La mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales más expuestas como son: el rostro, los brazos y las manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por otra parte, también hay otros factores del verano que afectan negativamente a la piel como son: el cloro de piscinas, la salitre del mar o algunos medicamentos fotosensibilizantes como los anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos que pueden originar reacciones fotoalérgicas.
La pigmentación constitutiva de la piel está programada genéticamente para cada persona: la cantidad y la calidad de la melanina producida determinan el gran espectro de colores y las tonalidades que se observan en la piel humana.
La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.
Existen varios mecanismos de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas:
Inhibidores de la tirosinasa: Se trata de bloquear la síntesis de melanina. Ej: hidroquinona, el ácido kójico, la arbutina…son efectivos en tanto son inhibidores de la tirosinasa.
Bloqueadores del PAR-2: La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible. En este caso los ingredientes son soja y vitamina B3 o niacina y derivados.
Exfoliantes y renovadores: Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.
Los tratamientos despigmentantes que suelen utilizarse intentan reducir o paliar las lesiones pero es importante conocer que hay una importante tendencia a las recidivas. Por ello, suelen ser tratamientos a largo plazo. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.
Tratamientos estéticos y médico-estéticos despigmentantes:
El proceso de pigmentación de la piel implica siete mecanismos biológicos, cada uno de ellos está regulado por moléculas específicas y/o enzimas, por tanto no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados.
En Cosmeceutical Center (CC) analizamos cada tipo de piel y condición, indicaciones y contraindicaciones, posibles efectos secundarios, preparación de la piel pre-peeling, apariencia de la piel y tiempo de baja tras el peeling, recomendaciones post tratamiento…
Así, basándonos en una selección cuidadosa por principios activos y composiciones de las formulaciones, recomendamos los siguientes tratamientos:
– Peeling despigmentante:
Se basa en la aplicación de:
o Ácido Fítico (5%): un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos
o Ácido L-Láctico (25%): Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva . Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.
o Otros ácidos: Salicílico (10%) / L-Mandélico (10%)
– Peeling Jessner:
Esta exfoliación química se puede realizar aplicando una capa simple (exfoliación muy superficial) o en capas múltiples (exfoliación superficial a media). El peeling Jessner combina resorcinol, ácido láctico, y ácido salicílico para conseguir una penetración más profunda y una mejor exfoliación de las capas más externas de células. Esta exfoliación profunda produce una descamación notable durante los 3 o 4 días después del procedimiento. En el plazo de una semana, se revela una capa de piel más suave y sana. Ingredientes Clave: 14% resorcinol, 14% ácido láctico (al 90% de concentración), 15% de ácido salicílico en una solución de etanol puro pH: 1.65
– Peeling de TCA 30% :
El peeling de TCA (Ácido Tricloroacetico) es uno de los tratamientos y peelings medios-profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.
– Terapia de Bioestimulación lumínica:
Hay que incluir en los tratamientos para hiperpigmentación la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica y Hiperplasia sebácea. PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo, eficaz, rápido y confortable. PDT implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación.
Consiste en una plataforma ligeramente cóncava que cuenta con más de 2000 LEDs de alta potencia que irradian cuatro colores, azul con 417 nm, rojo con 633nm, amarillo con 590nm y verde con 497 nm.
También es conocida como bioestimulación lumínica, es una técnica que estimula las células dérmicas y epidérmicas mediante la exposición a una lámpara de diodos emisores de luz visible de banda estrecha de diferentes colores. Posee diferentes propiedades entre las que se encuentran su acción antiinflamatoria, bactericida, potenciadora del sistema inmune e inhibidora de la síntesis de melanina. Esta “luz” emitida consigue activar los fotoreceptores, induciendo una concatenación de respuestas biológicas para modificar algunas estructuras celulares, provocando o estimulando los cambios o efectos deseados. En caso de hiperpigmentación usamos luz verde.
Principios activos despigmentantes
Los principios activos despigmentantes tópicos producen una inhibición de la formación de la melanina por diversos mecanismos. (Explicado en punto anterior) Ej: ácido kójico (2 al 4 %), ácido tióico, ácido elágico, ácido azelaico y arbutina (precursora de la hidroquinona), ácido glicólico, ácido salicílico …
A continuación se presenta una clasificación orienta a escoger el agente químico de acuerdo con la profundidad de la lesión que se quiere tratar:
- .- Muy superficiales (estrato córneo): Ácido salicílico al 30%, Ácido glicolico al 40 a 50% , Solución de Jessner, Resorcina al 20 a 30%, Ácido tricloroacético ( TCA) del 10 al 25%, Tretinoina.
- .- Superficiales (epidérmicos): Ácido glicólico del 40 al 70%, Ácido mandélico del 30 al 50%, Solución de Jessner, Resorcina del 40 al 50 %, Ácido tricloroacetico (TCA) del 10 al 30 %.
- .- Medios (dermis papilar): Ácido tricloroacetico (TCA) 35 a 50%, Ácido glicólico 50%, Ácido mandélico 50 %, Jessner + TCA 35%, Ácido pirúvico, Jessner + ácido glicólico 40 a 70%
- .- Profundos (dermis reticular): Fenol 88% con oclusión, Baker y Gordon (fenol modificado a 45-50%).
Otros ingredientes que son seguros y con resultados estéticos de eficacia similar son:
- .-Oxy-R (oxyresveratrol): agente iluminador de la piel que ayuda a inhibir la producción de melanina para aclarar la tez de la piel.
- .- Gluconolactona: poli-hidroxiácido que exfolia y rompe los depósitos de melanina resistentes.
- .- N-acetilglucosamina: Este derivado de monosacárido de glucosa ha demostrado reducir la hiperpigmentación mediante el uso tópico inhibiendo la producción de melanina en los melanocitos.
- .- Niacinamida: ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
- .- Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
- .- Alfa-arbutina: Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de la melanina controlando así la hiperpigmentación.
- .- Ácido Kójico: Es un metabolito natural de los hongos, extraído de varias especies de Aspergillus, Acetobacter y Penicillium. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve comprometida). Para evitar esta irritación y evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro
- .- Brassica Napus: ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara.
