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Cómo cuidar la piel bajo el sol: Guía CC para una Fotoprotección Saludable

Con la llegada de las estaciones más calurosas del año es el momento de prestar una especial atención a los cuidados de la piel. Al estar más sobreexpuesta a los rayos solares (UVA y UVB) puede sufrir sus consecuencias: envejecimiento prematuro de la piel, aparición de manchas, alergias, y enfermedades de mayor gravedad como puede ser el cáncer de piel.

Desde Cosmeceutical Center abogamos sobre la importancia de los cuidados de la piel bajo el sol. Por ello hemos elaborado una guía con la que proteger de la piel con consejos prácticos para todos.

Como un órgano más de nuestro cuerpo, la piel necesita cuidados específicos que no siempre se le brindan. Existe un gran desconocimiento de lo peligroso que es el sol para la piel, si no se siguen unas correctas pautas de forma diaria. El objetivo de esta guía es ofrecer dichas pautas para que se sepa cómo cuidar su piel.

La Guía CC para una Fotoprotección Saludable contiene información de gran interés como:
  • Qué consecuencias tiene el sol sobre la piel.
  • Cómo escoger un buen fotoprotector.
  • Qué alimentos y nutrientes ayudan a proteger la piel.
  • Qué peligros existen con la combinación de sol y algunos perfumes o cosméticos.
  • Cómo cuidar la piel en casa tras la sobreexposición.

Podéis descargaros la guía de forma totalmente gratuita aquí: Guía CC para una Fotoprotección Saludable 

La piel es el órgano que se encarga de proteger el cuerpo del sol. En las épocas en las que está más expuesta a los rayos UVA y UVB, puede llegar a sufrir diferentes tipos de patologías si no existe una correcta protección.

Uno de los apartados más destacados de la Guía CC es la importancia de escoger un buen protector solar. Este es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades. El filtro solar es un elemento imprescindible. Debe aplicarse sobre la piel los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o cuando llueve. Por ello, os queremos explicar las diez pautas básicas a tener en cuenta para escoger un buen fotoprotector.

Decálogo de expertos para elegir un buen filtro solar

  • Un buen filtro solar debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), y también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos).
  • Se recomienda escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes de que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.
  • Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación. El ácido para- aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.
  • Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).
  • Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.
  • Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”.

  • Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos. No son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel. Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.
  • Lo último en formulación es incorporar activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.
  • Los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa y, por tanto, se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.
  • Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”, es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF. De lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

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La Vitamina A, sus derivados y la piel

Cuando nos hablan de la vitamina A, si no somos químicos, biólogos, farmacéuticos o médicos, lo más que se nos viene a la cabeza es pensar en una de esas “cosas” químicas que hay que tomar con los alimentos “porque las vitaminas son muy buenas”, o que hay que ponerse en la cara porque me lo ha dicho alguien a quien le ha ido muy bien y se lo dieron en su centro de estética.

Pero ¿qué es en realidad la vitamina A? ¿Existe un solo tipo de vitamina A ? ¿Para qué sirve? Y sobre todo… me sirve a mí? ¿Cuándo, cómo y por qué?

Pues a todas esta respuestas vamos a intentar darle respuesta en este artículo, centrándonos en su uso para el cuidado de la piel y la lucha contra el envejecimiento

 

Empecemos por el principio: ¿qué es la vitamina A?

Desde 1973, cuando Albert Kligman, Médico, Farmacólogo y luego reconocido Dermatólogo patentó la tretinoína (ácido retinóico), la vitamina A está siendo reconocida como el compuesto más probado para mejorar todo, desde el acné, arrugas, síntesis de colágeno hasta la hiperpigmentación.

 

La vitamina A, también llamada Retinol, es una molécula liposoluble esencial para el organismo humano, que proviene del betacaroteno e interviene en diferentes procesos metabólicos. Realmente estamos hablando de un grupo de moléculas (los llamados retinoides), que por medio de diferentes reacciones bioquímicas se van a poder combinar entre ellas, y avanzar o retroceder en el sistema metabólico dependiendo de las necesidades del organismo. La vitamina A, en el cuerpo humano,  va a poder estar en forma de alguno de sus tres vitámeros, es decir, retinol, retinal o ácido retinóico, siendo cada una de ellas una forma más oxidada que su predecesora.

Como hemos mencionado, su función en el organismo está encuadrada en múltiples y diferentes procesos, que van desde la visión al sistema inmunológico, pasando por el mantenimiento y cuidado de las células de la piel, punto en el que nos centraremos en este artículo.

Para el cuidado de la piel, tradicionalmente se ha utilizado el retinol, tal cual, sin tener muchas veces en cuenta ni siquiera la concentración a la que se usaba, su estabilidad en la fórmula o si la piel de la persona lo iba a poder tolerar.

Pero poco a poco la investigación en el terreno de la dermocosmética ha ido perfeccionando la forma de uso de los retinoides en las fórmulas y se ha ido centrando el objetivo de cada una de sus formas y concentraciones.

De ser un producto que podía llegar a hipersensibilizar la piel y dejarla desprotegida ante los daños solares, hemos llegado a fórmulas que podemos utilizarlas en todo momento del año y todo tipo de situaciones. De ser productos irritantes, hemos llegado a tener un enorme abanico de moléculas y concentraciones para poder llegar a todo tipo de pieles.

 

 

Bien es verdad que el retinol, en sí mismo, es fotosensible a la luz solar por lo que debería ser aplicado de noche, pero la realidad es que, a día de hoy y con los avances en las formulaciones, un producto en base retinoide no debería hacer la piel más vulnerable a los rayos UV de lo que podría ser después de exfoliar con un exfoliante físico. Ojo, ¡no hay que olvidar que hay que aplicar y reaplicar siempre el protector solar!

 

Pero vamos por partes y vamos a ir viendo qué tipos de vitamina A tenemos disponibles y cuáles son sus usos preferentes a la hora de aplicarlos en la piel. En dermocosmética, las moléculas que se usan comúnmente en las formulaciones son las siguientes:

  • Retinil palmitato
  • Retinol
  • Retinal
  • Ácido retinoico
  • Retinil retinoato

 

El orden en el que lo hemos enumerado no es el de importancia ni el de más o menos uso en la industria. Se trata del grado de oxidación en el que se encuentra el retinol, de menos a más, ya que desde un punto de vista bioquímico, nos va a ser mucho más claro entender el porqué de cada una de las moléculas en cada uso.

 

  • Retinil palmitato

 

 

 

 

Éster del retinol estabilizado en forma de sal de palmitato. Se trata de la versión “menos potente” de vitamina A (siempre dependiendo de la concentración, claro está), ya que se trata de la forma más reducida del retinol, y requiere de más pasos de síntesis hasta llegar al ácido retinoico (tiene que pasar por el alcohol y aldehído hasta llegar al ácido retinoico)

Suele ser el más utilizado en dermocosmética por ser más barato, aunque su efectividad es más reducida y condicionada a su concentración y al objetivo que se persiga.

 

  • Retinol

 

 

Es la vitamina A en estado puro, que no por ello es la forma más efectiva de los retinoides para el cuidado de la piel. Sin embargo, es la forma asimilable de vitamina A por excelencia, pasando luego a sus formas oxidadas para poder realizar sus funciones correctamente. Su isómero bioactivo es el trans- retinol, y es el que  debe ser utilizado en las formulaciones dermocosméticas para obtener la mayor efectividad.

El retinol es el mejor principio activo para luchar contra el fotoenvejecimiento, mejora la síntesis de colágeno y elastina, contribuye a la hidratación de la piel y mejora su textura.

Dependiendo de su concentración, entre 0.1 y 1.0% (a nivel domiciliario. Hasta el año 2013 el rango estaba restringido por la legislación noruega entre 0.3 y 0.55%, para evitar posibles toxicidades y fotodaños colaterales), podremos jugar con los diferentes tipos de sensibilidades cutáneas y podremos ajustar los tratamientos en lo que se refiere a dosificaciones y tiempos de aplicación.

En este tipo de productos es donde más se ha comenzado a estudiar acerca del método de dosificación, ya que hay laboratorios (como Pangea, laboratorio que formula Medik8) que han introducido el retinol encapsulado en sus fórmulas, lo que permite la liberación en el tiempo del retinol que la piel necesita en cada momento, evitando su oxidación total inmediata y bajada de rendimiento y efectividad. Todo un avance en la ciencia de la dermocosmética.

Se trata de prevenir la irritación en la piel que se causa normalmente por la acción del retinol a las dosis (efectivas) utilizadas, proporcionando una liberación lenta y continua del ingrediente activo. Menos irritación es igual a más confort.

En cuanto a las concentraciones, lo ideal es comenzar tratamientos pautados a bajas concentraciones para ver la reactividad de la piel ante el retinol, y a partir de ahí, podremos ir aumentando concentraciones y disminuir el espaciado entre aplicaciones para conseguir, en pieles fotodañadas, una unificación del tono y una  apariencia de piel más joven. También conseguiremos aumentar la producción de colágeno y los niveles de ácido hialurónico epidérmico, mejorando la apariencia de las finas líneas y arrugas.

En resumen, podríamos decir que el retinol a bajas concentraciones posee acción antioxidante y suavizante, aportando luminosidad a la piel, mientras que según aumentamos la concentración, pasa a tener actividad queratolítica, disminuyendo el estrato corneo, mejorando arrugas, marcas de acné pasando a tener propiedades despigmentantes.

 

  • Retinal

 

Actualmente es el gran avance científico del momento (conseguido por Medik8 con su gama de productos Cristal Retinal) a la hora de aportar retinoides a los productos de cuidado de la piel, ya que se ha conseguido estabilizar la especie intermedia entre el retinol y el ácido retinoico, es decir el aldehído del retinol, llamado retinaldehido o retinal. Se trata de un gran avance porque se consigue introducir en la piel una molécula que está a un solo paso oxidativo del ácido, lo que quiere decir que se perderá menos tiempo (y menos producto en reacciones intermedias) a la hora de conseguir lo efectos deseados de un producto de base retinoide.

Continúa siendo un producto respetuoso con la piel como el retinol tradicional ya que posee un sistema novedoso de encapsulación, que actúa como sistema de liberación lenta y a la par colabora en la estabilización del producto, optimizando además la absorción del retinal en la piel.

 

Según los datos aportados por el laboratorio, el retinaldehído posee propiedades antibacterianas por lo que es un producto antienvejecimiento ideal para pieles propensas a las imperfecciones, disminuyendo con el tiempo la bacteria responsable de los brotes.

 

  • Ácido retinoico

 

 

Los isómeros funcionales a nivel tópico del ácido retinoico son la tretinoína y la isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico)

Esta molécula es la que realmente tiene las propiedades que hemos mencionado anteriormente en sus precursores. El problema es que el ácido retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones, tal y como hemos comentado.

El ácido retinoico, de usarse puro, será exclusivamente a nivel estrictamente profesional y bajo la supervisión y seguimiento de expertos sanitarios en el cuidado de la piel.

De hecho, el ácido retinoico no debe considerarse un activo cosmético como tal, ya que su principal indicación es el tratamiento tópico del acné vulgaris (grado I a III) combinado con otros medicamentos  o para el tratamiento de  fotoenvejecimientos importantes.

 

  • R Retinoato

Se trata de un producto mucho más efectivo que el Retinol y a la par menos irritante, ya que la presentación de este producto, primeramente, es en forma encapsulada, con las ventajas antes vistas en el retinol, es decir, liberación lenta y controlada del principio activo. Y en segundo lugar, estamos aportando a la piel un éster del retinol con el propio ácido retinoico, es decir, aportamos directamente ácido retinoico y su precursor, que se irá oxidando más lentamente, lo que proporciona una reserva adicional de principio activo en la piel, prolongando su actividad en el tiempo. Todo esto mejora la estimulación de la síntesis de colágeno y la renovación celular. En la aplicación de esta molécula en la formulación dermocosmética cabe destacar las firmas Verso y de nuevo Medik8, aportando ambos unos destacadísimos productos en resultados y efectividad.

En el caso de zonas muy sensibles, como el contorno de los ojos, existen formulaciones respetuosas a base de  retinil retinoato encapsulado y ácido hialurónico de peso múltiple para alisar finas líneas, arrugas y patas de gallo, siendo un producto suave y altamente efectivo en cualquier tipo de piel sin causar irritación en la delicada zona de los ojos.

 

 

Se podrían escribir varias tesis doctorales hablando de retinoides aplicados al cuidado de la piel, su uso, cuidados, peligros, beneficios, métodos de acción… pero el objetivo de este artículo era acercar un poco más el significado de la vitamina A al cuidado de la piel, tratando de aclarar en la medida de lo posible su “enrevesado” (para los no iniciados) origen bioquímico.

De cualquier modo, sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir sobre el uso de estas u otras moléculas para el cuidado de vuestra piel. ¡Solo tenéis que contactarnos!

 

 

 

 

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Perfume Nicho vs Piel Sana

Un perfume puede convertirse en una seña de identidad única, si se elige adecuadamente y se aplica correctamente. Es importante conocer los parámetros que existen para la elección y aplicación de un perfume. En lo referente al cuidado de la piel, no podemos escoger los productos basándonos en el conocido “prueba-error”. Y en el caso de los perfumes pasa lo mismo.

Creemos en todo aquello que esté bien formulado (de hecho, es nuestra filosofía de vida) y esta premisa la extendemos a los perfumes, como composiciones científicas que son, dónde los aromas naturales son sublimemente escogidos y entremezclados.

Como amantes del perfume nicho, en Cosmeceutical Center lo entendemos como otro elemento mas del cuidado personal, pero no de cualquier manera.

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Todo sobre el DETOX: Planes y activos nutricionales

Tras épocas de excesos o temporadas dónde no se mantiene una alimentación saludable, es importante seguir planes planes detox que limpien el organismo, siempre bajo la supervisión de profesionales. Actualmente vemos muchos suplementos que dicen tener propiedades milagrosas y parece que con sólo tomarlos vamos a conseguir el cuerpo que siempre hemos soñado. Pero esto es erróneo, alocado y peligroso. Por eso, recomiendo acudir a profesionales para realizar la evaluación de nuestro peso corporal, proponer la compensación frente a los excesos, aclarar todas las dudas y elegir los posibles recursos y estrategias a utilizar.


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¿Qué es la detoxificación?

La detoxificación consiste en eliminar del cuerpo los elementos nocivos. Estos elementos tóxicos pueden ser proteínas desnaturalizadas, que ya no son funcionales, o toxinas producidas naturalmente por el cuerpo. En paralelo, la piel también está expuesta a los elementos ambientales tóxicos, tales como la contaminación, el humo del tabaco y ciertos alimentos y bebidas que consumimos diariamente. Nuestras células disponen de un sistema de reparación y eliminación eficaces para luchar contra los efectos de estos elementos nocivos. Sin embargo, cuando estos sistemas están saturados, los elementos tóxicos terminan siendo almacenados en las células, lo que debilita nuestro sistema inmunológico. El cuerpo y, por tanto, el metabolismo cutáneo,  experimentan una escasez de energía y se vuelven cada vez más vulnerables a las agresiones y al envejecimiento.

Existen dos enfoques que nos permiten purificar nuestra piel y eliminar las toxinas: por una parte, la protección y el fortalecimiento de los sistemas celulares que participan en nuestros mecanismos de detoxificación y, por el otro, el aumento del nivel de la energía celular para mejorar su eficacia.

Lo primero que habría que advertir es que para conseguir un objetivo de belleza, no valdrá solo con comer fruta normalmente. No existe ninguna fruta mágica que por comerla en grandes cantidades nos solucione la vida por si sola, pues todo se consigue con una sinergia de acciones. Para conseguir objetivos de belleza hará falta una combinación de hábitos, donde casi siempre será  necesario una disminución del consumo de alcohol, el azúcar, el trigo, todos los refrescos, fritos, picantes y alimentos procesados de preparación rápida. Se recomienda seguir dieta anti-inflamatoria para la piel y para reducir volumen que significa no sólo perder la grasa acumulada sino también eliminar líquidos acumulados y las toxinas que se han almacenado en el cuerpo.

 Por tanto se recomienda realizar 5 comidas al día, con mucho líquido. Consumir mucha fruta, pero también verduras y hortalizas, infusiones y agua (2 litros al día). Restringir el consumo de grasas, harinas refinadas y sal.

Así podemos realizar una DETOXIFICACIÓN CELULAR efectiva, que nos proteja de la cantidad de moléculas químicas nocivas con las que entramos en contacto diariamente. Esto es recomendable para cualquier persona, incluidas personas sanas y las que desean hacer prevención. El mejor momento es en Primavera, Otoño y después de “excesos” alimentarios.

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Activos depurativos

Destaco los siguientes activos por su ayuda real en terapias depurativas que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

–          Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.

–          Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína que es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.

–          Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.

–          L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible.

–          Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.

–          Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.

–          Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad de eliminar toxinas del organismo. “Se ha visto que como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles” aclara la experta, Inmaculada Canterla.

–          Aminoazufrados + cofactores para activar la detoxificación hepática: Metionina, taurina, Glutation… Recomendado cuando se quiera mejorar la actividad en las vías de detoxificación hepática (CIT.P450), como parte de curas de detoxificación estacionales o después de excesos alimentarios y siempre que se sospeche de funciones metabólicas hepáticas vulnerables o frágiles.

–          Rábano negro, bardana, romero…. Recomendado en curas de detoxificación global, para mejorar el funcionamiento hepato-bilio-pancreático, para favorecer la eliminación de tóxicos, toxinas, cálculos biliares y renales (coadyuvante), para descongestionar las vías genitourinarias.

–          Crucíferas (la col, las coles de bruselas, la berza, el nabo y el berro): Contienen sustancias llamadas glucosinolatos que según recientes estudios médicos, ayudan a preservar el bienestar de las células y del sistema cardiovascular. Las crucíferas promueven la actividad de las enzimas implicadas en la detoxificación y que permiten al cuerpo eliminar las toxinas peligrosas.

 

Y para la piel:

  • Extracto de Cola de Caballo: estimula la formación de colágeno, reduce la profundidad de las arrugas y cierra los poros. También estira y tonifica la piel restaurando la elasticidad y protegiéndola de los radicales libres gracias a sus antioxidantes.
  • Manuronato de Metilsilanol (Algisium C): derivado orgánico de algas marinas que evita el deterioro del colágeno y la elastina, las proteínas que aportan firmeza a la piel.
  • Extracto de Hoja de Camellia: contiene polifenoles EGCG que poseen importantes propiedades antioxidantes; es antinflamatorio y mejora la calidad y la cantidad de colágeno, devolviendo a la piel toda su elasticidad y firmeza.
  • Extracto de Raíz de Gayuba: la gayuba es una baya roja comestible que contiene arbutina, una sustancia natural que elimina las manchas de la piel.
  • Extracto de Raíz de Jengibre: se extrae de una planta de la familia de las Zingiberacae que, aplicada sobre la piel, presenta propiedades antinflamatorias.
  • Péptido extraído de las semillas de Moringa Oleífera, un árbol nativo del norte de la India y más comúnmente conocido como el árbol de la vida en la medicina Ayurvédica, porque todas sus partes poseen unas extraordinarias propiedades farmacológicas y nutritivas. Se ha utilizado durante mucho tiempo para purificar el agua
  • Extracto de micro alga verde, Chlorella vulgaris, conocida por reforzar las defensas naturales del organismo.

 

 

Planes DETOX de Cosmeceutical Center

Desde Cosmeceutical Center (CC) aconsejamos seguir una buena planificación nutricional durante todo el año, que incorpore hábitos saludables y que vaya acompañada de complementos nutricionales (prescritos de forma personalizada). Pero no siempre es posible seguir unos buenos hábitos alimenticios, en épocas de excesos alimentarios, que suelen ir acompañados de mal aliento, estreñimiento, picores en la piel, incluso migrañas, es necesario realizar curas depurativas de detoxificación que contribuyan al proceso de limpieza y favorezcan la eliminación de toxinas, pérdida de kilos, ayude a quemar grasas y regule el apetito y la ansiedad por el dulce.

En CC realizamos un exhaustivo análisis de las necesidades de cada paciente y se prescribe una dieta 100% personalizada.

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Tras las temporadas de excesos, recomendamos Dietas Depurativas Detoxificantes basadas en cambiar la forma de alimentarse durante unos días, reduciendo al máximo las grasas y los hidratos de carbono e incluyendo abundantes verduras crudas o cocinadas, y frutas frescas. Estas dietas suelen suplementarse con nutracéuticos seleccionados por la especialista según su formulación: Hepactiv de los laboratorios Ysonut, al ser un complemento alimenticio a base de alcachofa, rábano negro, cardo mariano, brócoli, romero y vitaminas del grupo B; el Hepatovance de laboratorios Ysonut, un complemento alimenticio a base de boldo, desmodium, tomillo, té verde y cúrcuma; y el Drenovance Inovance que combina 10 plantas con efectos depurativos sobre el organismo, eliminando líquidos y toxinas.

Este tipo de dietas y suplementaciones siempre deben ir acompañadas del asesoramiento de un profesional para no caer en la automedicación y en la suplementación desinformada.

¿Cómo realizar una rutina detox para cuerpo y piel?

Muchas de nuestras clientas se preguntan qué es la detoxificación. La detoxificación consiste en eliminar del cuerpo los elementos nocivos. Estos elementos tóxicos pueden ser proteínas desnaturalizadas, que ya no son funcionales, o toxinas producidas naturalmente por el cuerpo. En paralelo, la piel también está expuesta a los elementos ambientales tóxicos, tales como la contaminación, el humo del tabaco y ciertos alimentos y bebidas que consumimos diariamente.

Nuestras células disponen de un sistema de reparación y eliminación eficaces para luchar contra los efectos de estos elementos nocivos. Sin embargo, cuando estos sistemas están saturados, los elementos tóxicos terminan siendo almacenados en las células, lo que acaba debilitando nuestro sistema inmunológico. El cuerpo y, por tanto, el metabolismo cutáneo,  experimentan una escasez de energía y se vuelven cada vez más vulnerables a las agresiones y al envejecimiento.

Terapia detox

Dos enfoques nos permiten purificar nuestra piel y eliminar las toxinas: por una parte, la protección y el fortalecimiento de los sistemas celulares que participan en nuestros mecanismos de detoxificación y, por el otro, el aumento del nivel de la energía celular para mejorar su eficacia.

Lo primero que habría que advertir es que para conseguir un objetivo de belleza, no valdrá solo con comer fruta normalmente. No existe ninguna fruta mágica que por comerla en grandes cantidades nos solucione la vida por sí sola, pues todo se consigue con una sinergia de acciones. Para alcanzar esos objetivos de belleza, necesitaremos una combinación de hábitos, donde casi siempre será necesario una disminución del consumo de alcohol, el azúcar, el trigo, todos los refrescos, fritos, picantes y alimentos procesados de preparación rápida. Se recomienda seguir dieta anti-inflamatoria para la piel y para reducir volumen que significa no solo perder la grasa acumulada sino también eliminar líquidos acumulados y las toxinas que se han almacenado en el cuerpo.

En cuestiones de dieta y nutrición, tengamos en cuenta que es recomendable realizar 5 comidas al día, con mucho líquido. Consumir mucha fruta, pero también verduras y hortalizas, infusiones y agua (2 litros al día). Además, se deben restringir el consumo de grasas, harinas refinadas y sal.

Así podemos realizar una detoxificación celular efectiva, que nos proteja de la cantidad de moléculas químicas nocivas con las que entramos en contacto diariamente. Esto es recomendable para cualquier persona, incluidas personas sanas y las que desean hacer prevención. El mejor momento es en primavera, otoño y después de “excesos” alimentarios como los de final de año.

Cómo detoxificar el cuerpo

Rutinas detox para cuerpo y piel

Destaco los siguientes activos por su ayuda real en terapias depurativas o detox que permiten descargar el cuerpo de las toxinas acumuladas por una alimentación desequilibrada y poco saludable:

  • Mango Africano (Irvingia gabonensis): Tiene la capacidad de inhibir la producción de grasa mediante determinados efectos sobre ciertas enzimas que regulan el metabolismo. También reduce la absorción de carbohidratos inhibiendo la enzima amilasa.
  • Té verde: Aumenta la termogénesis y quema de grasas. Contiene aproximadamente el 7% de cafeína, es un excelente diurético, posee un marcado efecto lipolítico y ayuda a reducir el número de adipocitos.
  • Café verde: El ácido clorogénico del café verde tiene un efecto “quemador de grasas” que poco a poco se va haciendo más popular para la lucha contra la celulitis y la grasa localizada. Además disminuye la absorción de azúcares y acelera la combustión de las grasas.
  • L-carnitina: Ayuda a mover los ácidos grasos hasta la mitocondria de la célula para que la grasa se use como combustible. En nuestra shop online tenemos Lipo F + que tiene un alto contenido de L- Carnitina.
  • Alcachofa: Las sustancias amargas contenidas en la alcachofa (cynarin) estimulan los procesos digestivos y metabólicos y activan la función del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. La alcachofa está considerada uno de los mejores drenadores hepáticos, y favorece también la reducción del colesterol.
  • Diente de león: Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Actúa sobre el hígado, riñón y vesícula biliar y, gracias a su efecto diurético, ayuda a evitar la aparición de piedras en el riñón. Es un tónico digestivo contra el estreñimiento.
  • Cardo mariano: El ingrediente activo del cardo mariano se conoce como silimarina, un compuesto químico extraído de las semillas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar y es un potente antioxidante. La silimarina a su vez incrementa la capacidad del hígado para regenerarse, a través de la producción de nuevas células sanas, y mejora la capacidad de eliminar toxinas del organismo. Como efecto secundario también contribuye a la pérdida de peso ya que el organismo tiende a formar mayor cantidad de tejido adiposo para tratar de almacenar el exceso de tóxicos liposolubles.
  • Aminoazufrados + cofactores para activar la detoxificación hepática: Metionina, Taurina, Glutation… Recomendado como parte de curas de detoxificación estacionales o después de excesos alimentarios y siempre que se sospeche de funciones metabólicas hepáticas vulnerables o frágiles.
  • Rábano negro, bardana, romero…. Recomendado en curas de detox global, para mejorar el funcionamiento hepato-bilio-pancreático, para favorecer la eliminación de tóxicos, toxinas, cálculos biliares y renales (coadyuvante), para descongestionar las vías genitourinarias…
  • Crucíferas (la col, las coles de bruselas, la berza, el nabo y el berro): Contienen sustancias llamadas glucosinolatos que, según recientes estudios médicos, ayudan a preservar el bienestar de las células y del sistema cardiovascular. Las crucíferas promueven la actividad de las enzimas implicadas en la detoxificación y que permiten al cuerpo eliminar las toxinas peligrosas.

Cómo detoxificar la piel

Rutinas detox para cuerpo y piel

Las recomendaciones de Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center, para favorecer una rutina detoxificante para la piel son:

  • Extracto de Cola de Caballo: estimula la formación de colágeno, reduce la profundidad de las arrugas y cierra los poros. También estira y tonifica la piel restaurando la elasticidad y protegiéndola de los radicales libres gracias a sus antioxidantes.
  • Manuronato de Metilsilanol (Algisium C): derivado orgánico de algas marinas que evita el deterioro del colágeno y la elastina, las proteínas que aportan firmeza a la piel.
  • Extracto de Hoja de Camellia: contiene polifenoles EGCG que poseen importantes propiedades antioxidantes; es antinflamatorio y mejora la calidad y la cantidad de colágeno, devolviendo a la piel toda su elasticidad y firmeza.
  • Extracto de Raíz de Gayuba: la gayuba es una baya roja comestible que contiene arbutina, una sustancia natural que elimina las manchas de la piel.
  • Extracto de Raíz de Jengibre: se extrae de una planta de la familia de las Zingiberacae que, aplicada sobre la piel, presenta propiedades antinflamatorias.
  • Péptido extraído de las semillas de Moringa Oleífera: un árbol nativo del norte de la India y más comúnmente conocido como el árbol de la vida en la medicina Ayurvédica, porque todas sus partes poseen unas extraordinarias propiedades farmacológicas y nutritivas. Se ha utilizado durante mucho tiempo para purificar el agua
  • Extracto de micro alga verde: Chlorella vulgaris, conocida por reforzar las defensas naturales del organismo.

En Expertos en Estética publicaron parte de estas recomendaciones sobre la detoxificación de Inmaculada Canterla, experta en nutricosmética.

Cuidados de la piel y los eczemas en invierno

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El frío es uno de los agentes externos que más puede agredir a nuestra piel, afectándole en diferentes puntos básicos: produce una mayor fragilidad capilar con lo que se generan más roturas capilares en la piel; provoca la pérdida de agua de la capa superficial o córnea, lo que hace que la piel se agriete y descame; retrasa el ciclo de la renovación celular, con lo que se acumulan las células muertas en la capa más superficial; y por último, el frío aumenta la sensibilidad de la piel, afectando a todo tipo de pieles y empeorando las pieles reactivas, con dermatitis, rosácea y/o cuperosis.

Por tanto, en invierno empeora la situación de eczemas y se incrementa la sensación de picor, hinchazón con sensación de ardor, etc…

¿Qué son los eczemas?

Eczema es el término general que empleamos para describir cualquier tipo de dermatitis o “inflamación de la piel”. Se caracterizan por un picor intenso y por la gran variedad de formas clínicas y causas que pueden producirlo. Es un hecho objetivo que en invierno se producen más brotes de dermatitis atópica, el clima (temperatura y humedad) está implicado claramente en su evolución. A menor temperatura se reduce la hidratación de la piel, la producción de sebo y aumenta la sensación de picor.

Normalmente se caracterizan por la combinación de enrojecimiento (eritema), lesiones sobreelevadas (pápulas) y ocasionalmente la aparición de vesículas o bien escamas, según el tiempo de evolución de las lesiones. A veces ocurre por cierta predisposición genética (como por ejemplo el eccema atópico), o bien pueden estar causados por una alergia concreta a algún producto (eccema alérgico de contacto), por la aplicación de productos irritantes (eccema irritativo), como consecuencia de la sequedad cutánea, del rascado continuo….

Como hemos comentado con el frio la barrera epidérmica se vuelve más frágil, con mayor riesgo de ruptura y menor elasticidad, lo que favorece una tendencia de la piel a inflamarse más fácilmente, lo cual facilita la aparición de eczemas.

Consejos para prevenir eczemas en invierno

¿Cómo evitar o prevenir la aparición de estos eczemas en los casos de piel seca, con picor, enrojecida o agrietada?

  • Utilizar humidificadores ambientales para contrarrestar los efectos de la calefacción: pueden ser una herramienta útil para mantener el ambiente con mayor humedad relativa en nuestros hogares cuando esté funcionando la calefacción.
  • Duchas (no baños) tibias y cortas.
  • Utilizar aceites de baño, jabón syndet, gel de baño con pH entre 4,5-5,5 para mantener la acidez normal de la piel, sin perfumes, consevantes ni colorantes, para minimizar el riesgo de alergias y que no contengan Sodium Lauryl Sulfate ni Sodium Laureth Sulfate “SLS SLES free”.
  • No emplear esponjas ni frotar la piel. Secarse con toques (no frotando la piel) con toallas de algodón suavemente. No dejar secar la piel al aire
  • Utilizar crema hidratante a diario, después de la ducha, para evitar la sequedad (incluso, 2 veces al día). Ayudan a que la barrera epidérmica permanezca íntegra y a retener la hidratación de la piel. Hay que indicar de forma personal e intransferible en cada caso la apropiada después de la consulta de valoración.
  • Emplear tejidos que no irriten la piel (algodón y/o lino) más que otros que puedan irritarla (lanas y/o poliéster).
  • Tener las uñas cortas para evitar romper la piel al rascarse y evitar así infecciones.
  • Después de hacer deporte, ducharse rápido, para evitar que el sudor reseque más nuestra piel.
  • Beber entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. Cuando aparece la sensación de sed es porque ya se ha producido cierta deshidratación.
  • Investigar posible causa alérgica
  • Si hay estreñimiento crónico, tratarlo. Mantener en buen estado la flora intestinal
  • Evitar el estrés.

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En cuanto al tratamiento, es complejo hablar en general sin tener una referencia de un caso en concreto. Requiere un tratamiento cuidadoso que sólo se obtiene analizando cada caso particular. Por eso es imprescindible realizar una valoración facultativa. Citamos algunos ejemplos y posibilidades de tratamiento tópico:

*Cuidado especial con activos específicos que posean propiedades hidratantes para combatir la xerosis, suavizantes y reparadoras para tratar los síntomas y evitar los molestos brotes:

  • ACEITES NATURALES VEGETALES: Como el Aceite de Sésamo, Aceite de Macadamia, Aceite de semilla de hibisco, Aceite de Chia… Tienen propiedades reparadoras, protectoras y regeneradoras. Estos aceites son muy nutritivos y contienen ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el Aceite de Chia es una de las fuentes vegetales más ricas de ácidos grasos Omega 3.
  • VITAMINAS B3 y B5: El complejo de vitaminas del grupo B es extremadamente importante para la salud de la piel. Su deficiencia puede producir, entre otras cosas, sequedad y grietas. La Vitamina B3 (también llamada Niacinamida o Vitamina PP) ayuda a aumentar la resistencia de la barrera de la piel ante los agentes destructores, como detergentes y agresores ambientales. También tiene efectos positivos en el enrojecimiento y la sequedad en pacientes que sufren de rosácea. Y ya hay estudios sobre su actividad mejorando la piel hiperpigmentada. Por otro lado la Vitamina B5 (o ácido pantoténico) es un cofactor de la biosíntesis de la barrera de la capa lipídica. Es decir, aumenta la síntesis de lípidos cutáneos con lo que mejora también la barrera cutánea y esto es beneficioso para la piel dañada y la curación de heridas. Ambas vitaminas son estables y penetran muy bien en la piel. Además tienen una alta tolerancia, con lo que son perfectas para utilizarlas para evitar eritemas, calmar la piel, mejorar su elasticidad, disminuir su irritación….
  • TEPRENONA: Este ingrediente activo va muy bien para calmar las pieles hipersensibles. Ayuda a combatir el estrés medioambiental, mejora la barrera lipídica de la piel y reduce el escozor y la irritación de forma visible. Es excelente para la prevención y reducción de la hipersensibilidad de la piel, y previene y trata el eritema.
  • VITAMINA K2: Ayuda a fortalecer las paredes de los capilares en la zona afectada.
  • VITAMINA E pura (tocoferol acetato): Con acción emoliente, hidratante y protector que favorece la función barrera, calma el picor. Útil en los casos de piel seca, enrojecida o agrietada a causa de agentes externos (como el frío, sustancias químicas o detergentes agresivos). Calmante del picor. Ideal para pieles sensibles, intolerantes o sujetas a alergia. Crea un film protector persistente y homogéneo.
  • Ceramidas: Las ceramidas son lípidos con un importante papel en la estructura de la piel y mejorar su barrera lipídica.  Para tener una mayor hidratación y flexibilidad en la piel. Útiles en invierno y pieles muy secas. (En cremas, bálsamos y ungüentos y también como suplemento nutricional)

*Tratamiento farmacológico  (prescripción dermatológica):

  • Esteroides tópicos: No deben usarse de forma continua y prolongada. El sobreuso de esteroides puede causar reacciones adversas secundarias.
  • Antihistaminicos y antibióticos (estos últimos solo necesarios en los eczemas sobreinfectados)
  • Nuevos inmunomoduladores: Protopic y Elidel Crema

Cuidados de la piel y los eczemas en invierno

*Bioestimulación lumínica: la luz curativa

Sus efectos son numerosos: dota a la piel de una defensa natural frente a los rayos ultravioletas y proporciona un factor de protección, produce una notable mejoría en la textura de la piel, en las arrugas finas, en la suavidad, en la firmeza, en la inflamación (reduce la respuesta inflamatoria), en la pigmentación, además de que potencia el sistema inmune. Esto hace que también sea este tratamiento muy útil para estas indicaciones.

*Y por último en nuestra consulta también nos planteamos el abordaje con ayuda micronutricional con suplementos tipo:

  • Aceite de Prímula: ácidos grasos esenciales insaturados Omega-6 ricos en ac. Linoleico y gammalineleico. Útil en trastornos de la piel y del pelo, como: eccema, psoriasis, acné y alopecia. Inhibe la formación de sustancias inflamatorias.
  • Zinc: El zinc es un agente antiinflamatorio y antioxidante. Las SOD (con cobre y zinc) están en la primera línea de defensa de la detoxificación de productos resultantes del estrés oxidativo. El zinc disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias y la producción de marcadores del estrés oxidativo. Mejora condiciones como acné, eczemas, problemas de próstata, anorexia nerviosa, alcoholismo y problemas relacionados con la recuperación de una operación.
  • Omega 3: Recomendar a la población consumir más pescado azul y suplementar aceite de pescado purificado y concentrado en Omega 3 EPA y DHA desde la infancia hasta la vejez es posiblemente la medida nutricional con un impacto más directo y positivo en nuestra salud. Y si nos preguntamos por qué tiene tantas aplicaciones este nutriente, podríamos responder de una manera sencilla: porque es el mejor antiinflamatorio natural. Y por ello es un componente central de cualquier dieta antiinflamatoria.

Hay que tener en cuenta que los hábitos alimentarios y el estilo de vida influyen en la condición de la piel. A veces son el origen de un intestino permeable que permite el paso de toxinas, microbios y partículas de comida sin digerir entre otros y que pueden ocasionar síntomas de inflamación en otros lugares del cuerpo, pudiendo estar relacionado con patologías crónicas y diferentes problemas en la piel como eccema, urticaria, acné o rosácea.

En este caso, podríamos aconsejar la suplementación con compuestos como:

– La glutamina: que es un aminoácido libre que participa en múltiples funciones del organismo, como por ejemplo: Mantenimiento de la integridad de la pared intestinal para limitar la hiperpermeabilidad intestinal y los signos clínicos asociados.

– LOS PROBIÓTICOS (lactobacilos, bifidobacterias etc.):  Efectos positivos en el sistema inmunitario y reducción de la inflamación. De referencia para el equilibrio de la microbiota intestinal y abordaje de patologías más complejas.

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¿Manchas en la piel? Todo sobre los tratamientos y activos despigmentantes

La mayoría de las alteraciones en el aspecto de la piel se deben a la exposición crónica a la radiación ultravioleta de la luz solar. Los cambios cutáneos son más pronunciados en las zonas corporales más expuestas como son: el rostro, los brazos y las manos, el cuello, y la parte superior de la espalda. Por otra parte, también hay otros factores del verano que afectan negativamente a la piel como son: el cloro de piscinas, la salitre del mar  o algunos medicamentos fotosensibilizantes como los anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos que pueden originar reacciones fotoalérgicas.

DESPIGMENTANTES

 

La pigmentación constitutiva de la piel está programada genéticamente para cada persona: la cantidad y la calidad de la melanina producida determinan el gran espectro de colores y las tonalidades que se observan en la piel humana.

La melanogénesis es regulada principalmente por la luz ultravioleta (UV), estímulos hormonales y factores genéticos. Y debemos tener en cuenta en qué circunstancias estimulamos la hormona melanocito estimulante (MSH) y sus consecuencias de hiperpigmentación.

 

Existen varios mecanismos de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas:

  • Inhibidores de la tirosinasa: Se trata de bloquear la síntesis de melanina. Ej: hidroquinona, el ácido kójico, la arbutina…son efectivos en tanto son inhibidores de la tirosinasa.
  • Bloqueadores del PAR-2: La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible. En este caso los ingredientes son soja y vitamina B3 o niacina y derivados.
  • Exfoliantes y renovadores: Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada). Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.

Los tratamientos despigmentantes que suelen utilizarse intentan reducir o paliar las lesiones pero es importante conocer que hay una importante tendencia a las recidivas. Por ello, suelen ser tratamientos a largo plazo. Es necesario una comprensión de los riesgos y beneficios de las diversas opciones terapéuticas para seleccionar el tratamiento óptimo y adecuado.

 

Tratamientos estéticos y médico-estéticos despigmentantes:

 

El proceso de pigmentación de la piel implica siete mecanismos biológicos, cada uno de ellos está regulado por moléculas específicas y/o enzimas, por tanto no hay una receta estándar universal para todo el mundo, el tratamiento despigmentante intensivo es personalizado con los ingredientes cuidadosamente seleccionados.

En Cosmeceutical Center (CC) analizamos cada tipo de piel y condición, indicaciones y contraindicaciones, posibles efectos secundarios, preparación de la piel pre-peeling, apariencia de la piel y tiempo de baja tras el peeling, recomendaciones post tratamiento…

 

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Así, basándonos en una selección cuidadosa por principios activos y composiciones de las formulaciones, recomendamos los siguientes tratamientos:

 

–        Peeling despigmentante: 

Se basa en la aplicación de:

o   Ácido Fítico (5%): un agente efectivo despigmentante, que reduce la formación de melanina. Se encuentra de forma natural en la mayoría de cereales, legumbres y semillas. Tiene propiedades quelantes de iones metálicos especialmente cobre y hierro que le confieren las propiedades inhibidoras de la tirosinasa y por lo tanto inhibe la formación de melanina por parte de los melanocitos

o   Ácido L-Láctico (25%): Proporciona a la piel una acción anti-tirosinasa efectiva . Facilita la descamación de los corneocitos hiperpigmentados, facilitando y acelerando la renovación celular.

o   Otros ácidos: Salicílico (10%) / L-Mandélico (10%)

 

–        Peeling Jessner:

Esta exfoliación química se puede realizar aplicando una capa simple (exfoliación muy superficial) o en capas múltiples (exfoliación superficial a media).  El peeling Jessner combina resorcinol, ácido láctico, y ácido salicílico para conseguir una penetración más profunda y una mejor exfoliación de las capas más externas de células. Esta exfoliación profunda produce una descamación notable  durante los 3 o 4 días después del procedimiento. En el plazo de una semana, se revela una capa de piel más suave y sana. Ingredientes Clave: 14% resorcinol, 14% ácido láctico (al 90% de concentración), 15% de ácido salicílico en una solución de etanol puro pH: 1.65

 

–        Peeling de TCA  30% :

El peeling de TCA (Ácido Tricloroacetico) es uno de los tratamientos y peelings medios-profundos más efectivos del mercado. A un 30%, el peeling TCA penetrará hasta la dermis papilar superficial. Es un agente químico muy fuerte que coagula la proteína de la piel, y consecuentemente deriva en la eliminación de las capas de piel. Cuando se aplica el peeling, la preparación de la piel, la presión de aplicación, y el tiempo de aplicación de la solución peeling tendrán un impacto considerable en los resultados del peeling.

 

–        Terapia de Bioestimulación lumínica:

Hay que incluir en los tratamientos para hiperpigmentación la terapia Fotodinámica o PDT que fue originalmente desarrollada para el tratamiento de lesiones precancerigenas y otras condiciones de piel crónicas, tales como queratosis actínica y Hiperplasia sebácea. PDT se ha desarrollado también para ofrecer una alternativa a los tópicos irritantes tradicionales siendo un Tratamiento no invasivo,  eficaz, rápido y confortable. PDT implica la aplicación de luz de longitudes de onda entre 400-700 nm, demostrando que efectivamente mejoran y tratan las condiciones de la piel tales como acné, daño solar, queratosis actínica y hiperpigmentación.

Consiste en una plataforma ligeramente cóncava que cuenta con más de 2000 LEDs de alta potencia que irradian cuatro colores, azul con 417 nm, rojo con 633nm, amarillo con 590nm y verde con 497 nm.

También es conocida como bioestimulación lumínica, es una técnica que estimula las células dérmicas y epidérmicas mediante la exposición a una lámpara de diodos emisores de luz visible de banda estrecha de diferentes colores. Posee diferentes propiedades entre las que se encuentran su acción antiinflamatoria, bactericida, potenciadora del sistema inmune e inhibidora de la síntesis de melanina. Esta “luz” emitida consigue activar los fotoreceptores, induciendo una concatenación de respuestas biológicas para modificar algunas estructuras celulares, provocando o estimulando los cambios o efectos deseados. En caso de hiperpigmentación usamos luz verde.

 

 

Principios activos despigmentantes

 

Los principios activos despigmentantes tópicos producen una inhibición de la formación de la melanina por diversos mecanismos. (Explicado en punto anterior) Ej: ácido kójico (2 al 4 %), ácido tióico, ácido elágico, ácido azelaico y arbutina (precursora de la hidroquinona), ácido glicólico, ácido salicílico …

A continuación se presenta una clasificación orienta a escoger el agente químico de acuerdo con la profundidad de la lesión que se quiere tratar:

  • Muy superficiales (estrato córneo): Ácido salicílico al 30%, Ácido glicolico al 40 a 50% , Solución de Jessner, Resorcina al 20 a 30%, Ácido tricloroacético ( TCA) del 10 al 25%, Tretinoina.
  • Superficiales (epidérmicos): Ácido glicólico del 40 al 70%, Ácido mandélico del 30 al 50%, Solución de Jessner, Resorcina del 40 al 50 %, Ácido tricloroacetico (TCA) del 10 al 30 %.
  • Medios (dermis papilar): Ácido tricloroacetico (TCA) 35 a 50%, Ácido glicólico 50%, Ácido mandélico 50 %, Jessner + TCA 35%, Ácido pirúvico, Jessner + ácido glicólico 40 a 70%
  • Profundos (dermis reticular): Fenol 88% con oclusión, Baker y Gordon (fenol modificado a 45-50%).

 

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Otros ingredientes que son seguros y con resultados estéticos de eficacia similar son: 

  • Oxy-R (oxyresveratrol): agente iluminador de la piel que ayuda a inhibir la producción de melanina para aclarar la tez de la piel.
  • Gluconolactona: poli-hidroxiácido que exfolia y rompe los depósitos de melanina resistentes.
  • N-acetilglucosamina: Este derivado de monosacárido de glucosa ha demostrado reducir la hiperpigmentación mediante el uso tópico inhibiendo la producción de melanina en los melanocitos.
  • Niacinamida: ayuda a reducir las manchas oscuras y la inflamación a la vez que mejora la apariencia global de la piel.
  • Extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz): Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Alfa-arbutina: Inhibe las enzimas tirosinasas productoras de la melanina controlando así la hiperpigmentación.
  • Ácido Kójico: Es un metabolito natural de los hongos, extraído de varias especies de Aspergillus, Acetobacter y Penicillium. El problema es que es muy inestable y fácilmente se oxida (se vuelve marrón cuando se expone al aire, mientras que su eficacia se ve  comprometida). Para evitar esta irritación y evitar los problemas de estabilidad, los formuladores de productos cosméticos a menudo seleccionan dipalmitato kójico como  alternativa al ácido kójico puro. El dipalmitato kójico se considera que es menos inestable, sin embargo no hay estudios que confirmen su eficacia como aclarador de la piel, como el ácido kójico puro
  • Brassica Napus: ayuda a reducir la concentración de melanina en la piel y aclara.
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Alimentación orientada a la fotoprotección

En verano, no solo es necesario proteger la piel con gafas de sol, sombrero y una protección adecuada. La alimentación también juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable. Por ello, es básico seguir una dieta enfocada a la fotoprotección de la piel. a continuación os muestro algunos de los nutrientes que son básicos para ingerir en épocas de sobreexposición solar

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La alimentación también juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable.

 

¿Qué nutrientes ayudan a proteger la salud de la piel ante la radiación solar?

Durante el verano, la alimentación y la micronutrición deben estar orientadas a aumentar la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, así como los mecanismos antioxidantes y la actividad apoptótica saludable del propio organismo.

Los principales alimentos que se deben incorporar a la dieta en éstas épocas son aquellos que ayuden a regular la producción de melanina. La pigmentación de la piel es fundamental como agente fotoprotector, ya que la melanina cumple la función de absorber las radiaciones UV, y es además un potente antiradical. Por ello, para proteger la piel es importante estimular la síntesis de melanina, es decir, aumentar la cantidad de melanina dentro de los melanocitos y favorecer su correcta distribución a nivel epidérmico.

 

Los principales alimentos que se deben incorporar a la dieta en éstas épocas son aquellos que ayuden a regular la producción de melanina.

 

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A continuación os muestro algunos de los nutrientes y alimentos básicos que ayudan a la protección cutánea:

 

–        Coenzima Q10: este nutriente es el primer antioxidante en degradarse en la piel por la acción del sol. De ahí la importancia de tomar alimentos que la contengan. El Q10 es un antioxidante que está presente de forma natural en el pescado, el marisco, las espinacas y las nueces. Al consumir estos alimentos aportamos a la dermis un suplemento básico para reforzar la protección natural de la piel.

 

–        Betacarotenos: este nutriente se considera uno de los más importantes elementos precursores de la Vitamina A y por ello se le conoce también como pro-vitamina A. Ayuda a mantener la piel sana, evitando los daños de la radiación solar. Aportan carotenoides, los cuales, según numerosos estudios, absorben los rayos UV para proteger la piel de los eritemas solares. Los carotenoides son probablemente los más eficaces en la neutralización del “oxígeno singlet”, causante de la formación de radicales libres.Esta sustancia abunda en la calabaza, las zanahorias, los melocotones, albaricoques, la papaya, los pimientos. Aunque como nos explica la experta “tampoco conviene excederse en su consumo, porque puede suponer una sobredosis de Vitamina A que puede ser dañina para el hígado entre otros”.

 

–        Vitamina C: trabaja con la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, a los mecanismo antioxidantes y la actividad apoptótica saludable. La Vitamina C puede encontrarse de forma abundante en frutas cítricas, coliflor, espinacas… La fuente principal de ácido ascórbico son la gran mayoría de frutas y verduras.

 

–        Suplementos orales: Según Inmaculada Canterla “es necesario contar con un refuerzo oral que suplemente la efectividad de los protectores solares tópicos protegiendo así toda la superficie cutánea”. La Directora de Cosmeceutical Center recomienda Fernblock (extracto de Polypodium leucotomos) que aumenta la fotoprotección natural de la piel.

 

Otros activos que recomiendo tener en la dieta, en temporadas de mayor exposición solar son: Vitamina E, Romero, polifenoles procedentes de la granada, Vitamina B3  (Nicotinamida), Curcuma, Té Verde, Semillas de uva con proantocianidinas eficaces para inhibir el estrés oxidativo celular, Vitamina D3, Ácido hialurónico. Lo mejor es alimentarse y usar suplementos vitamínicos ricos en antioxidantes que son los más importantes aliados para prevenir el daño de la radiación UV y que ayudan a las células a protegerse de los eritemas.

 

Lo mejor es alimentarse y usar suplementos vitamínicos ricos en antioxidantes que son los más importantes aliados para prevenir el daño de la radiación UV y que ayudan a las células a protegerse de los eritemas.

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¿Son útiles los masajes faciales? ¿Capricho o necesidad?

El actual ritmo de vida está lleno de novedades que nacen como flores en un jardín, creando las conocidas tendencias de lifestyle: acudir al gimnasio o practicar deporte regularmente es uno de los nuevos must have; así como lo es cuidar la alimentación y abandonar hábitos perjudiciales (como el tabaco o el alcohol) para asimilar otros que sean beneficiosos para la salud. Dentro de este boom de tendencias saludables, está el cuidado diario de la piel, especialmente de la cara y cuello que están sobreexpuestos diariamente al sol y a la climatología, a lo que se une el componente genético que decide hasta en un 35% la apariencia y la textura de la piel. Y uno de los movimientos que está más de moda son los masajes faciales. Pero ¿sabemos realmente la importancia de un buen masaje? ¿Nos detenemos a pensar en este punto y valoramos realmente sus beneficios o pensamos simplemente que es un capricho más totalmente prescindible? Casi todos estamos de acuerdo en que es placentero y un gustazo, pero ¿Cuánto tiempo y dinero invertimos en ellos?

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Los beneficios de los masajes faciales

Los masajes faciales deberían ser como el gimnasio: casi una “obligación” para mantener la estructura del rostro en forma. Si trabajáramos los músculos de la cara como hacemos con los del cuerpo, tendríamos los párpados, pómulos y óvalo en su sitio, o por lo menos, no sería tan vertiginosa su caída. Los músculos de la cara, pueden ejercitarse haciendo una serie de “muecas” a diario o con masajes específicos. Cuando hablo de masajes faciales, me refiero a masajes profundos, hechos con manos expertas y certificadas que saben tocar en los puntos clave y en la dirección correcta, y a los que les dedican más de una hora de trabajo.

Los masajes faciales deberían ser como el gimnasio: casi una “obligación” para mantener la estructura del rostro en forma

El masaje ha sido utilizado a lo largo del tiempo por sus múltiples beneficios por eso hoy queremos recordar la importancia de incluirlo dentro de las medidas de lucha contra el envejecimiento. Pero no como un lujo si no como una herramienta más de trabajo necesaria para paliar los efectos negativos que produce el paso del tiempo en nuestro cuerpo.   Entre sus múltiples beneficios podemos citar que: aumenta la circulación de la sangre, eliminando los productos de desecho acumulados en el torrente sanguíneo. A nivel del aparato circulatorio, reduce el ritmo cardíaco y disminuye la presión sanguínea. Al mejorar la circulación de la sangre los nutrientes y el oxígeno llegan con más rapidez a las zonas necesitadas. Reduce la inflamación y mejora la cicatrización de las heridas. Alivia el estrés emocional, el contacto de la mano del especialista con nuestro cuerpo proporciona confort, también regula y alivia la tensión proporcionando una sensación de calma y tranquilidad. Descontractura y relaja los músculos. El masaje facial también refuerza los músculos y la piel de la cara mejorando la firmeza, la piel cansada, fatigada y desvitalizada.

El masaje ha sido utilizado a lo largo del tiempo por sus múltiples beneficios por eso hoy queremos recordar la importancia de incluirlo dentro de las medidas de lucha contra el envejecimiento.

 

La evolución y los tipos de masajes faciales

Hoy en día a pesar de la inestimable ayuda que la aparatología pone a nuestra disposición, la acción de las manos del profesional sigue siendo un arma insustituible. El masaje ha experimentado una continua evolución, influenciado por multitud de tendencias, la mayoría de ellas de origen oriental. Actualmente existen técnicas exclusivamente faciales y entre los masajes corporales hay que distinguir entre el masaje estético y el terapéutico.     El masaje se ha especializado. En nuestro centro no dudamos en especializar en los dos tipos de disciplinas, la occidental y también en técnicas orientales, a las profesionales de las terapias manuales.   Estas son algunas de las técnicas más de moda tanto en facial como en corporal:

  • El masaje Kobido: Lifting facial sin cirugía. Es un compendio de técnicas japonesas para conseguir un equilibrio entre la belleza facial y la salud de los tejidos y músculos que dan forma a esa belleza.
las diferentes manipulaciones que se hacen durante las sesiones de Kobido estimulan profundamente los canales energéticos del cuerpo para lograr esa armonía entre salud y belleza. El Kobido se diferencia, fundamentalmente, de los masajes occidentales en que, mientras estos trabajan la superficie de la cara con movimientos suaves, el masaje facial japonés está basado en técnicas de percusión combinadas con técnicas de masaje profundo, que trabajan la musculatura que está debajo del tejido superficial, utilizando para ello mucha más presión que en el masaje occidental. El masaje facial japonés combina técnicas de masaje facial, drenaje linfático, digitopresión y shiatsu.
  • El palper-rouler:
 Su objetivo. Maniobra de referencia en estética, pretende luchar contra la celulitis, estimulando los adipocitos, estimulando los intercambios cutáneos y mejorando la microcirculación local. Una técnica que busca mejorar la circulación y acelerar el metabolismo contra la celulitis, que muestra la eficiencia en casos leves a moderados. El objetivo es de estimular las respuestas neuromusculares con el fin de hacer que la sangre circule con mayor facilidad y la grasa se elimina del cuerpo junto con las toxinas.
Práctica. Sobre las zonas afectadas (nalgas, muslos, vientre), coge un pliegue de piel entre tus pulgares, los dedos índice y corazón. A continuación, haz rodar la piel desplazando tus pulgares en la dirección escogida. Efectúa esta maniobra lentamente sin hacer daño. Para una mayor eficacia, realiza presiones deslizando los dedos.
  • El masaje californiano: apareció a principios de los años 70, como su nombre indica, en California, cerca de San Francisco. La técnica consiste en envolver y esculpir el cuerpo en su totalidad con movimientos de deslizamiento, petrisajes y roces ejecutados en su mayoría en la superficie de la piel. Es un masaje lento, dulce y amplio en el cual las manos del masajista ejecutan una coreografía armoniosa sobre el cuerpo. Esto no impide que el masajista siga y respete las líneas de los meridianos, los puntos reflejos y la trayectoria muscular del cuerpo. El masaje californiano se utiliza para resolver variados problemas y para proporcionar beneficios que pueden apreciarse inmediatamente. En los problemas musculares como contracturas, proporcionan un alivio inmediato ya que se trabajan las fibras musculares para relajar el músculo y aliviar los dolores provocados por posturas antinaturales prolongadas o movimientos bruscos que lesionan los músculos y producen dolor agudo, al mismo tiempo que los músculos recuperan la elasticidad y su tono normal al desaparecer los puntos de tensión. 
Al activar la circulación sanguínea se aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, que favorece el mejor funcionamiento de los órganos internos para mejorar la salud en general.
  • Masaje ayurvedico: tiene como objetivo el restablecimiento del equilibrio tanto físico como psíquico. En India, país de origen, el masaje ayurvédico es un ritual inmutable: cada persona, sea cual sea su edad o condición, lo recibe al menos una vez por semana para procurar un bienestar global. El Masaje Ayurvédico consiste a corregir el desequilibrio de nuestras energías a través de técnicas enérgicas, para sentirnos bien y acabar con los males que nos aquejan. El Masaje Ayurvédico no sirve sólo para aliviar dolores puntuales sino como medicina preventiva, ya que aumentan la circulación, estimulan y fortalecen el sistema linfático, y abren el flujo de la fuerza vital con el objetivo de limpiar y revitalizar el cuerpo.
  • El Masaje Hawaiano: también llamado Masaje Lomi Lomi, es una maravillosa manera de estimular los músculos y relajarlos. Esta forma de trabajo corporal sagrado proviene principalmente de las tradiciones espirituales de los hawaianos originales de la Polinesia. El Masaje Hawaiano Lomi Lomi tiene como uno de sus propósitos relajar no sólo los músculos sino el espíritu. Es un masaje profundo, fluido y rítmico, que utiliza tanto las manos como los antebrazos, abarcando extensas zonas corporales permitiendo realizar un masaje firme y controlado.
  • Técnica de drenaje linfático manual: Se utiliza en estética para disminuir la retención de líquido y tratar problemas de celulitis, como también en tratamientos clínicos de linfedemas. El drenaje linfático manual es una técnica que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que favorecen la circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos orgánicos. El sistema linfático colabora estrechamente con el sistema inmunológico, por lo que el drenaje linfático manual mejora de manera general el estado de salud y ejerce un papel muy beneficioso en el sistema nervioso, además de tratar específicamente distintas afecciones. Así el drenaje linfático manual es otra forma de reforzar el sistema inmunológico.
  • Masaje sueco, profundo, muy vigoroso, o sea tónico: El Masaje Sueco o Masaje Clásico es un tipo de masaje creado por Pehr Henrik Ling que se considera la base del quiromasaje actual siendo relajante y tonificante y busca liberar la tensión. Muchas modalidades de masajes occidentales, entre ellas el quiromasaje, tienen su origen en el denominado masaje sueco. Esta técnica manual combina fricciones, amasamientos y cacheteos, y se fundamenta en los conocimientos de la anatomía y fisiología. Está basado en técnicas occidentales de anatomía y fisiología y no tiene nada que ver con técnicas asiáticas basadas en puntos energéticos o meridianos. Es un masaje que no solo beneficia y relaja el cuerpo, sino que también nos ayuda a relajar la mente
  • Masaje shiatsu japonés: El masaje shiatsu, es una terapia manual originada en Japón, aunque la base de su técnica también bebe de las fuentes de la medicina tradicional china. La técnica que caracteriza al shiatsu es la del uso de la presión, con intensidad de moderada a suave, sobre las zonas afectadas. Se emplea sobre todo el pulgar y la palma de la mano, pero también los codos e incluso las rodillas. Generalmente la presión con los pulgares que se ejerce en los masajes de shiatsu coincide con los puntos de acupuntura de la medicina china. También se usan técnicas de amasamiento, estiramientos y movilización, pero en menor grado. En conjunto estimula un equilibrio integral del cuerpo y la mente.

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La importancia de los masajes faciales realizados por profesionales

Un masaje debería relajar, recargar nuestra energía vital… y si está bien hecho, los beneficios pueden durar dos o tres días después de la sesión. En cambio, si el masaje está realizado por una persona inexperimentada no tendrá ningún efecto o podría incluso provocar problemas en la circulación linfática, de ahí la importancia de escoger un buen terapeuta.

En Cosmeceutical Center ofrecemos siempre el abordaje multidisciplinar del proceso de envejecimiento: formulaciones tópicas + constancia con protocolos y masajes determinados + medicina estética + tecnología + suplementación micronutricional.

  • “Low cost” que no lo es tanto

¿Cuánto vale un masaje? ¿Cuánto vale una hora de trabajo de precisión e individual realizado en el ambiente adecuado, con el producto eficaz, con las manos expertas en las mejores técnicas y con una higiene impoluta? La eficacia del masaje está influenciada también por la existencia de un entorno adecuado. La satisfacción del cliente y el éxito de las terapias manuales, se consigue con terapias de calidad y una excelente atención. Por eso es importante que se sigan y cuiden todos los detalles antes, durante y después de los tratamientos. Obviamente pensamos siempre en un cliente exigente y sibarita que va a tener en cuenta una visión global del servicio, desde que entra en el centro hasta que se va. Que la terapia en sí haya sido bien realizada, el trato con el cliente, la climatización de cabina adecuada, un higiene irreprochable, lavarse las manos delante de ti, antes de tocarte, etc. Todo esto marcara como siempre una diferencia de unos centros a otros.

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Sobre el producto utilizado, igualmente hay diferencias. Y no es lo mismo facial que corporal, el tipo de masaje y la finalidad. Un masaje corporal relajante, por ejemplo, estará bien realizarlo con un Aceite Vegetal Virgen  extraído por primera presión en frío. Pero en un tratamiento facial, el masaje es tanto un arte como una ciencia, y el dermocosmético aplicado también cuenta, y mucho. Obviamente debe tener una base oleosa que permita un buen deslizamiento de la manos sobre la piel, encontrando como texturas diferenciadas los aceites, las cremas y los geles y lo idóneo es que tenga principios activos añadidos y no contenga petroquímicos.   El conjunto de todos estos aspectos marcará la diferencia. Indicaciones, técnicas del masaje, manos expertas que hagan levitar….. Rápidos, lentos, vigorosos, terapéuticos etc… pero siempre un momento de auténtico relax!   En nuestra clínica ofrecemos siempre el abordaje multidisciplinar del proceso de envejecimiento: formulaciones tópicas + constancia con protocolos y masajes determinados + medicina estética + tecnología + suplementación micronutricional. Ya sabemos que la clave principal para el éxito es la adherencia al tratamiento. Por tanto recomendamos que una vez que un régimen está correctamente prescrito y elegido por principios activos por el profesional en formulación dermocosmética, lo combinemos con diferentes técnicas, una de ellas la aplicación y realización de masajes específicos como un escalón más en el cuidado antienvejecimiento. Además son ideales para las personas que quieren un tratamiento sin agujas.

una vez que un régimen está correctamente prescrito y elegido por principios activos por el profesional en formulación dermocosmética, lo combinemos con diferentes técnicas, una de ellas la aplicación y realización de masajes específicos como un escalón más en el cuidado antienvejecimiento

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Cómo escoger un buen fotoprotector

La piel es el órgano más extenso, cuya principal función es proteger el cuerpo de los agentes climáticos, como es el sol. Por ello, queda expuesta a sufrir diferentes tipos de patologías (alergias, dermatitis, fotodermatosis, fotosensibilización) si no existe una correcta protección. Con la llegada del verano, esta sobreexposición se acentúa y con ella los efectos del sol sobre la piel. ¿Conocemos todas las opciones para protegerla?


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La fotoeducación de la piel es indispensable para saber elegir el protector solar más adecuado, que se adapte a las necesidades de nuestra piel y nuestro estilo de vida. 

 

Consejos de experta para elegir un buen protector solar:

La elección de un protector solar correcto es el primer paso para cuidar la piel y prevenir la aparición de enfermedades dérmicas. Y el primer consejo que os puedo dar es que el uso del filtro solar debe ser diario, los 365 días del año, incluso cuando el cielo está tapado o llueve, y se convierte en un elemento imprescindible con la llegada del buen tiempo.

– Un buen filtro solar no solo debe proteger de los rayos UVB (responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las quemaduras), sino también debe proteger de los rayos UVA (daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos). Es decir debe ser un fotoprotector de amplio espectro y de protección global para la piel, que la defienda contra el espectro de luz: UVB, UVA,  IR y Luz Visible.

– Es aconsejable escoger filtros físicos, no químicos e inorgánicos que reboten los rayos UV antes que sean absorbidos por la piel. Este tipo de filtros se conocen como “SunBlock”.

– Evitar los filtros solares que contengan PABA en su formulación, pues el ácido para-aminobenzoico puede causar daño celular y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con el uso de PABA y derivados.

– Deben ser productos estables ante el calor (foto estables).

– Se aconseja escoger productos de aplicación sencilla y cómoda para fomentar la reaplicación frecuente del filtro.

– Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero cuyo cometido principal no es proteger la piel del sol (por ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15).

– Los filtros solares deben incluir en su formulación Filtros Biológicos que no son filtros solares como tal, sino agentes antioxidantes que actúan en sinergia con los filtros de la fórmula evitando la formación de radicales libres y potenciando el sistema inmunológico de la piel.  Las vitaminas A, C y E entre otros son las más utilizadas. Tienen propiedades antirradicalares y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres de piel fotoinducidos.

– Lo último en formulación es incorporar a las fórmulas activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect), a través de enzimas que han sido aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones de reparación del ADN dañado por los rayos UV.

– Cuidado porqué los protectores solares caducan. Con el paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en cualquier otro producto. Por tanto, no es recomendable utilizar fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa el factor de protección. La protección no será del todo completa por tanto se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol.

– Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es “dosis-dependiente”, es decir, que para conseguir el SPF que pone en el envase debemos usar una cantidad de producto igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha cantidad nos provee del SPF que pone en el cartonaje, de lo contrario, no conseguiremos dicho SPF. Hay muchos estudios donde se ve que la gente no aplica suficiente protector solar.

– Protección contra la polución: Partículas atmosféricas contaminantes (carbón y metales pesados) y químicos de uso doméstico e industrial

Gracias a la combinación de estos consejos conseguiremos un escudo de alto nivel contra el envejecimiento y los efectos nocivos que causan los rayos del sol: el eritema, el envejecimiento, las manchas, y el daño del ADN. La piel quedará protegida con efectos inmediatos, a medio plazo y a largo plazo:

 

Efectos  inmediatos

– Protección diaria de amplio espectro UVA/UVB

– Reduce la aparición del eritema solar. Se incrementa la resistencia de la piel y se refuerza su capacidad de protección frente a la quemadura solar.

Efectos a medio plazo

– Poder antioxidante y antienvejecimiento:  El envejecimiento solar de la piel, se traduce en arrugas y en manchas

Efectos a largo plazo

– Protección y reparación del ADN: Previene del daño invisible que sucede a nivel extracelular e intracelular (estrés oxidativo, inflamación, toxicidad mitocondrial y celular causada por las radiaciones UVA, infrarroja y luz visible).

– Por eso en CC no hablamos tan solo de SPF y de protección frente al eritema. Si no de los efectos a largo plazo. Es ahí donde están los avances y la innovación.

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Una combinación peligrosa: sol + medicamentos, cosméticos, perfumes

La toma de determinados medicamentos o la aplicación de un cosmético o perfume puede ser el causante de reacciones adversas sobre la piel (hipersensibilidades, inflamaciones,…). Varios medicamentos y determinados cosméticos, contienen agentes fotoreactivos capaces de inducir reacciones de fototoxicidad, si se toma el sol mientras se consumen.

Algunos medicamentos fotosensibilizantes son: anestésicos locales, anticonceptivos orales, antidepresivos, antihistamínicos, antisépticos, benzodiacepinas, laxantes o diuréticos, entre otros. Además, existen otros productos fototóxicos como: algunos colorantes, perfumes, esencias de limón o lavanda, etc… que pueden llegar a producir reacciones adversas.

El asesoramiento de los expertos en formulación y vía tópica para revisar composiciones, indicaciones y tratamientos a seguir, es lo único que puede garantizar el proceso global de adecuación, efectividad y seguridad de los tratamientos en la piel. Desde Cosmeceutical Center abogamos esta primavera por la información exhaustiva, para tener en cuenta los productos que pueden ser fototóxicos y así realizar una buena profilaxis y valorar su uso o no según las necesidades de cada tipo de piel. 

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