el Matrixyl, otro activo muy reconocido y que se utiliza en muchos cosméticos antiaging por su efecto botox para las arrugas. Ambos son activos que se les llaman “botox-like” y que efectivamente son ingredientes que usamos en las fórmulas con efectos rejuvenecedores para frenar el paso del tiempo.

 

 El “Biotulin”, es también conocido como el “botox biológico”.

 

Lo que no es correcto es comparar estas sustancias con la toxina botulínica, no tiene nada que ver, ni la sustancia en sí, ni la aplicación, ni los efectos. Sencillamente no es comparable y ahí el error, y la confusión que se puede crear hacia el consumidor.

El INCI (composición exacta a nivel de formulación) del Biotulin es: AGUA, GLICERINA, BUTILENO GLICOL, ALCOHOL, EXTRACTO DE RAÍZ DE IMPERATA CILINDRICA, EXTRACTO DE ACMELLA OLERACEA, GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL, EXTRACTO DE HOJA DE VID, HIALURONATO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, CARBÓMERO, CAPRILIL GLICOL, POLÍMEROS CRUZADOS ACRILATOS / C10-30 ACRILATO DE ALQUILO, ETILO HEXILO GLICERINA, ÁCIDO DEHIDROACÉTICO, BISLFITO SÓDICO

Teniendo en cuenta este INCI no considero que este gel sea apto para ser utilizado con roller  (a pesar de que en su web dan esa opción) pues contiene sustancias que no deben penetrar y que no son apropiadas para poner después de pinchar (GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL……..). Hay que tener cuidado con la pureza, esterilidad o marcado CE de las formulas administradas tras terapia de inducción de colágeno.

En Cosmeceutical Center no ofrecemos el gel Biotulin.

Éste puede ser un agente profiláctico contra las arrugas al igual que otros muchos principios activos, pero una formulación es más que una simple orquestación de ingredientes. Un mismo ingrediente, no tiene nada que ver, según con lo que vaya mezclado, con su concentración, con el origen o pureza de ese ingrediente….

Como en todo, hay calidades y calidades, y a parte de lo que se ve a priori o a simple vista, el asunto tiene mayor complejidad. Por tanto, es importante diferenciar la cosmética de la cosmecéutica, y si se buscan unos resultados de la aplicación tópica diaria, realizar una prescripción completa y correcta.

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

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¿Cómo elegir una buena fórmula Anti- edad?

Siempre hay preguntas que surgen a la hora de elegir un buen Anti- Aging.  Es por eso, que vamos a intentar responder a las preguntas que todos deberíamos hacernos antes de adquirir cualquier producto.

 

1. ¿Qué ingredientes debe tener una buena antiedad?

Para combatir eficazmente el envejecimiento de la piel, hace falta un enfoque combinado de varias sustancias porque el proceso natural de regeneración de la piel es controlado por muchas moléculas y mensajeros, y no sólo una molécula. La combinación por ejemplo, de la vitamina A, vitamina C y EGF nos acerca más aún a replicar la función natural del cuerpo.

Pero siempre a la hora de elegir composición especifica hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que describe el paciente: poros muy abiertos, falta de luminosidad y firmeza, melasma, acné hormonal…..

Es decir, Antiedad, si, pero personalizada a cada caso.

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2. Protección solar: ¿Por qué? ¿Qué tipo de filtros?

Personalmente opino que no, que no es correcto que una crema antiedad lleve incorporado el filtro. Filtro sí pero al final en un producto específico de protección solar.

¿Por qué?  Primero porque es francamente difícil de formular (hay muy muy muy pocos productos completos y potentes que además lleven un buen filtro) y segundo por la re-aplicación. El filtro hay que reaplicarlo, la crema antiedad si la reaplicaramos 3 o 4 veces al día sería no adecuado y un gasto innecesario.

Además ten en cuenta también que no es lo mismo un filtro para usar en el día a día, en el coche, esperando el autobús o tomando algo en una terraza, que un filtro para ir a la playa . Influyen muchas cosas a parte de la cantidad, la sudoración, aplicarlo al menos 30 min antes de salir de casa, la frecuencia….

Por tanto siempre digo que es mucho más inteligente seleccionar filtros físicos o con pocos filtros químicos, pero que estén bien formulados para que tengan una buena textura y no sean pesados, grasos y dejen rastros blancos. Si no son “agradables” de usar ya sé que el cumplimiento terapéutico desgraciadamente disminuye, y es una cosa que no me puedo permitir para que mis clientes tengan la piel en condiciones óptimas.

Por tanto activos en un producto antiedad pueden ser muchos, elegiremos y combinaremos dependiendo de la piel: factores de crecimiento EGF, ceramidas, Ácido Hialurónico,  gluconolactona, aloe, hamamelis, acido glutámico, alanina, valina, ácido salicílico,  péptidos, SOD (Superoxido dismutasa), Vitamina C en sus diferentes variantes y derivados dependiendo del caso, ingredientes con soja, vitamina B3 o niacina y derivados,  vitamina A, ácido glicólico,  ácido kójico o arbutina DMAE.

 

3. ¿Cómo se debe leer una fórmula? ¿En que me debo fijar? 

No es tan sencillo, pues aparte del listado en sí, del INCI propiamente dicho, influyen otros factores que también hay que tener en cuenta al revisar un producto por eso recomendamos ponerse en manos de un especialista en estos temas.

Así siempre comprobaremos  la eficacia del principio activo, la penetración, su forma de liberación, y el análisis de excipientes, vehículos y coadyuvantes.

Las formulas seleccionadas buscan la facilidad en la penetración de los activos en la piel y en la bicapa lipídica de las células (cinética de absorción). Para ello, hay que buscar el tamaño de molécula idóneo para atravesar dichas barreras, o en su caso sustancias vehiculizantes de las mismas que colaboren en alcanzar sus objetivos

Una crema, emulsión, suspensión, solución, bálsamo, suero…. Son formulaciones que según sus principios activos, combinaciones, proporciones y orden de incorporación, entre otras cosas, tendrán una función u otra y estarán orientadas para una tipología de piel y una problemática concreta.

Por lo tanto un usuario normal es difícil que pueda valorar esto.

De su óptima penetración y alta biodisponibilidad de los principios activos dependerá su eficacia. (no solo de la lista de ingredientes en sí).

 

4. ¿Cómo la debo de usar para maximizar resultados?

Dependiendo de la fórmula en sí, así haremos y pautaremos su dosificación.

 

5. ¿Cómo nos puede ayudar una antiedad?

La usamos para incrementan los procesos de reparación natural y acelerar la inversión del daño causado por el envejecimiento intrínseco y extrínseco de la piel.

Activar la función del fibroblasto, aumentando la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina de la matriz intercelular.

 

6. ¿A qué edad hay que empezar a usarla?

A los 20 años no existen signos de envejecimiento, ya que este proceso se inicia entre los 18 y 20 años, cuando la piel comienza a perder un 1% anual del colágeno total.

Por tanto es el momento de comenzar un tratamiento preventivo para las primeras manifestaciones. Básico educar y concienciar a las chicas de esa edad a usar una buena limpieza diaria día y noche, una hidratante facial y utilizar protector solar a diario.

 

Y  vosotras, ¿ que dudas os plantea la elección del correcto Anti – Aging ?  

¿Por qué Codage en Cosmeceutical Center?

Foto Introducción

 

Siempre nos sentimos orgullosos de decir que en nuestro centro no seleccionamos marcas, seleccionamos fórmulas. Es por esto que nuestro criterio y proceso de selección es diferente y pedimos a las marcas/distribuidores un tipo de información muy clara y concreta sobre el proceso de elaboración, concentraciones, activos…. (una extensa información técnica clave que sorprendentemente muchas marcas obvian o no dan)

A Codage, hace unos años que en la búsqueda de tratamientos que aporten la mayor eficacia,nuestro departamento químico/farmacéutico le echó el ojo, pero el hecho de no tener en España aún un buen soporte de distribución nos hizo esperar para trabajar con ella.

Los formuladores de Codage tienen una gran experiencia  heredada de la farmacia francesa , aspecto que apreciamos en Cosmeceutical Center y notamos la diferencia a la hora de hablar de ingredientes activos, dosis precisas, efectividad, trabajo en laboratorio, penetración, propiedades y un largo etc….

 

Otra cosa que nos llamó la atención en CC, y que agradecemos, es la plena transparencia que ofrecen al consumidor, cliente o paciente. Disponen de una “especie de tabla periódica” o “Codificador” que es como una pequeña guía práctica que describe la especificidad y el detalle de cada Nutri-Elemento (que es un símbolo que engloba 1, 2 o 3 principios activos). De esta forma organizan los ingredientes en cocteles específicos como diseñadores de belleza. Una forma sencilla de organizarlos para que el paciente entienda y este informado de lo que pone en su piel y para qué.

Aunque claro está, en CC nuestro trabajo habitual incluye explicar al paciente de forma precisa cada uno de los ingredientes que conformarán su tratamiento, mecanismos de acción o incluso todos los tests realizados para evaluar su eficacia. Con este enfoque diferenciador conseguimos cuidar la piel de forma eficiente.

 

Otros aspectos que nosotros valoramos:

 

  • Los sueros son el corazón de la marca, son como un complemento alimenticio para la piel. Todos se pueden mezclar, hacer layer o mix por cada zona específica. De esta forma podemos adaptar diariamente el tratamiento, entender a la piel según su circunstancia. Si hay viaje en avión, exceso de alcohol, playa, dormir poco…. Adaptándonos con su tratamiento a los momentos de la vida, al cambio y a las diferentes necesidades.

 

  • Conservación: Optimo envasado en vidrio lacado. El vidrio es un material muy inerte que no reacciona con ningún elemento, y además al ser esmerilado reduce el paso de la luz. Es el acondicionamiento y envasado más caro, pero también el mejor.

 

  • 35 % de los activos con certificado Ecocert, 90 % de activos naturales…. Pero no quieren un sello ECO, ese no es el fin, no quieren aceites y baja estabilidad y riesgo de contaminación. Buscan ante todo EFICACIA y SEGURIDAD.

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Por último, aunque esta colección de serums ya nos permite construir prescripciones muy personalizadas y dar respuestas muy concretas a los diferentes problemas de la piel, también Codage pone a nuestro servicio un sistema de preparación magistral 100% a medida que llaman «My Codage», donde cada producto es fabricado individualmente en el laboratorio Codage en Francia y enviado a nuestras pacientes totalmente personalizado.

 

De la misma forma que un traje a medida lo tiene que confeccionar un buen sastre y el resultado final de la obra dependerá del artista o costurero.

En este caso igual, partimos de la mejor selección de ingredientes, pero el estudio y valoración de la formula a medida que se va a realizar lo debe hacer un farmacéutico experto en dermocosmética pues es la persona formada para este tipo de cosmética a medida o fórmula magistral. La que tiene el conocimiento sobre los principios activos que se precisan combinar, la dosis necesaria diferente de la estándar, adaptar sus características, si se necesita una formula especial por alergia, sensibilidad química múltiple-SQM….

 

La fortaleza de este conocimiento inevitablemente no se podrá encontrar en los canales habituales de distribución de cosméticos tales como perfumerías, grandes superficies, promotoras de belleza de firmas, esteticistas…Desgraciadamente la cosmética ha sido prescrita muy a la ligera sin un profundo conocimiento del producto, el etiquetado, la piel del paciente, sus enfermedades, la galénica, la formulación, los vehículos…. Por lo que al menos en esta elaboración a medida deberíamos corregir esto para que el paciente tenga el asesoramiento profesional sanitario que merece para el cuidado serio y responsable de su piel.

La absorción o penetración percutánea es un proceso biológico complejo, de esta manera hay que decidir ponerse en manos de profesionales si se quieren verdaderamente resultados (para luego no poder decir la típica y simple frase de “la cosmética no hace nada”). Continuamente se están descubriendo sistemas, que basados en las formulas galénicas clásicas, aportan un aumento de efectividad al producto, siendo la Cosmecéutica bien prescrita una herramienta clave en la lucha antienvejecimiento.

 

Porque… al fin y al cabo “Hablar de un producto, no es más que hablar de su fórmula”

¡Feliz fin de semana!

Inmaculada

 

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Blanquearse la piel. ¿Seguro que es una buena idea?

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Existen varios productos que presumen de ser excelentes blanqueadores y los mejores aliados a la hora de hacer desaparecer manchas y demás imperfecciones causadas por el sol y los efectos del paso del tiempo.

Sin embargo, es mucha la desinformación que se tiene acerca de ellos y de los efectos secundarios que pueden provocar en nuestro cuerpo. Por eso he decidido escribir este artículo a fin de disipar las dudas que os hayan podido surgir, o desmentir mitos que os hayan podido llevar al error con respecto a la despigmentación.

En primer lugar, vamos a hablar de la HIDROQUINONA;

Es una sustancia química hidroxifenolica, y es probablemente, el ingrediente más conocido utilizado en el cuidado de hiperpigmentación de la piel hasta la fecha. Durante casi medio siglo, la hidroquinona se ha considerado como un estándar de activos para el tratamiento de manchas de la edad, el melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria y otros tipos de decoloración de la piel.

Su mecanismo de acción se basa en su capacidad de inhibir la tirosinasa, y también muestra la capacidad de degradar los melanosomas.

Las desventajas de esta sustancia incluyen irritación, hipopigmentación de la piel sana alrededor de las manchas oscuras tratadas, pos-hiperpigmentación inflamatoria, dermatitis de contacto y eritema.

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Además que su uso no está indicado para el blanqueamiento de la piel de grandes superficies pues esto supondría sobrepasar el límite de seguridad y toxicidad. Directamente, no es su uso, y no procede.

He visto con horror que en Internet, además, están lanzando productos con esteroides o mercurio para blanquear la piel, y no he podido más que espantarme ante tal situación.

El mercurio es directamente un agente tóxico que puede causar graves problemas psiquiátricos, neurológicos y renales.

Por no hablar de que la aplicación de esteroides (corticoides o corticosteroides) en grandes áreas de la piel puede producir problemas de salud en la piel como aumentar el riesgo de infecciones de la piel, infecciones por hongos, hipertensión, elevación de azúcar en la sangre, adelgazamiento de la piel, mala cicatrización de heridas, acné…

Pero el caso es que el proceso de despigmentación no es tan simple, no existe una sola, sino varías vías de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas.

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1. Inhibidores de la tirosinasa 

Se trata de bloquear la síntesis de melanina, encontramos sustancias tales como la hidroquinona, el ácido kójico, la arbutina…

2. Bloqueadores de la PAR-2

La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible. Para ello se utilizan sustancias tales como la soja, vitamina B3 o niacina y derivados.

3.- Exfoliantes y renovadores

 Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada).

Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.

Espero que esta información haya resuelto vuestras dudas, ya que desde hace un tiempo llevo viendo en Internet que este tema se ha puesto de moda, llegando al punto de que la gente no se preocupa por lo que realmente le está haciendo a su piel.

¿En qué quedamos? ¿qué se lleva? ¿La piel clara es sinónimo de un alto estatus o morimos en verano por un bronceado de vértigo y horas y horas de peligroso sol en la playa?

No entiendo nada. O se toma el sol con coca-cola y aceites varios para literalmente freírnos o despigmentamos hasta quedarnos sin piel? Parece que el lema de “en el término medio está la virtud” no está de moda.

Nutracéuticos, belleza desde dentro hacia fuera.

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- ¿Qué es la nutracéutica? 

El término NUTRACÉUTICO fue acuñado desde los conceptos de “nutrición” y “farmacéutico” en 1989 por el Dr. Stephen DeFelice, Presidente de la Fundación para la Innovación en Medicina (Foundation for Innovation in Medicine, FIM), en Cranfor, Nueva Jersey, Estados Unidos. El Dr. DeFelice definió la Nutracéutica como “un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y/o el tratamiento de enfermedades”.

Los nutracéuticos están causando un acalorado debate porque su concepto redefine las líneas divisorias tradicionales entre los alimentos y los medicamentos. Según la definición anterior, la Nutracéutica también abarca a los alimentos funcionales, aunque hoy día merece la pena establecer algunas diferencias de concepto entre ambos. En realidad, debemos establecer diferencias entre los siguientes términos: Nutracéuticos, Alimentos Funcionales, Complementos Alimenticios o Suplementos Dietéticos  y Alimentos enriquecidos. Además, ante la opinión pública, también merece la pena diferenciar estos conceptos de la Fitoterapia y las Plantas Medicinales, ya que se basan en productos de origen natural utilizados con fines terapéuticos. 

- ¿Cuál es la diferencia con la nutricosmética? 

La nutricosmética está englobada en la nutracéutica, y la forman aquellos principios activos encaminados a lograr una mejora en la belleza exterior. La nutricosmética es la intersección entre la nutrición y la cosmética, es decir, buscar la belleza exterior desde el interior

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-¿ Conviene consultar con un médico antes de tomarlos?

En Cosmeceutical Center abogamos porque antes de tomar un suplemento de cualquier tipo, se consulte con un especialista, y que además debe primar la seguridad de la sustancia. Hay que estar a la última en los avances antiaging y de salud pero siempre hay que esperar a que la ciencia resuelva los interrogantes antes de generalizar el uso de un nutracéutico.

La suplementación no es un tema trivial. Nunca debemos tomarnos el primer suplemento que nos anuncien, ni el que toma una amiga por muy bien que le haya funcionado a ella. Suplementos sí, pero no tomados indiscriminadamente. Hay que controlar todos los detalles de una buena suplementación y adecuarla a las verdaderas necesidades individuales.

- ¿En qué países se utilizan más y con qué resultados?

Los tres mayores consumidores de nutricosméticos son Japón, Estados Unidos y Brasil, estando emergiendo fuertemente los países de Sudamérica y Asia-Pacífico, como Tailandia, Indonesia y Taiwan. En cuanto a la producción, el 70% de la misma a nivel mundial vienen solo de Japón y China.

- ¿Dónde se notan más los efectos de los nutricosméticos?

El punto de actuación de los nutricosméticos va a depender de la ruta metabólica en la que actúe directamente. Así tendremos principios activos que actuarán sobre el cabello, sobre las uñas, sobre la luminosidad de la piel, sobre las arrugas, sobre la hidratación…

- Además de embellecer, ¿qué otros efectos tiene para la salud? ¿Pueden prevenir afecciones de la piel, infecciones, otro tipo de trastornos?

Los nutricéuticos en general (donde se engloban los nutricosméticos) son productos de origen natural con propiedades biológicas activas, beneficiosas para la salud y con capacidad preventiva y/o terapéutica definida, es decir, son capaces de prevenir o incluso remediar y curar diferentes afecciones físicas a todos los niveles, desde cardiopatías o problemas vasculares y circulatorios (por ejemplo, los conocidos ácidos grasos omega3 EPA y DHA), hasta prevenir la oxidación de las  células (antioxidantes como la vitamina C, resveratrol y otra multitud de polifenoles presentes en frutas y verduras), pasando por una reducción del avance del cáncer (la cúrcuma inhibe la COX-2, las MMP y disminuye la proteína C reactiva).

- ¿Cuáles son los ingredientes más típicos que se emplean en la nutricosmética? 

- Antioxidantes en general (polifenoles existentes en frutas y verduras), que inhiben la acción de los radicales libres evitando la oxidación dela célula (Vitamina C, Resveratrol, coencima Q10-Ubiquinol, Vitamina E…)

- La Astaxantina está irrumpiendo con fuerza en el mercado por sus excelentes propiedades antioxidantes, hasta 65 veces más que la vitamina C, 54 veces más que los beta carotenos o 14 veces más que la vitamina E. Se encuentra de forma natural en mariscos y salmón.

- Omega 3 (presente en el pescado azul. El salmón es la fuente por excelencia del Omega3). Combate la inflamación y, aunque no es en sí un antioxidante,  aumenta la actividad de la catalasa y la SOD (Super óxido Dismutasa), enzimas que a su vez aumentan la capacidad antioxidante de la célula

- Ceramidas: La producción de ceramidas se reduce con la edad. Debemos tener en cuenta que las ceramidas suponen entre el 30 y 40% de la matriz que mantiene el equilibrio de hidratación y protege la superficie. No sólo esto, sino que las ceramidas se encuentran en otras partes del cuerpo humano, contribuyendo a la proliferación celular correcta, y al desarrollo de diversos sistemas fisiológicos.

Los aceites derivados del trigo se han usado desde hace siglos como un hidratante natural.

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- ¿Existen efectos secundarios? 

Como en cualquier producto bioquímico que interviene en un proceso metabólico, su efectividad está supeditada a la dosis ingerida y, evidente los consumos excesivos están contraindicados. Cualquier producto tomado en exceso se convierte en un veneno para el cuerpo, con sus correspondientes efectos secundarios.

De igual manera, en el cuerpo humano existen antagonismos entre diferentes principios activos, lo cual puede ser contraproducente, sobre todo si se sufre de algún tipo de patología previa.

Por esto siempre es muy muy recomendable, por no decir que debería ser obligatorio, consultar siempre con un especialista antes de someterse a cualquier tipo de suplementación nutricional. Considerando especialista a un personal sanitario cualificado en estos temas, bien sea médico o farmacéutico (no todos los médicos o farmacéuticos están especializados en esto)

- ¿Se puede decir que tomar determinados alimentos con propiedades beneficiosas también es practicar nutricosmética? ¿O es necesario que haya una porcentaje determinado de las sustancias que actúan sobre la piel? 

Existen lo que se llaman Alimentos Funcionales, que aportan al organismo determinadas cantidades de vitaminas, grasas, proteínas, hidratos de carbono y otros elementos necesarios para el organismo. Cuando un Alimento Funcional ayuda a la calidad de vida, al mantenimiento de la salud o a la prevención de enfermedades, entonces podemos llamarlo Nutracéutico. De la misma manera, aquellos que actúen sobre la piel de manera beneficiosa los podremos considerar nutricosméticos.

Desde esta perspectiva los alimentos funcionales son parte de la nutracéutica y la nutricosmética.

Los alimentos funcionales suelen presentarse en forma de alimentos para uso diario enriquecidos en determinados nutrientes o sustancias beneficiosas para la salud. Por ejemplo leche o zumos enriquecidos en vitaminas, minerales, fitosteroles y ácidos grasos esenciales, margarinas, aceites, yogur, etc.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las cantidades de principios activos funcionales ingeridos en la dieta diaria no son suficientes como para ejercer su función metabólica, por lo que es necesaria la suplementación de aquellos principios activos que nos interese potenciar o en los que tengamos carencias

- ¿Podría poner ejemplos concretos de nutricosmética? Por ejemplo, para combatir el envejecimiento, la flacidez, el aspecto cansado, las ojeras… 

- Flacidez: Silicio y DMAE

-Aspecto cansado: tendremos que actuar sobre el metabolismo de generación de energía en la célula. Para ello suplementaremos con coenzima Q10 + vit C

- Envejecimiento: Polifenoles, omega3… no hay una sola. Hay que complementar. Sinergia. Diferentes dosis en diferentes momentos

- ¿Cuánto tardan en verse los beneficios? 

Por ejemplo, un fitoregulador (drenante) se nota rápidamente. Diminuye el líquido intersticial y los efectos drenantes se ven rápidos

Otros habrá que esperar un ciclo terapéutico completo (1 mes, 2 meses…). Además, y muy importante, es que no solo se ven los efectos por suplementar, sino que hay que tener en cuenta los estilos de vida saludables.

- ¿A partir de qué edad pueden tomarse?

Desde que nacemos estamos suplementando con nutracéuticos (suplementos de D3 (en la edad pediátrica es habitual suplementar por ejemplo con DHAVit que es un complemento alimenticio a base de Vitamina D, Vitamina A, Vitamina E con DHA de algas marinas), las leches de continuación están todas suplementadas…).  De igual manera se suplementa a los niños con multivitamínicos. El único secreto está en ajustar las dosis a la edad y al objetivo a lograr..

Otro ejemplo de suplementación temprana es con los suplementos en estudiantes con fuerte esfuerzo intelectual, que se suele suplementar también con multivitamínicos, fósforo, selenio….

Por eso, decir una edad a la cual se pueden tomar nutracéuticos y nutricosméticos carece de sentido en lo más estricto del contexto.

- ¿En qué ocasiones se recomienda? Por ejemplo, una boda, fin de año … 

Sinceramente, y sin ningún tipo de dudas, para una boda o una fiesta de fin de año lo que recomendamos es un buen vestido de Oscar de la Renta y unos zapatos de Christian Louboutin…

Ya en serio y bromas aparte, no podemos considerar la nutricosmética como un juego o una terapia flash que nos reportará resultados instantáneos. No es un maquillaje o un peinado… Se trata de suplementación terapéutica con efectos beneficiosos, tangibles y medibles a medio- largo plazo, y que actúan sinérgicamente con actitudes y estilos de vida saludables, como una buena alimentación equilibrada, ejercicio físico, buen descanso, no fumar o beber…

He comenzado mi dieta en primavera ¿Funcionará?

Adelgazar en primavera

A medida que se acercan estas fechas empezamos a recibir sobredosis de información y de recomendaciones acerca de lo efectivo que resulta empezar una dieta en marzo.

Pero, ¿existe realmente un momento ideal para comenzar una dieta? ¿Puede una fecha determinar el éxito de ésta?

Puede que sea así, pero la realidad es que sólo tú eliges cuándo empezar.

Existen varios factores externos que son únicos en cada persona; la familia, los problemas personales, el estrés… Cada factor es un componente psicológico añadido al esfuerzo que supone llevar correctamente una dieta. Cuando una persona se queja de haber probado todas las dietas pero no haber encontrado todavía la buena, peca de ingenuidad. ¿Por qué? Muchas veces cuando pensamos en ponernos a dieta no tenemos en cuenta la estación, el estado psicofísico de la persona y nos arriesgamos a empezar una dieta que no dará sus frutos debido a un período erróneo en su vida.

Estas fechas suelen ser las más señaladas porque, como bien sabéis, nuestro organismo necesita una limpieza profunda al menos dos veces al año para eliminar las toxinas acumuladas, producidas por varios excesos. Es en estas fechas cuando más gente se anima, bien para sentirse cómodos con su cuerpo cuando llega el verano, bien para eliminar los restos de los deslices navideños o bien para aprovechar que, con la llegada de la nueva estación, aparecen nuevos “superalimentos” que nos ayudan a que la dieta sea mucho más fácil y llevadera.

Para poder catalogar un alimento como “superalimento”, primero hay que tener claro qué significa esta categorización, definición que no está del todo clara ni pone de acuerdo a todo el mundo.

Lo que sí está claro es que existen determinados alimentos con propiedades funcionales definidas, estudiadas y avaladas científicamente, y con elevados contenidos en una o varias sustancias de muy alta calidad funcional. Alimentos tales como;

Manzanas: fruta baja en calorías, no tienen grasa y son muy ricas en agua, aproximadamente el 80% de su composición, también son ricas en fibra, por lo que (sobre todo si la comemos sin pelar) te ayudará a sentirte saciado.  El número de variedades existentes es sumamente alto, en realidad no son muchas las diferencias (al margen del color) que se pueden observar en unas y en otras. Sí es cierto que su composición nutricional es algo diferente, pues: las manzanas rojas tienen más azúcar que las manzanas verdes, pero la verdad es que tanto la manzana roja como la manzana verde tienen un bajo contenido en calorías e igualmente las dos manzanas sirven para llevar a cabo métodos de pérdida de peso.

Aceite de aguacate: aceite rico en grasas monoinsaturadas, como el oleico (al igual que el aceite de oliva) o el omega 9, además de tener fibra y proteínas. Que las grasas monoinsaturadas (o grasas “buenas”), incluidas en una proporción adecuada en la dieta, facilitan su no acumulación porque son consumidas como “combustible” por el organismo, previniendo además las enfermedades cardiovasculares.

Jengibre: anti inflamatorio natural, rico en minerales, vitaminas, antioxidantes y aminoácidos.

Clórela: es un alga con alto contenido en clorofila, utilizada habitualmente para desintoxicaciones y eliminar las toxinas del cuerpo.

Cacao: el chocolate negro podríamos catalogarlo dentro de la lista de superalimentos, por su elevado contenido en antioxidantes y su colaboración en reducir los niveles de colesterol. Además contiene niveles bastantes razonables de hierro, cobre, manganeso y fibra. Es importante que el ingrediente primero y principal sea el cacao con un contenido mínimo del 80-90%.

Té matcha: más potente como fuente de nutrientes y proteínas y aún más rico en antioxidantes (polifenoles) que el té verde convencional.

Cúrcuma: en alimentación o como sumplemento nutricional, la tomamos por la acción detoxificante y anticancerígena.

Estos son tan solo algunos ejemplos, sin embargo debemos saber que, el que un alimento tenga una o varias propiedades funcionales bien definidas y documentadas no abre la veda de un libre consumo indiscriminado de dicho producto.

Por eso, a la hora de comenzar una dieta debemos tener muy claro tanto los objetivos a medio y largo plazo, como el seguimiento alimenticio que vamos a hacer. Una dieta es una cosa seria. No basta con desear perder peso para recuperar mágicamente la línea, así como no basta con seguir una dieta estricta para luego volver a comer como antes tirando por la borda los esfuerzos realizados y volviendo al peso inicial. O deteriorar nuestra salud a causa de transformar nuestra alimentación de tal manera que no le damos a nuestro cuerpo lo que necesita.

Yo, como especialista, siempre recomiendo los estudios nutrigenéticos a aquellos clientes que demandan una dieta personalizada que dé resultados a la par que beneficie su salud; El estudio nutrigenético/nutrigenómico nos permitirá realizar un tipo de dieta altamente personalizada, basada en nuestro perfil genético y nuestros hábitos de vida. Indagaré mucho más en este tema en próximas entradas al blog.

Además, quería mencionar dos productos que han resultado increíblemente eficaces a la hora de perder peso como es el complemento quemagrasas Lipodiet Svelt el cual recomiendo por su capacidad de inhibir la producción de grasas y acelerar la absorción de azúcares. O Slim Complex, ya que también contiene un gran número de componentes coadyuvantes en la combustión de las grasas, depuración del cuerpo y en la ayuda del correcto funcionamiento metabólico.

Y para finalizar, mi enhorabuena a todos aquellos que habéis decidido tomaros en serio la cuestión de bajar de peso. Recordad que no influye tanto la fecha que hayamos escogido para comenzar, sino el cuidado que le demos a nuestro cuerpo y la dedicación que pongamos en ello.  Una dieta debe realizarse con constancia y bajo la supervisión de un especialista. Todo esfuerzo tiene sus resultados.