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Llega la Cosmecéutica Genómica Personalizada – Sepai Gen decode

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Cada vez está más revalidado el concepto de que el envejecimiento de la piel está condicionado por la genética. Si queremos tratarlo de forma eficaz hay que conocer sus causas para conseguir contrarrestar sus efectos más visibles antes de que ocurran.

Hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel

Las últimas investigaciones en el estudio del genoma humano demuestran que hay más de 1.500 genes implicados en el proceso de envejecimiento de la piel influyendo cada uno de ellos en un factor como puede ser: el potencial antioxidante, la capacidad de protección solar, la elasticidad, el grado de hidratación o la textura.

Cuando hablamos de Genocosmética nos referimos al estudio del origen del envejecimiento y las alteraciones que se producen en la piel, fruto de la edad, tales como la flacidez o las alteraciones pigmentarias. Es una nueva forma de entender el gen humano como herramienta antiaging.

La revolución en este campo llega de la mano de la “Cosmecéutica Genómica Personalizada” basada en la personalización del tratamiento cosmecéutico en base a las alteraciones genéticas (polimorfismos) para prevenir y retrasar los signos del tiempo, adelantándose al proceso de envejecimiento e interviniendo antes de que ocurra.

Este enfoque ha inspirado a la reconocida marca Sepai a trabajar hacia un conocimiento más profundo de la asociación entre ciertos polimorfismos (variación de la secuencia genética) y las propiedades de la piel, con el objetivo de idear un régimen completo de cuidado de la piel basado en las variaciones que comprometen al envejecimiento, desarrollando Sepai Gen Decode. Con este programa, desarrollamos una historia clínica para cada paciente que reúne toda la información necesaria para la correcta valoración de las necesidades del individuo, evaluando detalladamente los siguientes condicionantes: el tipo de piel (a través de un estudio genético dónde se seleccionan los polimorfismos asociados con el envejecimiento de la piel), el estilo de vida, las condiciones medio ambientales y la personalidad. Es decir, se estudian todas las variables que inciden sobre la piel sean extrínsecas (medio ambientales) o intrínsecas (estilo de vida y metabolismo).

DNA kit_sepaiEl protocolo que se sigue con Sepai Gen decode consiste en una primera toma de una muestra de ADN (a través de la saliva) que realiza el especialista, doctor o farmacéutico. A continuación, el experto rellena la historia clínica que se envía al centro de investigación de Sepai en Italia para poder realizar los estudios genéticos, dónde se estudian 24 genes que están directamente relacionados con el aspecto de la piel, y 26 polimorfismos (variaciones genéticas) que marcan la posible evolución de esa piel.

Al cabo de 15 días se recibe el reporte de los resultados genéticos del estudio clínico y, a partir de ahí, se diseña el régimen personalizado de tratamiento cosmecéutico y específico para cada paciente que aúna los más potentes activos naturales y tecnológicos. Este pack se entregará con una guía de apoyo (que detalla el protocolo a seguir), toda la información referente a la formulación de los productos (hiper-personalizados según las características de la piel) y consejos de dieta y suplementación oral específica para el perfil del paciente.

La selección del producto primario se desarrolla a medida y va en función del tipo de piel, las preferencias de textura y aroma y las necesidades específicas básicas de cada paciente.

La elección de cada uno de los cosmecéuticos se basa en los resultados de los análisis de ADN, el perfil medio ambiental y el estilo de vida estudiados. Todo ello permite desarrollar rutinas totalmente personalizadas con un 100% de precisión.@2016_01_GEN DECODE PPT cv

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la importancia de la prescripción profesional de este programa de diagnóstico genético ya que el paciente no puede interpretar por si solo la información por lo que es necesario recibir la explicación de los resultados, a nivel clínico, por parte de un farmacéutico o médico formado en biología molecular.

 

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

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La verdad del nuevo cosmético de moda entre las famosas: Biotulin

Cosmeceutical Center Cosmeceutica Skincare primers damas damas

Un “nuevo” cosmético del que todo el mundo habla es el “Biotulin”, también conocido como el “botox biológico”.

Al saber que algunas de las primeras damas y celebrities lo utilizan, está en boca de todos, pero de nuevo y de actual tiene poco.

El Biotulin no es más que un gel con espilantol, un principio activo que se utiliza desde hace tiempo y que ya está presente en las formulaciones de algunas cremas antiarrugas desde hace años.

El espilantol, elemento básico del Biotulin, se extrae de la planta Acmella oleracea y efectivamente tiene propiedades relajantes y de anestésico local.  Pero de igual manera que el Matrixyl, otro activo muy reconocido y que se utiliza en muchos cosméticos antiaging por su efecto botox para las arrugas. Ambos son activos que se les llaman “botox-like” y que efectivamente son ingredientes que usamos en las fórmulas con efectos rejuvenecedores para frenar el paso del tiempo.

 

 El “Biotulin”, es también conocido como el “botox biológico”.

 

Lo que no es correcto es comparar estas sustancias con la toxina botulínica, no tiene nada que ver, ni la sustancia en sí, ni la aplicación, ni los efectos. Sencillamente no es comparable y ahí el error, y la confusión que se puede crear hacia el consumidor.

El INCI (composición exacta a nivel de formulación) del Biotulin es: AGUA, GLICERINA, BUTILENO GLICOL, ALCOHOL, EXTRACTO DE RAÍZ DE IMPERATA CILINDRICA, EXTRACTO DE ACMELLA OLERACEA, GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL, EXTRACTO DE HOJA DE VID, HIALURONATO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, CARBÓMERO, CAPRILIL GLICOL, POLÍMEROS CRUZADOS ACRILATOS / C10-30 ACRILATO DE ALQUILO, ETILO HEXILO GLICERINA, ÁCIDO DEHIDROACÉTICO, BISLFITO SÓDICO

Teniendo en cuenta este INCI no considero que este gel sea apto para ser utilizado con roller  (a pesar de que en su web dan esa opción) pues contiene sustancias que no deben penetrar y que no son apropiadas para poner después de pinchar (GOMA XANTANA, CARRAGENANO, ÁCIDO BENZOICO, FENOXIETANOL……..). Hay que tener cuidado con la pureza, esterilidad o marcado CE de las formulas administradas tras terapia de inducción de colágeno.

En Cosmeceutical Center no ofrecemos el gel Biotulin.

Éste puede ser un agente profiláctico contra las arrugas al igual que otros muchos principios activos, pero una formulación es más que una simple orquestación de ingredientes. Un mismo ingrediente, no tiene nada que ver, según con lo que vaya mezclado, con su concentración, con el origen o pureza de ese ingrediente….

Como en todo, hay calidades y calidades, y a parte de lo que se ve a priori o a simple vista, el asunto tiene mayor complejidad. Por tanto, es importante diferenciar la cosmética de la cosmecéutica, y si se buscan unos resultados de la aplicación tópica diaria, realizar una prescripción completa y correcta.

¡Seguimos trabajando por “El Elixir de la eterna Juventud”!

Blanquearse la piel. ¿Seguro que es una buena idea?

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Existen varios productos que presumen de ser excelentes blanqueadores y los mejores aliados a la hora de hacer desaparecer manchas y demás imperfecciones causadas por el sol y los efectos del paso del tiempo.

Sin embargo, es mucha la desinformación que se tiene acerca de ellos y de los efectos secundarios que pueden provocar en nuestro cuerpo. Por eso he decidido escribir este artículo a fin de disipar las dudas que os hayan podido surgir, o desmentir mitos que os hayan podido llevar al error con respecto a la despigmentación.

En primer lugar, vamos a hablar de la HIDROQUINONA;

Es una sustancia química hidroxifenolica, y es probablemente, el ingrediente más conocido utilizado en el cuidado de hiperpigmentación de la piel hasta la fecha. Durante casi medio siglo, la hidroquinona se ha considerado como un estándar de activos para el tratamiento de manchas de la edad, el melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria y otros tipos de decoloración de la piel.

Su mecanismo de acción se basa en su capacidad de inhibir la tirosinasa, y también muestra la capacidad de degradar los melanosomas.

Las desventajas de esta sustancia incluyen irritación, hipopigmentación de la piel sana alrededor de las manchas oscuras tratadas, pos-hiperpigmentación inflamatoria, dermatitis de contacto y eritema.

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Además que su uso no está indicado para el blanqueamiento de la piel de grandes superficies pues esto supondría sobrepasar el límite de seguridad y toxicidad. Directamente, no es su uso, y no procede.

He visto con horror que en Internet, además, están lanzando productos con esteroides o mercurio para blanquear la piel, y no he podido más que espantarme ante tal situación.

El mercurio es directamente un agente tóxico que puede causar graves problemas psiquiátricos, neurológicos y renales.

Por no hablar de que la aplicación de esteroides (corticoides o corticosteroides) en grandes áreas de la piel puede producir problemas de salud en la piel como aumentar el riesgo de infecciones de la piel, infecciones por hongos, hipertensión, elevación de azúcar en la sangre, adelgazamiento de la piel, mala cicatrización de heridas, acné…

Pero el caso es que el proceso de despigmentación no es tan simple, no existe una sola, sino varías vías de acción dermatológica para corregir las manchas cutáneas.

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1. Inhibidores de la tirosinasa 

Se trata de bloquear la síntesis de melanina, encontramos sustancias tales como la hidroquinona, el ácido kójico, la arbutina…

2. Bloqueadores de la PAR-2

La PAR-2 es una enzima que transfiere los melanosomas a los queratinocitos, por lo cual bloquearla inhibe este proceso. En concreto, lo que se inhibe es que la pigmentación llegue a las capas superiores de la piel, donde llega a ser visible. Para ello se utilizan sustancias tales como la soja, vitamina B3 o niacina y derivados.

3.- Exfoliantes y renovadores

 Menciono las dos palabras porque se puede incluir aquí el retinol, que técnicamente no es un exfoliante a pesar de las creencias populares sino un acelerador de la renovación celular que no es exactamente lo mismo (aunque sus efectos son semejantes a los exfoliantes, el retinol induce a las células a generar otras nuevas, pero el retinol no actúa propiamente exfoliando nada).

Entre los exfoliantes, el más destacable sería el ácido glicólico. Sea estimulando la renovación celular o sea mediante exfoliación, ambos métodos reducen por lógica la apariencia de las manchas.

Espero que esta información haya resuelto vuestras dudas, ya que desde hace un tiempo llevo viendo en Internet que este tema se ha puesto de moda, llegando al punto de que la gente no se preocupa por lo que realmente le está haciendo a su piel.

¿En qué quedamos? ¿qué se lleva? ¿La piel clara es sinónimo de un alto estatus o morimos en verano por un bronceado de vértigo y horas y horas de peligroso sol en la playa?

No entiendo nada. O se toma el sol con coca-cola y aceites varios para literalmente freírnos o despigmentamos hasta quedarnos sin piel? Parece que el lema de “en el término medio está la virtud” no está de moda.

LA COSMECEÚTICA, un camino eficaz: ¿Qué la hace diferente?

¿Eres de las personas que leen la letra pequeña? o ¿de las que piensan que  cuidarse es o debería ser una obligación saludable? Saber realmente lo que  empleas a diario en tu piel puede cambiar mucho tu manera de cuidarte, y tu  calidad de vida, por supuesto.
Precisamente para eso nace la Cosmecéutica, para proponer otro camino  a las personas cansadas de las “cremas”, falsas promesas y  recomendaciones superficiales. Un camino más acorde con la ciencia. 
 Queremos y buscamos tratamientos antiedad, despigmentantes, tensores,  tratamientos contra la grasa localizada, etc… muy efectivos.

¿Por qué tenemos celulitis las mujeres?

Entre el 85 % y el 98 % de las mujeres después de la pubertad presentan algún grado de celulitis por un componente hormonal en su desarrollo; en los hombres es raro encontrar celulitis, sin embargo las mujeres tienen 2 hormonas, como son la progesterona y el estrógeno que favorecen la acumulación de adiposidades de grasa y la retención de líquidos, dando como resultado la celulitis o piel de naranja. También sabemos que es más frecuente en unas etnias que en otras, hay una predisposición racial, ya que las mujeres asiáticas casi nunca la padecen.

Productos “Eco” y “Bio”, vale, pero con sentido común!

Leía el otro día una noticia de la Academia Española de Dermatología (AEDV) sobre la nueva moda: Tendencia “No Poo”. No lo pude remediar y me quedé estupefacta. No sé si ya te sonará el tema y estarás enterada de esta “nueva moda” o como la llaman: “tendencia ecosaludable”. Ya te digo yo que me quedé con la boca abierta.  El método No Poo proviene de “no sham-poo” porque sus partidarios afirman que los productos para lavar el cabello dañan el cuero cabelludo y deterioran el pelo…

Así que resulta que parece ser que a algunos se les ha ocurrido no usar champú para lavarse la cabeza, si no usar en su lugar agua+vinagre+bicarbonato. ¡Genial, brillante idea! Ahora que los que lo hacen me expliquen con fundamento y razonamientos solidos el por qué lo hacen. Hemos escuchado hablar de lo malo que son los surfactantes (laurilsulfato sódico-SLS), las siliconas, los parabenos etc… Pero… la solución es el otro extremo: lavarse con agua+vinagre+bicarbonato? Propiedades sobre la piel del uso continuado del bicarbonato y del vinagre?

“Cremas” baratas en baldas de supermercado

Volvemos de vacaciones queriendo aclarar un tema que nos quedó pendiente, que no queríamos dejar pasar por su relevancia mediática y que pone de manifiesto varios puntos:

-  Primero, el absoluto desconocimiento a casi todos los niveles del mundo del cuidado de la piel y de las composiciones y efectividades de los productos cosméticos

-  Segundo, la falta de ética y sobre todo, el perfil manipulador de los medios de comunicación cuando se trata de orientar una noticia o estudio  hacia el canal que más interesa.

Marcas nicho, un estadio superior del lujo, un escape de la masificación.

Aunque su nombre puede sonar oscuro y profundo, nada brilla más ahora mismo sobre las estanterías del lujo auténtico y las webs cosméticas más sabias que las marcas nicho. Lo único que es profundo por ahora es su secreto, que poco a poco está llegando a los consumidores ávidos de productos premium.

Lejos de las perfumerías y las casas tradicionales (y mucho más lejos todavía de los pasillos del súper), las marcas nicho ofrecen en silencio, sin anuncios a toda página ni estrellas de cine, productos exclusivos, muy cuidados, de alta gama y con una cantidad innegable de componentes activos; es decir: funcionan. Y todo ello con una distribución muy restringida.Es importante no dejarse llevar por los cantos de sirena de algunas famosas marcas o por el marketing de productos sin eficacia real. Lo que importa es la formulación y es esta composición la que debería constituir el criterio principal en el consumo cosmecéutico.